INDONESIA DIVER SPECIÁL
JOHN LIDDIARD uvažuje o Raja Ampat a o výhodách toho, že není na palubě
BEZ RAJA AMPAT liveboard?
Myslel jsem, že každý udělal Raja Ampat na palubě, ale zjevně ne. Existují také některá ostrovní letoviska.
Ostrovní letovisko mi vlastně vyhovuje. Nechápejte mě špatně, mám rád potápění na palubě. Plavba může pokrýt velkou oblast a vybrat si všechna známá potápěčská místa, takže je skvělá pro získání přehledu.
Na druhou stranu, když je místo letoviska bohaté na potápění, můžete se pokaždé bez opakování potápět na jiném místě a zažít místo do větší hloubky.
Pokud byste chtěli místo zopakovat, můžete se vrátit den za dnem – loď se neposunula dál. Pokud stále chcete místa s velkým jménem, v dosahu resortu jich bude několik, ale ne všechny.
Představte si Papua Paradise jako rozptýlené dřevěné živé prkno na chůdách, které se nehýbe. Resort funguje v podstatě stejným způsobem. Potápění na lodi je nastaveno na dva ponory ráno, jeden odpoledne, pak jeden za soumraku a noční, pokud je opravdu chcete zabalit.
Raja Ampat je známá hlavně jako místo pro ryby a útesy, ale toto je Indonésie, takže makro příležitosti jsou nevyhnutelné.
Náš zahřívací ponor je na Pator Reef, sotva ponořeném břehu vyčnívajícím z mysu. Korálové skály sestupují do suťově-písčitého svahu. Náš průvodce hned ukazuje na mořskou okurku s drobnými císařskými krevetami na zádech.
Když jsme začali v malém, posouváme se po stupnici s wobbegongem zasazeným do šálku tvrdých korálů, a pak se vynořujeme, když míříme podél útesu. Wobbegong je australský žralok kobercový a nikdy jsem jich tolik neviděl.
Tito obří chundelatí predátoři ze zálohy jsou překvapivě dobře maskovaní a dostatečně poslušní na to, aby tam leželi, když je střídáme při fotografování.
Za poslouchajícím wobbegongem vykukuje ze zastíněné trhliny velké klenuté oko. Při pohledu dovnitř mohu majitele oka popsat jako křížence pufferfish a corpionfish. Je to ropucha, tak neatraktivní, že si umím představit, jak v noci vyskakuje, aby uspořádala ošklivou soutěž s wobbegongem.
Mezi ponory vystupujeme na břeh v místní vesnici. Někteří potápěči se odváží prozkoumat; jiní zůstávají na kabaně hned za koncem mola. Je to šance svléknout neopreny, usušit a pochutnat si na koblihách.
Ano, koblihy – každé ráno je v kuchyni letoviska obrovské zásoby. Některé zůstávají hladké, některé se namáčejí do polevy, která obsahuje čokoládu, ořechy a posypy. Stojí za to se potápět jen kvůli koblihám mezi ponory.
K molu se blíží velký ocelový trajekt, ten druh oboustranného trajektu, který vidíte převážet auta přes fjordy v Norsku a kotvit na konci k betonové rampě. Opravdu má toto monstrum za cíl připlout bokem k T-konci tohoto malého dřevěného mola?
Posádka naší lodi rychle přesune potápěčský člun dále dozadu na molo a z cesty trajektu. Po molu běží žena z vesnice, křičí a mává. Ne že by to mělo nějaký efekt.
Vysokou stranu trajektu zachytí vítr, kapitán ztratí kontrolu a jeden konec T je zničený. Trajekt je nyní „ukotven“; cestující vylévají na břeh. Odjíždíme na náš druhý ponor před přídavkem sledování jeho odjezdu.
ZPĚT V RESORTU, náš kapitán lodi ukazuje, jak by se to mělo dělat, obratně manipuluje s lodí proti silnému větru na pobřeží, aby jemně políbil molo v centru ponoru, když jsou lana uvazována.
Po dopoledním výletu se dvěma tanky a obědě se vydáme kolem zadní části ostrova Birie. Zde má Papua Paradise druhé molo pro práci, kde se vyloďují zásoby, tankují se lodě a čerpá se láhve. Udržuje hluk daleko od ubytování v přední části.
Zadní strana Birie je obrácena k mnohem většímu ostrovu Batanta a spolu s dalšími malými ostrůvky vytváří chráněný zvuk.
Dešťové srážky z Batanty stékají do moře se souvisejícími živinami, aby vytvořily prostředí mírně v ústí řek. Ve skutečnosti to není potápění, ale je to dost špinavé na to, aby bylo skvělé pro malá stvoření.
První cenu získává vesele oblečený krab halameda, který předstírá, že je snítkou řas. 2cm zelený pavoučí krab, který se udeřil do hlavy příliš velkou zelenou bojovou sekerou.
Náš průvodce mě volá pryč od otrhaně vypadajícího trpasličího pijáka k fialové gorgonie. Už tuším, že našel trpasličího mořského koníka, což se ukazuje jako jedna z běžnějších hrudkovitých odrůd Bargibant's.
