ŠALOMUNOVÝ POTÁPĚČ
V lednovém vydání jsme nechali MARK B HATTER, aby šel vpřed po první etapě jeho dobrodružství na Šalamounových ostrovech, ale necítil se dobře. Vyžádala si kletba ostrova lebek oběť?
Nejhorší noční můra potápěče při potápění dovolená podlehne nějaké nemoci, která neodmyslitelně zastaví potápění na zbytek cesty. To byla přesně moje nesnáze při nedávné návštěvě Šalamounových ostrovů.
Byl jsem v polovině neuvěřitelného zážitku, absolvoval jsem týden potápění u útesů, vraků a stěn v křišťálově čistých, nedotčených vodách Mundy v Západní provincii a na cestě k týdennímu potápění z Tulagi v provincii Východní provincie Florida Islands, když jsem narazil na zdravotní zrychlení.
Velký, a ten mohl být důsledkem mé nevědomé neúcty k duchům předků na posvátném pohřebišti na Ostrově lebek.
Kmeny Šalamounových ostrovů, zejména v Západní provincii, s oblibou braly hlavy nepřátel, aby zajistily, že nad nimi zvítězí tamu garata (dobré juju).
Také věřili, že držení hlav jejich zesnulých kmenových vůdců umožnilo jejich věčný posmrtný život. Praxe lovu hlav pokračovala až do počátku 20. století, kdy přišli misionáři, aby vnutili západní „vliv“ na to, co nazývali „tyto primitivní kultury“.
V obavě, že obyvatelé Západu zničí jejich uctívanou, staletí starou tradici chovu lebek, lidé přesunuli lebky svých vůdců z místních vesnic na Ostrov lebek,
vzdálené, posvátné místo, kde mohli náčelníci vládnout navěky v posmrtném životě. Což je možná tam, kde moje zdravotní katastrofa začala.
Během dne, kdy jsem letecky cestovala z Mundy zpět do Honiary bez potápění, jsem jel vodním taxíkem s australským novinářem a Barbarou, zástupkyní Úřadu cestovního ruchu Šalamounových ostrovů, abychom navštívili posvátné svatyně na Ostrově lebek. Barbara nám řekla, že starodávná tradice zakazovala ženám navštěvovat svatyně, takže ji náš výlet znepokojoval.
Ale udělali jsme to, ujištěni naším panga-řidičem, že jsme měli duchovní svolení po jeho požadovaném zaříkávání, než nám dovolil vystoupit z lodi. Získal jsem své obrázky a setřásl Barbarinu pokračující obavu, že „se stane něco špatného“.
Později toho dne mě začalo bolet pravé ucho a rychle zmizelo z tabulek.
Hodinový let do Honiary jsem toho odpoledne zvládl, aniž by mi implodovala hlava, ale nutně jsem potřeboval lékařskou pomoc, a to i po samoléčbě ucha odvarem rozdrcených antibiotik v roztoku lihu a octa po většinu času. noc.
A možná bych to odepsal shodou okolností, nebýt přidružených dalších problémů, včetně smrti mého mobilního telefonu (bez zjevného důvodu) spojeného s horečkou, zimnicí a střevními potížemi.
Urazil jsem nějak duchy? na ostrově lebek? Nejsem nijak zvlášť pověrčivý, ale usoudil jsem, že by nebylo na škodu omluvit se zesnulým náčelníkům za jakékoli domnělé faux pas a poděkovat jim za to privilegium zachytit jejich obrazy v jejich svatyních. Což jsem s chutí udělal.
Zase náhoda? Silná bolest ucha, horečka, zimnice a žaludeční potíže po snídani a mém aktu kajícnosti rychle ustoupily a zůstal mi jen vybitý telefon a téměř hluchota na pravém uchu.
Bez ohledu na můj zlepšený stav,
Před 10:XNUMX jsem měl čas na výlet lodí do Tulagi na Floridských ostrovech na zastávku na klinice v Honiaře, kde mi lékař potvrdil infekci ucha.
Předepsal mi interní a externí antibiotika a pak mi vydal přísné varování: „Nejméně týden žádné potápění.“
Když jsem odcházel z kliniky s léky v ruce, bez bolesti, ale neslyšel jsem na jedno ucho a více než ustaraný, slyšel jsem, jak říkám: "Jo, jako by se to stalo." Týdenní posezení v hotelovém pokoji na krásných a historicky proslulých Floridských ostrovech? V žádném případě…
Souostroví Floridské ostrovy leží severně od ostrova Guadalcanal na opačné straně Iron Bottom Sound (Savo Sound před 2. světovou válkou) – tak jej pojmenovali spojenečtí námořníci podle vodního úseku mezi Guadalcanalem, ostrovem Savo a Floridskými ostrovy, ve kterém jsou desítky lodí a letadel. potopil během bitvy o Guadalcanal v letech 1942-43.
Hornaté souostroví zahrnuje dva hlavní ostrovy, Nggela Sule (ostrov Florida) a Nggela Pile (na jihu), plus několik menších, z nichž největší se jmenují Tulagi, Gavutu a Tanambogo.
