Národ bohatství hodnotnější než zlato

PŘIŠLA JSEM TROCHU DŘÍVE v Mundě, městě v Západní provincii Šalamounových ostrovů. Ubytoval jsem se v hotelu Agnes Gateway a pak jsem šel krátkou vzdálenost pod tropickým stínem s trojitým baldachýnem z mého přístřešku do SIDE Dive Munda za odbavovací budovou.

Přestože jsem měl rezervaci ponoru až na následující den, chtěl jsem se dostat pod vodu co nejdříve, pokud to bude možné.

"Myslím, že jeden z potápěčů se dnes odpoledne odhlásil z potápění," divemaster řekl slibně Jos Smulders. "Pokud je to tak, můžete se k nám připojit - budu to vědět jistě po obědě."

Dal jsem Josovi své číslo na chatu a zeptal jsem se ho, jestli by za mnou nepřišel a dal mi vědět, tak či onak. Pak jsem zamířil na nádvoří přilehlé hotelové restaurace, abych si objednal oběd, než jsem se vydal zpět do svých vykopávek, abych si připravil sadu.

Mezi sousty lahodných grilovaných útesových ryb a brambůrek britské kvality jsem pečlivě sestavil fotoaparáty, blesky a další potřebné vybavení, než jsem si lehl k rychlému kočičímu spánku.

O několik hodin později jsem se probudil, vyděšený, že už je skoro tma. "No," zamumlal jsem pro nikoho konkrétního, když jsem se vracel zpět na SIDE [potápěčské expedice na Šalamounových ostrovech], "ten potápěč se musel přece jen rozhodnout, že tam půjde."

Když jsem se přiblížil, Jos už téměř dokončil vyplachování potápěčských souprav. "Třikrát jsem zaklepal na tvoje dveře," nabídl omluvně, "ale neodpověděl jsi."

Myslím, že jet lag 36 hodin cesty mě konečně dostihl.

"Bez obav!" ujistil jsem ho. "Dnes odpoledne by byl každopádně bonusový ponor." Ale zmeškání ponoru by znamenalo další noc očekávání a neklidného spánku, zvláště po těžkém odpoledním pádu.

A byla to neklidná noc. Vize trosek z 2. světové války a pastelově zbarvených útesů sousedících se smaragdovými ostrovy zasazenými mezi stuhy akvamarínových a indigových vod zaútočily na mé podvědomí. Byla to noc „tisíce zdřímnutí“, která mě do rozbřesku nechala v babském uzlu prostěradla.

MOJE NOČNÍ VIZE nebyli bez zásluh. Národ Šalamounových ostrovů, který v roce 1568 pojmenoval španělský mořeplavec Alvaro de Mendana po biblickém králi Šalamounovi, a mylně se domníval, že ostrovy obsahují velké bohatství, je skutečně bohatý na mnoha úrovních kromě zlata a drahých kamenů.

Kulturní historie národa je úžasná, od jeho 74 endemických jazyků až po praktiky lovu hlav mezi soupeřícími válčícími kmeny o moc, politiku, vliv a celkově dobré juju.

Věřilo se, že při první plavbě kánoe bylo nutné nést hlavu oběti, aby se zabránilo jejímu otřesení (tamu garata). To bylo samozřejmě před zásahem západních misionářů na počátku 20. století. Malý počet lebek bývalých kmenových vůdců a poražených nepřátel nezničených ve válce se zachoval na posvátném ostrově lebek v laguně Roviana ve svatyních zdobených tradičními penězi z mušlí.

Dále zvažte geografii. Souostroví Šalamounových ostrovů se táhne od severozápadu k jihovýchodu asi 930 mil, těsně pod rovníkem mezi Korálovým mořem a jihozápadním Tichým oceánem.

Šest velkých a více než 11,000 menších ostrovů s celkovou rozlohou 900 XNUMX čtverečních mil vytváří značné podmořské nemovitosti v podobě klesajících zdí, dynamických okrajových, pobřežních a bariérových útesů, lagun plných bomb a ponořených atolů s prstenci útesů.