Později během ponoru náš průvodce ukáže na malou žlutou skvrnu na hydroidu pokrytém žlutými pláštěnkami. Můj zrak už není 20/20, takže se snažím rozeznat Pontohova trpasličího mořského koníka, aniž bych se díval objektivem fotoaparátu, ale tahle skvrna je v tak složitém úhlu, že to ani nedokážu, aniž bych riskoval, že všechno kolem sebe rozmlátím. Mávnu na něj a projdu.
Tyto dvě události mají nezamýšlený vedlejší účinek. Za bouřlivého dne, kdy se můžeme potápět pouze v chráněné vodě za ostrovem, se náš potápěčský průvodce ptá, jaké makro téma bychom si přáli, aby nám našel. Zmiňuje, že mořské koníky nehledal, protože mě nezajímají!
Nedorozumění opraveno, trpasličích mořských koníků je spousta.
PŘEDNÍ ČÁST Ostrov Birie čelí Dampierskému průlivu. Ranní ponory obvykle míří do nebo podél přední zahrady za čistou vodou, rybami a útesy a odpolední ponory jsou buď poblíž v přední zahradě, nebo kolem zadní zahrady.
Na opačné straně průlivu je dlouhý ostrov Mansuar, dostatečně daleko na jednodenní výlet se třemi ponory a obědovým balíčkem. Přijíždíme na Cape Kri a už tam jsou tři liveaboardy, jeden právě finišuje a dva se připravují na ponor. Toto je jedna z nejznámějších stránek na trase každého.
S proudem běžícím podél útesu je ponor veden jako drift. Ten díl funguje dobře. Jen občas si všimnu potápěčů z jiných lodí daleko a je to skoro tak dobré, jako bychom měli místo pro sebe.
Pro mě to však není úspěšný ponor, protože si uvědomuji, že jsem utěsnil kryt fotoaparátu, aniž bych zapnul obvod spouštění stroboskopu. Záběry v přirozeném světle neunesou velká hejna barakud a jacků podél hřebene, takže se usadím, abych se vznesl a užil si ponor – což dělá zázraky s mou spotřebou vzduchu.
Přesouváme se na molo v Sawandareku, kde je s liveaboardy ještě rušnější. Mezi koblihami otevřu svůj kryt a zapnu spoušť stroboskopu.
Naši průvodci mají mazaný plán a poskytnou nám 15minutový povrchový interval navíc, poté přesunou loď, aby se zastavila od mola, a proveďte ponor opačným směrem než všichni ostatní.
Sweetlips jsou tak krásné ryby k fotografování a velké hejno nad zelím korálů je nejvíce spolupracující. Nejprve si myslím, že jsou to všechno stužky, pak si všimněte verze s diagonálním pruhem blízko přední části balení.
Je to známý vzorec chování a mořská rezervace Raja Ampat umožňuje, aby se taková hejna nelovila.
Jak pracujeme zpět k molu, na kusech korálové suti jsou vrstvené velké ocelové mřížky a připojené snítky korálů, což je součást projektu obnovy útesu. Kromě hladkých mříží byla ocelová konstrukce svařena do obřích želv, mant a dalších mořských tvorů.
Na mýtině mezi touto ocelovou konstrukcí pokrytou korály se zastavím u obří škeble tak velké, že by ji Hollywood spolkl celého potápěče nebo dokonce malého koně.
Na mělčině pod molem se asi 90 % ryb shromáždilo do jedné velké agregace, v ochranné kouli jsou smíchány různé sladkosti a chňapal. Zbytek je rozmístěn v jedničkách a dvojkách a dělají normální rybí věci.
Všechny liveaboardy se zdají být na západních trasách. Na oběd a náš třetí ponor se vydáme na východ k dalšímu molu v Yenbubě a získáme polohu pro sebe. Konec ponoru pod molem je nápadně podobný, s velkými smíšenými koulemi lipnic a chňapalů.
Rozdíl je v tom, jak se tam dostaneme, když se jemně unášíme po velkém korálovém svahu se želvami, více lipnicemi a hejnem netopýrů. A to je jediný den, kdy potkáváme další potápěče.
Asi v polovině cesty přes Dampier Strait je malý ostrůvek Wai, téměř kruhová skvrna písku a džungle uprostřed ničeho. Je to dost blízko k Papua Paradise, že to můžeme udělat jako ranní výlet, když jsou přílivy a odlivy. Když jsou špatné přílivy a odlivy, mohou tam být velké proudy.
Z 20 m vidím listy vrtule vztyčené z velkého hvězdicového motoru P-47. O 5 m hlouběji se svah trochu zplošťuje a zblízka je zřejmé, že vrak letadla je převrácený. Je tak zarostlé korály, že místy je těžké rozeznat, kde končí útes a kde začíná vrak.
Změna sklonu útesu a výška ocasu znamená, že je prostor pro pohled zespodu a nahoru do kokpitu, abyste viděli sedadlo pilota, pedály kormidla a přístroje.
