Vancouver styl

VLČÍ ÚHOŘ, MASH-UP štíra a murény, jen zubatější a ošklivější, vystrkuje mohutnou hlavu z díry v útesu pokrytém řasou.
Téměř za ním v noře je schovaná samice, menší než její druh a podstatně stydlivější – nebo možná je to jen tím, že zabírá veškerý prostor a ona nemůže nahlédnout dovnitř.
Je to jen pár minut, co jsem se ponořil z 30° vedra kanadského letního dne do těchto chladných zelených vod u ostrova Vancouver. To, co zpočátku vypadalo jako poněkud nudná potápěčská lokalita, přede mnou ožívá, plné podivně vyhlížejících tvorů, jaké jsem nikdy předtím neviděl.
Nejprve vlčí úhoři; pak pár nádherných mořských citronů, jasně žlutých a plochých jako palačinky; pak mořské pero, falické a podivné, vykašlávající oblak písku, když jsem se přistěhoval, abych se podíval zblízka.
Ed Singer, majitel Sundown Diving a můj kapitán na této whistle-stop tour po potápěčských lokalitách u ospalého města Nanaimo, se na tomto konkrétním místě potápí již více než dvě desetiletí.
Až na to, že místo toho, aby přijížděl lodí, říká mi Ed a kroutí hlavou nad svou vlastní mladickou pošetilostí, dělal to jako potápění na břehu. "Stálo to za to?" ptám se ho a dívám se přes 300 metrů rozbouřené vody směrem k severnímu předměstí Nanaima.
"Je to lepší lodí," říká s úsměvem.
Viditelnost zde na Clark Rock není fantastická – na západním pobřeží Severní Ameriky letos v létě vykvetly neobvykle velké řasy – ale 10 m je víc než dost na to, abych nalezl místního obrovského Pacifiku chobotnice.
Edovy pokyny – „zahněte doleva na značce ulice a pokračujte, dokud nenajdete balvan obklopený rozdrcenými krunýři krabů“ – znějí, jako by byly užitečnější nahoře než 1 m dolů, ale ukázalo se, že jsou na místě – na – i když chobotnice dotyčný se nenechá přesvědčit, aby mi ukázal víc než pár růžových chapadel.
Najít cestu zpět k uliční ceduli a odtud k linii, kde kotví Ed's 8m Grady White, Calle Sea, je mimo mě, díky příchodu termokliny tak husté, že si sotva vidím ruku před mým obličejem.
Chvíli vytrvám a hledím temnotou na duhu skalních ryb, které se živí mezi hojnými řasami laminaria, ale není to dobré – ztratil jsem orientaci a čím dříve to přiznám, tím lépe.

V 15M VIS je mnohem vylepšená a já jsem odměněn nádherným pohledem na široké listy býčí řasy vlnící se ve sluncem poseté vlně.
Po téměř hodině ve 13° vodě mi začíná být zima drysuit, ale natahuji tento zážitek tak dlouho, dokud to vydržím, nerad se odtrhnu od neustále se měnících vzorců světla a barev.
Po návratu do lodi netrvá dlouho, než se zahřeje – můj kamarád fotograf má opačný problém, ve skutečnosti se spálí, když čekáme, až uběhne povrchový interval v žhnoucím slunci západního pobřeží.
Dále, jak nám Ed říká, vytahuje z chladicího boxu hromadu ingrediencí na sendviče, je Rivtow Lion, záchranná loď používaná Brity v severním Atlantiku během druhé světové války, než byla přeměněna na remorkér v loděnici.
Jako člen Nanaimo Dive Association (NDA) se Ed podílel na jejím potopení, ke kterému došlo v mělkých, chráněných vodách v Departure Bay v roce 2005.
Místy je těžké rozeznat tvar vraku, takže je pokrytý sasankami. Přízračně bílé, některé dlouhé a tlusté jako vaše předloktí s chocholem velkým jako váš obličej, dělají z ponoru na tomto 48metrovém plavidle rozhodně děsivý zážitek.
Dívám se na výkonnou vrtuli, než přeletím ploutvemi přes palubu – víceméně v rovině v hloubce asi 18 metrů – a spadnu dolů do strojovny, která je černě černá a každý povrch je tlustý rzí.
Je tam rezident chobotnice tady taky, ale s tímhle nemám o nic větší štěstí než s tím posledním – je schovaný pod trupem na levoboku, jen pár chapadel viditelných, když ležím na břiše na mořském dně zbarveném řasami ve výšce 27 metrů.
Rychlý výlet na příď, pak je čas znovu najít kotvící šňůru a vydat se na hladinu.
O pár minut později jsme zpět u mola ve městě – což je jeden z nejpohodlnějších a nejsnadnějších ponorů s vrakem, jaké jsem kdy dělal.
Druhý den ráno zažívám vrakové potápění Nanaima v úplně jiném měřítku. Po vyzvednutí mého vybavení z Edova uzamčení na molu jsme se dostali pod letovou dráhu hydroplánu těsně u Snake Island, kde leží dvě masivní kanadské válečné lodě v hloubce asi 40 metrů.
HMCS Saskatchewan a HMCS Cape Breton, měřící 112 m a 125 m dlouhé, by vyžadovaly nespočet ponorů. Mám čas jen na jeden a rozhodl jsem se pro „Sask“ (jak tomu říká Ed), protože to byl první z umělých vraků Nanaima (potopený v roce 1997), a tak je domovem více mořského života než jeho sousední loď.