Zatímco potápěčské lokality kolem Mundy v Západní provincii jsou z velké části definovány vnitřními a vnějšími útesovými strukturami obklopujícími masivní lagunu Roviana, lokality kolem floridských ostrovů jsou charakterizovány spíše pobřežními bombami a okrajovými útesy obklopujícími ostrovy, často s klesajícími stěnami. Všude kolem ostrovů je také nepřeberné množství vraků spojeneckých a japonských letadel z 2. světové války.
Tulagi bylo významnou japonskou baštou před bitvou o Guadalcanal, s pozemními posádkami a přístavem pro hydroplány mezi ostrovy Gavutu a Tanambogo, zanechávající historické trosky všude, co by kamenem dohodil od potápěčských operací v Raider’s Hotel & Dive. Toto středisko bylo pojmenováno po 1. praporu nájezdníků americké námořní pěchoty, kterému na Tulagi velel podplukovník Merritt A Edson a známý jako Edson's Raiders.
Právě tato historie, tropické klima a velkolepé potápění na okraji korálového trojúhelníku, epicentra mořské biodiverzity, přivádí potápěče, jako jsem já, na Floridské ostrovy.
Moje vodní taxi hodinový výlet do Tulagi se ukázal jako velká, pohodlná a rychlá loď z Raider’s Hotel & Dive, ze které jsem se potápěl.
Když jsme vyplouvali z doku v Honiaře, vysvětlil jsem svůj zdravotní problém majiteli a provozovateli Raideru Bobu Nortonovi, který mi po přihlášení navrhl zkušební ponor, aby zjistil, jestli to zvládnu.
Přežil jsem ten ponor na místě zvaném Twin Tunnels a snadno jsem si dokázal vyčistit uši bez něj otázka. Dokonce jsem musel pořídit několik snímků pomocí své makro sady.
Teď jsem se těšil na průzkum těch vraků a útesů letadel z 2. světové války, většinou pár minut od Raiderova doku, jako zbytek týdne.
A co se týče toho ponoru při odbavení (napadlo mě to pomalu díky mému zaujetí čištěním uší), Twin Tunnels byl fenomenální!
Pouhých 10 minut od Raiderova doku je útes velkým sopečným vrcholem s plochým vrcholem, který se tyčí z hlubšího zvuku s párem prastarých lávových trubek zhruba ve středu vrcholu útesu ve výšce 15 metrů. Trubky klesají téměř svisle a vystupují podél ponorné stěny ve výšce 36 m. Byly skvělé, ale uchvátilo mě zejména množství a hustota sasanek s rodinami sasanek na vrcholu útesu.
Když jsem se vznášel pár metrů nad útesem nad miskovitou prohlubní poblíž tunelů, napočítal jsem v okruhu svého zorného pole více než tucet kolonií sasanek zastoupených pěti druhy. Tato stránka je zvláštní a později v týdnu jsme pozorovali, jak na lodi Bilikiki tráví den na této stránce.
Když jsem se vrátil do hotelu, konečně jsem si mohl odpočinout, objednal jsem si pivo a opřel se lokty o zábradlí na palubě s výhledem na malý domovní útes pod ním. Napočítal jsem 11 obřích škeblí, když se Bob přišoural a oznámil: "Večeře se podává!" Pak dodal: „Zítra potopíme dva vraky letadel – americký Catalina mezi 24 a 31 m a pár japonských hydroplánů Kawanashi Mavis 1 u ostrova Gavutu, mezi 25 a 32 m.“
Pokud jste fanouškem vraků, zvláště pokud se zajímáte o letecké vraky, měly by být památky na letadlo kolem Tulagi přidány do vašeho potápěčského seznamu. Před snídaní jsme potápěli Catalinu.
Historický záznam naznačuje, že byl těžký nákladem při startu a měl problémy při stoupání. Neschopný udržet vztlak, nouzově přistál krátce po vzletu a zabil jednoho cestujícího, ačkoli posádka přežila.
Hydroplán stojí vzpřímeně s neporušeným trupem, křídly a motory; skvělé pro širokoúhlé snímky. Vlevo najdete munici střední ráže křídlo, pod střelcovou kopulí, připomínka toho, že tento letoun a ostatní letouny té doby byly vyzbrojeny smrtící silou.
Jak je vrak blízko břehu, ve zvuku mezi Tulagi a Gavutu, je dno bahnité a je třeba dávat pozor, aby se nerozvířilo – to vše přidává na přitažlivosti potápěčských historických památek.
Až dosud byly všechny vraky, které jsem potápěl na Šalamounových ostrovech (včetně těch v Mundě), americká letadla. Takže jsem se těšil na potápění s hydroplány Mavis, potopenými na kotvě během spojeneckého námořního bombardování japonské základny během bitvy o Tulagi a Gavutu-Tanambogo.