Plán ponoru funguje dobře, max. na 30 m s mírným výstupem podél útesu, který se změní v pravidelný ponor u útesu.
Je to jako dva ponory v jednom, ale kromě dvou velmi přátelských želv jestřábích není útes tak dobrý jako další ponor, který děláme dále kolem Wai na západ.
Zastavení letu Tubbyho
21. října 1944 sedm jednomotorových stíhacích bombardérů P-47 Thunderbolt letu Tubby odstartovalo z ostrova Noemfoor, aby zaútočilo na japonskou lodní dopravu v přístavu Ambon, asi 750 mil daleko a blízko hranice jejich doletu.
Letoun, který strávil na cíli déle, než se očekávalo, měl při návratu domů málo paliva. Navigaci komplikovalo obcházení špatného počasí a s ubývajícím denním světlem bylo rozhodnuto o příkopu poblíž ostrova Wai.
Pilot s největším množstvím paliva vyšplhal a zapnul svůj nouzový maják a všech sedm letounů úspěšně skončilo.
Následujícího rána byl vyslán další let P-47 a létající člun PBY, aby lokalizovali a zachránili sestřelené piloty. PBY vyzvedl dva, kteří se dostali na ostrov, a další dva z moře.
Další PBY byl povolán, aby vyzvedl dalšího pilota, který byl následně spatřen na ostrově, a poslední dva byli vytaženi z moře později toho dne.
Byly nalezeny tři vraky, jeden zlomený v 2m a další ve 28m a 38m. Vzhledem k odlehlosti lokality se nyní potápí pouze vrak ve výšce 28 m.
PÁR MIL východně od Wai se do vzdálenosti 5 m od povrchu tyčí hromada útesu pro potápěčskou lokalitu zvanou Manta Wai. Není to nonstop manta show – po několika krátkých průletech na začátku následuje pravidelný skok na útes. Paprsky se náhle vracejí, když začínáme směřovat nahoru.
Nyní je dobrý důvod překročit nominálních 60 minut času ponoru. Náš průvodce nám mává, abychom na pár minut klesli, zatímco on zůstane nad námi s DSMB.
Skutečné non-stop manty „do tváře“ přicházejí druhý den ráno v Manta Dayang, na hranici ranních potápěčských výletů na západ. Zde úzký kanál protíná břeh a útes a potenciál pro některé agresivně trhavé proudy, nebýt slabé vody.
Seřadíme se podél písčiny čelem k čističce korálových hlav a během několika minut dorazí manty.
Pravděpodobně jich vidím méně než většina, protože jsem záměrně na jednom konci. Blíž k čistírně se nemůžeme dostat, tak doufám, že tím, že se na konci poflakuji, na mě manty přeplavou cestou do a z úklidu.
Strategie se vyplácí. Manty nemají problémy s létáním na dotek nad mou hlavou. Někdy se přiblíží zepředu, ale i zezadu, kde první pohled, který se mi naskytne, je přímo přes žaberní štěrbiny zezadu. Je to jeden z těch ponorů, kde potřebuji maska se zpětnými zrcátky.
Takový ponor by mohl způsobit, že zbytek výletu bude vypadat antiklimaticky, ale ne v Papua Paradise se vší rozmanitostí.
Končím v Sauyadoru, homole útesu uprostřed kanálu, místo, kde byl proud příliš silný, což si před pár dny vyžadovalo plán B.
Nyní se příliv posunul a my máme ochablou vodu s velkými hejny ryb nahoře, kobercovými žraloky ode zdi ke zdi, ďábelskými štíry, sépiemi a žabkami.
Potápění možná skončilo, ale pozorování ryb ještě ne. Při pohledu dolů z balkonu jídelny vidím žraloky černoploutvé a rejnoky hlídkující v mělké vodě pod chůdami.
Jiní potápěči hlásili, že dříve viděli dugonga z balkónu – to jsem přehlédl, protože jsem byl v té době v místnosti s kamerou a hrál si s kamerou.
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM> tam8 John Liddiard letěl s KLM přes Schiphol do Jakarty, poté Batic Air do Sorongu. Transfer motorovým člunem do Papua Paradise trvá asi dvě hodiny.
POTÁPĚNÍ A UBYTOVÁNÍ> Resort Papua Paradise
KDY JÍT> Nejlepší je polovina září až polovina června. Vody jsou klidnější a teplejší od poloviny listopadu do konce dubna.
ZDRAVÍ> Komnata ve Waisai.
PENÍZE> indonéská rupie.
CENY> Rezervace přes Potápění po celém světě, plná penze na 10 nocí s neomezeným balíčkem potápění, lety a transfery stojí od 3990 GBP na osobu. Může být vyžadováno mezipřistání přes noc.
Informace pro NÁVŠTĚVNÍKA> Indonésie cestování
DALŠÍ FUNKCE ZE SPECIÁLU INDONESIA DIVER – květen 2019
DOVOLENÁ NOVINKY INDONÉSIE