S MARKEM BRIGHTEM ze Sundown Diving jako můj průvodce sleduji středovou čáru dolů (jsou zde také čáry na přídi a zádi), abych seshora zachytil stěžně, most, kormidelnu a děla.
Skalní rybky vystupují temně proti jasu tisíců sasanek a všude kolem mě ve vodě visí drobné medúzy.
Když se dostanu na záď a otočím se, abych se podíval zpět na vzdálenost, kterou jsem právě ujel (s visem kolem 15 m, je to pohled), vyrušuji velký kabezon, podobný štíru.
Nespokojeně se přesune na více chráněné místo na palubě.
Chvíli to sleduji, pak zamířím ke kormidelně s okem na můj čas bez dekomprese – ve výšce 25 m dolů je paluba Sasku klamně hluboká.
Vstupuji dveřmi na levoboku a plavu kolem maličkého záchodového boxu, po žebříku a poklopem na horní část paluby – sasanky, oblačné houby a péřovky mi místy skoro blokují cestu.
Zjevně je toho k vidění obrovské množství – konkrétně bych rád šel hlouběji do vraku – ale to bude muset počkat na jindy. Mám málo vzduchu a je tam chladno.
Když Ed kotví Calle Sea blízko chráněné jižní strany Hadího ostrova, pozoruji orla bělohlavého sedícího na malém majáku. Tuleni obecní se líně vyhřívají na půlkruhu potrhaných pískovcových skal poblíž a občas s jemným plácnutím spadnou do vody.
Jsme k nim opravdu docela blízko, ale tuleni loď vůbec netrápí – Ed tam vozil potápěče a šnorchlaře už léta a všichni spolu vždy vycházejí velmi dobře, říká.
Slunce bije do vody a osvětluje řasu laminaria na skalnatém mořském dně o 9 metrů níže, když se valím na poslední ponor výletu.
Avšak v době, kdy dosáhnu vrcholu Snake Island Wall, asi 20 m dolů, mi tento jas připadá jako svět.
Patnáct metrů pod tím, kde se hluboko do stěny zařezává obrovský, sasankami porostlý převis, je tma téměř úplná, osvětluje ji jen slabá aura zeleně filtrující shora dolů.
Pode mnou není nic – více než 200 m neproniknutelné tmy, ze které mi hlava plave, i když jen pomyslím. Potápěl jsem se po stěnách tak hluboko v tropických mořích, ale tohle je jiný zážitek: vzrušující, zvláštní a hraničící s hrůzou.
Pomalu se vracím po stěně, pak přes svažující se mořské dno vedoucí ke břehu, vidím prehistoricky vyhlížející chitony, obří žaludy podobné sopce a drobné krevety ukrývající se v puklinách ve skále.
Ještě mělčí, červená listnatá řasa roste pod laminaria, mořské dno je svěží zahradou, kam až oko dohlédne.

ED MI ŘEKL, ABYCH SI DAL POZOR pro tuleně tuleně na konci ponoru – často si hrají s lidmi ve vodě, říká – a tak se vynořím, abych se podíval, jestli je najdu.
Nikde nejsou vidět a já tomu říkám den, kdy se najednou na hladině asi 20 metrů daleko objeví kluzká šedá hlava.
Sklouzl jsem dolů, abych to zkusil zahlédnout pod vodou, ale vis, i když je dobrý, není dost dobrý.
Neodstrašen, I ploutev směrem k místu, kde jsem naposled viděl tuleně a napínal oči proti zelené. Nic. Znovu se vynořím – je to tam. Sklouzl jsem zpátky pod – nic.
Konečně je má trpělivost odměněna: drobný tuleň tuleň s tmavě šedými pihami označujícími jeho téměř namodralou srst, plave ke mně, než krouží kolem a pryč. O pár sekund později je zpět, dost blízko na to, abych se mohl podívat do jeho krásných černých psích očí.
Stojím na písčitém dně, tuleň kolem mě znovu a znovu ladně plave, zvědavý na mě stejně jako já.
V tento slunečný červnový den je tam těsně pod povrchem teplá voda a v nádrži mi zbývá spousta vzduchu. Než se vrátím na loď, uplyne dlouhá doba.