Ráj s černým okem

OD TÉ CHVÍLE mé letadlo přistálo, věděl jsem, že mě čeká idylický týden. Můj soukromý transfer mě vyzvedl z letiště Svatý Kryštof, aby mě odvezl – krátkou jízdou a pětiminutovým vodním taxi – na majestátní, nedotčený karibský ostrov Nevis.
Mořský vánek odvál pracovní stres, když se osamělý ostrov a jeho nepřehlédnutelná svěží zelená hora rýsovaly do výhledu.
Nevis vypadal jako ráj o rozloze 36 čtverečních mil, takže kde je lepší se ubytovat než v luxusním letovisku Paradise Beach?
Od doškových střech, díky kterým se sedm vil zdá, že se rozplývají v pozadí Nevis Peak až po odlehlé venkovní sprchy, byla tato nedávno zrekonstruovaná nemovitost navržena tak, aby hostům zaručila soukromí a klid.
Usrkával jsem ledový rumový punč a poskakoval po své rozlehlé vile, nevěříc svému štěstí.
Tu noc jsem si v plážovém baru v resortu povídal s některými dalšími hosty, kteří se potápěli s Scuba Safaris, potápěčskou školou, která se o mě bude celý týden starat.
Viděli želvy, žraloky a rejnoky. Doufal jsem, že budu mít takové štěstí.

NEVIS MÁ TROPICKÉ KLIMAs průměrnými denními teplotami kolem 25°C. Přesto, jen moje štěstí, den před mým příjezdem se prohnal bouřkový systém. Všechno teď vypadalo klidně – doufal jsem, že to tak zůstane.
Byl jsem na návštěvě na konci srpna, mimo sezónu, takže ačkoli bylo několik restaurací a hotelů zavřených kvůli rekonstrukci až do října, klidnější ostrov znamenalo, že jsem se mohl dostat do těch nejlepších.
Jako banány, podle všeho oblíbené místo na večeři, kde jsme po západu slunce první noci na ostrově pozorovali světlušky ze střešní terasy.
Ráno jsem jel taxíkem na pláž Oualie, abych se setkal s Ellisem Chapeltonem, který provozuje Scuba Safaris. Vysvětlil mi historii naší první potápěčské lokality, tragickou Christina osobní trajekt, který se potopil 1. srpna 1970.
V den, kdy šla dolů, byli dělníci v podpalubí a opravovali motor, než odjela ze Svatého Kryštofa na Nevis.
Kapitán vyrazil, aniž by si uvědomil, že vodotěsné dveře nebyly správně zavřené, a trajekt přetížený asi 300 cestujícími místo doporučených 180 rychle nabíral vodu. Přežilo jen 90.
Námořní katastrofa otřásla komunitou – téměř každý na ostrově toho dne někoho ztratil.