Mavis byly působivě velké, vícemotorové hydroplány a spočívaly vzpřímeně na bahnitém dně, velmi neporušené. Byli potopeni spíše neslavně, než aby byli sestřeleni z nebe, ale jejich historie a hliníkové „kosti“ nejsou o nic méně slavné.
Později v týdnu Bob navrhl ponor u ostrova Nanjalakaulau. S téměř klidným větrem bylo počasí na hodinový běh na místo ponoru vynikající. Zabalili jsme vydatný oběd a vyrazili brzy na hladké moře. Asi 40 minut po útěku na sever Bob zpomalil člun a nabídl novou možnost.
„Asi před třemi týdny se na mě obrátili dva badatelé relikvií z 2. světové války, se kterými jsem pracoval, ohledně možného nového vraku letadla v pasáži Maravagi poblíž zdí, které jsme plánovali potopit,“ vysvětlil.
"Vzhledem k tomu, že uměli plynně některé ostrovní jazyky, mluvili výzkumníci s místními o vraku, o kterém se traduje, a pověřili mě, abych pomohl letadlo najít."
"Neuvěřitelně jsme našli vrak rychle - Navy F4F-4 Wildcat ve výšce 37 m, přesně tam, kde se podle vesničanů zřítil před více než 70 lety," řekl Bob.
Nabídka být první fotograf, který katalogizoval vrakové stránky, nepřichází každý den. Samozřejmě bych se kvůli této příležitosti vzdal potápění na stěně, abych byl doslova čtvrtým potápěčem za výzkumníky, Bobem a jeho ženou, který potopil tuto relikvii!
Bob si z paměti vybavil své triangulační body a my jsme vklouzli do vody, ale špatně odhadli proud.
Když jsme dosáhli dna, drápali jsme se proti proudu asi 50 metrů, než se stíhačka, která ležela neporušená hlavou dolů, zhmotnila v dohledu. Když jsem ležel v pasáži se silnými proudy, viditelnost byla vynikající, bez bahna.
Času bylo málo a my jsme společně pracovali na zachycení nejlepšího úhlu k zobrazení tohoto vzácného objevu, než se budeme muset propracovat zpět na mělčinu podél krásného okrajového útesu na okraji průchozího kanálu.
Zpátky na palubě lodi jsme to oslavili údery pěstí, jedli granolové tyčinky a hydratovali jsme se na volnoběh v pěkném, pomalém tempu odplyňování do našeho potápěčského místa podél ostrova Nanjalakaulau.
Potápění ve stěně na severním konci souostroví bylo působivé, jak jsem očekával, s plným obsazením postav od útesových žraloků po obří mořské příznivce, přesto jsem nemohl přestat myslet na to, že strávím svůj poslední ponor cesty zpět v Twinu. Tunely. Chtěl jsem se vrátit se svou širokoúhlou soupravou a věděl jsem, jaké záběry jsem chtěl.
"Není problem!" Bob mě ujistil. "Výlet zakončíme ranním ponorem ve Twin Tunnels, než se vrátíme zpět do Honiary."
Druhý den ráno jsme opět na hladkém moři vklouzli do vody, abychom našli výbornou viditelnost a mírný proud. Bob se mnou pracoval a dobře modeloval u ústí jednoho z tunelů, zatímco jsem ho zespodu obkresloval.
Když jsem si prohlížel své snímky skrz kryt, potěšilo mě pár záběrů a plaval jsem, abych nafotil rozlehlý les sasanky, kterou jsem si pamatoval ze svého prvního ponoru. Bylo to vhodné zakončení druhé kapitoly mých Šalamounových ostrovů dovolená.
Postscript: Můj sluch zůstal zhoršený ještě čtyři týdny po cestě. Při zpětném pohledu byly lékařské problémy prostě náhodné incidenty, nikoli kletba od zlomyslných duchů.
Ne, vzhledem k možným hrozivým okolnostem potápění s ušní infekcí jsem nyní více než přesvědčen, že schopnost vyčistit si uši při potápění a bez bolesti byla založena na laskavém zásahu dobrotivých duchů Ostrova lebek; chtěli se se mnou podělit o svůj národ bohatství, cennějšího než zlato!
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM
Brisbane v Austrálii je vstupní branou do Šalamounových ostrovů. Solomon Airlines odtud létají přímo do Honiary a resort zajistí transfery lodí do Tulagi.
Potápění & UBYTOVÁNÍ
Raider’s Hotel & Dive nabízí tři ponory denně, raidershotel.com
KDY JÍT
Období dešťů je listopad-leden, ale obvykle jen přeháňky. Vždy je k dispozici závětří, kde se můžete potápět, pokud fouká vítr.
ZDRAVÍ
Rekompresní komora v Honiaře je obsluhována dobrovolníky, ale není vždy k dispozici – další je 1500 mil daleko v Townsville v Austrálii.
CENY
Zpáteční letenky z Londýna kolem 1200 £. Výlet ve třech nádržích se snídaní, obědem a večeří s jednolůžkovým pokojem v Raiders Hotel & Dive stojí 210 liber na den.