A vzhledem k tomu, že Šalamounovy ostrovy zapadají do nejvnitřnějšího prstence vedle zorného pole mořské biodiverzity v Korálovém trojúhelníku, čeká na potápěče v podmořské říši národa bohatství.

Nakonec se zamyslete nad úžasným bohatstvím historických trosek z 2. světové války nalezených po celé zemi. Nelítostné bitvy mezi USA a jejich spojenci proti japonským císařským silám v letech 1942 až 1945 způsobily, že mnoho letadel, malých člunů, nákladních lodí a válečných lodí se potopilo ve vodě dostatečně mělké, aby je bylo možné prozkoumat na potápěčských plošinách s otevřeným okruhem.

Proto jsem byl v Mundě a snažil jsem se dostat na palubu potápěčského člunu o den dříve. Potápěč navštěvující Šalamounovy ostrovy má několik geografických možností a já jsem se rozhodl pro dva týdny pozemního průzkumu:

týden v západní provincii s potápěním z Mundy a další na Floridských ostrovech východní provincie (předmět dalšího příběhu, který přijde).

Mezi další možnosti patří dva liveaboardy z Honiary, hlavního města na největším ostrově Guadalcanal ve východní provincii.

SEŠEL JSEM DOLŮ na terasu restaurace s výhledem na hladkou lagunu Roviana. Pro všechny bylo ještě příliš brzy, včetně vodních taxíků, které jsou optimální přepravou mezi ostrovany i turisty.

Slunce bylo dost vysoko, abych mohl nahlédnout do mělké vody pod palubou, a považoval jsem za dobré znamení najít obří kobercovou sasanku, která hostí rodinku klaunů.

Po snídani a zábavném házení kousků chleba tlustým lukostřelcům v podpalubí (neuvěřitelné, že jsou schopni sledovat oblouk dobře hozeného šrotu a setkat se s ním při dopadu),

Potkal jsem Jose v potápěčském obchodě. Vzhledem k tomu, že velká skupina potápěčů právě odletěla, budu několik dalších dní jen já, Jos a další potápěč z Austrálie.

SIDE založilo více než 40 potápěčských lokalit během 5-40 minut jízdy lodí a večer předtím jsem dal Josovi seznam přání zvířátek a vraků. Pro začátek si vybral Shark Point, ostroh bariérového útesu sahajícího do hlubokého oceánu na straně rozsáhlé laguny Roviana směrem k moři.

Zahájili jsme ponor ve výšce 30 m podél svislé stěny ověnčené jumbo seafany v různých barvách a sledovali proudění až k bodu. Téměř okamžitě nás navštívil šedý útesový žralok, možná největší, jakého jsem kdy viděl, ale udržoval si typickou délku paže daleko, což bránilo dobrému obrazu s mojí širokoúhlou soupravou.

Když jsme se blížili ke konci ostruhy, zeď se začala mírně svažovat a mořští příznivci ustoupili barevným korálům, kteří soupeřili o omezený prostor. Všiml jsem si velké velkolepé sasanky hostující pár růžových sasanek skunkových, které se více hodily k mému nastavení fotoaparátu.

Jak jsme se potápěli přes den, nashromáždil jsem uspokojivou sbírku obrázků, které mě později zaměstnaly. počítačový – za předpokladu, že budu mít oči otevřené.

Následující den měl Jos plán, abychom dokončili čtyři ponory, počínaje na okraji potápěčské oblasti SIDE. „Chci začít na Mbigo Mbigo, protože bychom měli mít dobré ranní světlo, abychom na snímcích zachytili sluneční paprsky,“ vysvětlil. „Útes je na vnějším okraji laguny, sousedí s modrou vodou, takže bychom měli mít výjimečnou viditelnost. A útesový systém s ostruhou a drážkou by se měl postarat o něco dramatického fotografování. "

Náš pilot panga zkušeně navigoval kolem mělkých hnědých a zelených bommií a přes perleťově bílé písčiny mezi ostrovy mých snů. Walt Disney nemohl navrhnout lepší jízdu lodí v tropickém ráji.