SKOČILI JSME DO vlažnou vodou a klesla na 20 m, kde bylo vzpřímené místo na mořském dně uloženo památné místo 50 m dlouhého vraku.
Pokryté korály, Christina vypadal docela pěkně. S číhajícími humry, seržanty, pár nevítanými perutýny a dobrým plaváním to bylo na první pohled jako každá jiná troska. Ale známky jeho zániku nebylo možné ignorovat.
A nemyslím jen lahvičky s líčidly a drobnosti, které kdysi patřily cestujícím, ale kosti těl se z trosek, stále rozházených v písku, nikdy nevzpamatovaly.
Z podlahy někdejší horní paluby na mě pošilhávala lebka. I přes 29° vodu jsem se otřásl.
Většina vraků, které jsem předtím potápěl, byla potopena jako umělé útesy nebo se zřítila s malým nebo žádným počtem obětí. Takže jsem se cítil nesvůj kvůli obrovskému počtu lidí, kteří zde potkali příšerný konec.
Abych přidal k mému znepokojení, můj nový maska (z druhé ruky od přítele) se zdálo, že sedí na povrchu dobře, ale v hloubce tlak v kombinaci s pevným těsněním, které se nepohnulo, když jsem se snažil vyrovnat, způsobil okamžik intenzivního tlaku.
Ta vteřina stačila. Moje oko se najednou při ponoru a na hladině cítil citlivě a jistě maska squeeze mi protrhl cévy za okem – na jednom víčku jsem měl drobné červené tečky a na druhém rané stádium modřiny.
Co se týče kostí a modřin, nebyl jsem příliš zklamaný, že další ponor – v Bug’s Hole – byl úplně jiný. A k tomu samozřejmě patřilo i nošení nového maska!
Navzdory nedávné bouři byla viditelnost dobrá a měli jsme jasný výhled na živý korálový útes. Instruktor Elvin poklepal na nádrž, aby upoutal mou pozornost. Nemohl jsem uvěřit svému štěstí – po osmi letech potápění jsem předchozího roku viděl svého prvního mořského koníka pouze na Grenadě, ale během několika minut po ponoru na Nevisu byl další.
Pozoroval jsem to krásné žluté stvoření tak napjatě, že jsem málem minul zelenou želvu prolétající kolem.
Želva mě na oplátku odvedla od obrovského paprsku žihadla, téměř tak velkého jako já, zahrabaného v písku, a dalšího menšího paprsku o něco dále.
Slimák hlávkového salátu, který vypadal jako klubko zacuchaných bílých vlasů, se plížil po kameni a z díry v korálu vykukoval svůj malý černý obličej.
Na útesu bylo tolik života: dvě chobotnice, zelená a plástevová muréna, platýs s vykulenýma očima, humři, trubci, nespočet falešných šípových krabů, jazyky plameňáků a pár pufferfish – jeden z nich musel být právě polekaný, protože jeho ostny trčely na všechny strany.
A ještě pět mořských koníků.

BYL JSEM OBZVLÁŠTĚ PYŠNÝ jako první zahlédl oranžového mořského koníka maskovaného proti kusu korálu. Nebo jsem si to alespoň myslel. Elvin vzhlédl, aby upoutal pozornost skupiny, a vznášel se přede mnou a ukázal na samotného mořského koníka. Byl jsem příliš zaujatý, než abych si uvědomil, že si toho všiml také.
Byl to dlouhý, mělký ponor, téměř hodinu v maximální hloubce 11 m – stejně dobře, protože toho bylo tolik k vidění.
Obrovská rozmanitost života dole mě odvedla od mého zranění. V potápěčském obchodě jsem se podíval do zrcadla a zjistil jsem, že moje pohmožděné oko je oteklé napůl zavřené.
Zpátky na Paradise Beach pomohl ledový obklad snížit otok a vytvořit velkou černou modřinu. Dobře, že jsem si sbalil sluneční brýle!
Nenechal jsem si výlet zkazit otravnou modřinou, a tak jsem byl další den připraven na náš ponor v Nag's Head North – tak pojmenovaném, protože má tvar koňské hlavy.
Útes se hemžil životem: mezi sloupovými korály, světlými mořskými mořskými rybami a houbami jsme našli perutýna, kamenouše, buxusy, murény, chobotnice a několik žluťásků.
Právě kolem nás proletěl další rejnok, když jsem vzhlédl a uviděl jsem nad sebou obrovskou stříbrnou rybu. Elvin viděl, jak to pozoruji, a smál se, pohybem kolem nás; tohle byla jen jedna z celé školy basů.
Během naší přestávky mezi Nag's Head North a naším dalším ponorem, Shitten Bay, jsem seděl na horní palubě s kapitánem a vyhříval se v poledním slunci.
Nedaleko byl malý ostrůvek se spoustou ptáků, kteří se houfovali kolem něj. Když jsme měli čas zabíjet, zajeli jsme s lodí blíž, abychom se lépe podívali.
Tmavohnědí pelikáni se snášeli do vody a lovili ryby, aby je přivedli zpět ke svým mláďatům, která hnízdila v korunách stromů a ještě nebyla dost stará na to, aby létala. Nad námi kroužili fregatní ptáci a dokonce jsme viděli létat ledňáčky.
Pohled na želvu přicházející pro dech nám připomněl, že jsme tu pro to, co bylo pod hladinou, ne nad hladinou, a znovu jsme se vystrojili.

SHITTEN BAY BYL LEPŠÍ než název napovídal, což byla úleva.
Neviděli jsme pod vodou žádné želvy, ale viděli jsme zelené murény, více pufferfish, boxfish, cowfish, obrovský rejnok a nějaké drobné krevety, než to nazvali den.
K frustraci jsem právě šplhal zpět na loď, když zbytek skupiny zahlédl rejnoka. Než jsem naskočil, bylo to pryč.
Jelikož jsem malý, po pár dnech zvedání těžkých tanků mě bolí svaly. A tak jsem zpátky na souši navštívil horké prameny poblíž hotelu Bath, kde na ostrově pobýval admirál Nelson.
Prameny jsou tak spalující, že v nejžhavější lázni (43 °C) můžete zůstat jen 15 minut v kuse, ale místní přísahají, že více než 70 minerálů v kouřící vodě je zázračným lékem na neduhy.
Z horkých pramenů na souši jsme se přesunuli do potápěčské lokality Hot Springs, kde jsme plavali do určitých částí balvanité krajiny a natáhli ruce, abychom cítili změnu teploty, kde proudy horké vody unikaly z puklin ve skále.
Na tomto ponoru jsme neviděli tolik života (jen částečně proto, že můj maska stále zaplavoval), ale nalezení správných průduchů ve skále, abyste mohli zažít podvodní horké prameny, bylo samo o sobě dost zvláštní.
Church Reef by byl můj poslední ponor na výletě a skvělý způsob, jak skončit na výšině. Útes zaplnili tropickí tvorové: tečkované ryby, pruhované korálové krevety, chobotnice, humři a krabi poustevníci, další rejnoci, trubci, boxfish, falešní šípoví krabi a kameník.
Tato dvě poslední místa byla jen kousek od pobřeží od letoviska Paradise Beach, takže jsme se z lodi mohli ohlédnout na malebné kónické střechy navržené tak, aby odrážely tvar Nevis Peak.
Po našem posledním ponoru jsem zamířil přímo na své oblíbené místo na oběd: Sunshine’s na Pinney’s Beach.
Bez dalších ponorů jsem si mohl vychutnat pár jejích slavných koktejlů Killer Bee, aniž bych se musel bát, že mě „píchnou“.
V souladu se svou pověstí byly pouhé dva malé plastové kelímky koktejlu dostatečně silné, aby mi šly přímo do hlavy. Nezáviděl jsem kocovinu opáleným americkým turistům, kteří je celý den popíjeli.

MOŽNOSTI MÉHO FINÁLE dny na ostrově sahaly od paddleboardingu a šnorchlování až po lázeňskou léčbu nebo procházku botanickou zahradou Nevis a obdivováním jejích tropických stromů, rostlin a květin z celého světa.
První věc, které jsem si na Nevisu všiml, byla jeho hora a po celou dobu mé cesty byl Mount Nevis vždy na dohled. Takže jsem nechtěl odejít, aniž bych to viděl zblízka.
Znalý místní průvodce Alfred Tysoe, lépe známý jako Baba, mě doprovodil na túru k horským vodopádům a cestou se seznámil s flórou a faunou deštného pralesa, z nichž mnohé se používají jako bylinné léky.
Při západu slunce jsem klusal po pláži na projížďce na koni s průvodcem s Jezdeckým centrem Nevis a byl jsem zpátky v resortu na závěrečný rumový punč pod hvězdami.
Zelený nádech, který se nyní šíří po mém pohmožděném oku, naznačoval, že můj čas na ostrově se chýlí ke konci.
V konečné analýze mohu souhlasit pouze s Kryštofem Kolumbem, který Nevis popsal jako „královnu Karibiku“.