V 8.30:300 jsme se dostali do hladkého čistého oceánu. Sjel jsem lehkým proudem hlubokým kaňonem v útesu, zastavil jsem se, abych vstřebal ten velkolepý výhled, a pak jsem jemně sklouzl přes okraj vnější stěny do XNUMX m vody.

Ponor byl vše, co Jos slíbil, ideální pro střelbu slunečních paprsků na pozadí kaňonu struktury útesu. Kéž by moje blesky dokázaly dosáhnout nemožné energie potřebné k osvětlení vzdáleného pastelového výhledu, o kterém jsem věděl, že existuje na 20 metrů.

Jos navrhl, že by mohl být čas přejít na makro pro náš poslední ponor dne na Secret Spot. "Toto je jedna z oblíbených stránek SIDE," řekl. „Je to vertikální stěna se silným proudem tlačícím jedním nebo druhým směrem, v závislosti na přílivu a odlivu. A stěna má nejvíce druhů nudibranchů ze všech útesů, které potápíme.“

BYLO POZDĚ ODPOLEDNE v době, kdy jsme odplynili dost na to, abychom se mohli ponořit do Secret Spot, ale snažil jsem se najít nudis ve slabém osvětlení a silném proudu. Z makro stavebnice jsem však měl najednou radost, když jsem narazil na vzácnou fialovofialovou velkolepou sasanku s párem velmi růžových sasanek skunkových.

Pár perfektně pózoval a já jsem si gratuloval, když Jos ukázal na korunu útesu na vrcholu stěny. Tam, v hloubce 2 m, se začaly rodit tisíce surovcovitých ryb; rychle vylétají z obrovské školy v malých skupinách, aby dojili vodu uvolněnými gametami obou pohlaví.

Nevěřícně jsem zakroutil hlavou; Měl jsem špatnou sadu, ale jednoduše jsem si užíval velkolepé ukázky surové biologie, dokud nebyl čas vyjít na povrch.

Během následujících dnů jsem pracoval na svém seznamu přání, včetně endemické sasanky bílé. S notebookem zaplaveným útesem byl čas potopit se s několika letadly sestřelenými během 2. světové války. Naše poslední ponory zahrnovaly malý vzdušný bojový letoun P-39 Airacobra a střemhlavý bombardér Douglas SBD-4 Dauntless.

Objeven teprve v roce 2011, o stíhačce, o níž se Jos domnívá, že byla součástí 68. perutě USAAF, je známo jen málo.

Leží na písčitém dně ve výšce 27 m, v relativně čistém kanálu mezi dvěma ostrovy. Oáza života v jinak pustém kanálu zůstává fotogenická se svou vrtulí, kokpitem, levým křídlem a ocasem stále nedotčeným. Byl to vynikající ponor a já jsem se spokojeně vynořil.

Dauntless věčně odpočívá jen 13 metrů v přístavu Rendova. Japonská protiletadlová palba ji zastihla při leteckém náletu na Mundu v červenci 1943, ale pilotovi Jimu Doughertymu se podařilo nouzově přistát bez obětí.

V úžasném kousku navazující historie se na 50. výročí bitvy vrátil do Mundy a potopil vrak! (vidět Ztracení válečníci jižního Pacifiku on Youtube).

Myslel jsem na Doughertyho statečnost a statečnost ostatních letců na obou stranách války, když jsem sestupoval kalnou přístavní vodou k dobře zachovalému vraku.

U nosu jsem se opatrně usadil na měkké dno, vyhýbal se chuchvalci bahna, a čekal, až Jos vplave do hledáčku. Ujistil jsem ho zpátky na palubě panga, že mým úkolem je udělat z něj „rockovou hvězdu“ s a obchody krycí záběr.

Zasmáli jsme se té představě a slíbili, že zůstaneme v kontaktu, když jsme se naposledy vrátili do SIDE a Agnes za dalšího Disneyesque západu slunce.