Žít svůj sen po 20 letech

POTÁPĚČ NA LIVEABOARD

BYLA ZIMA Když jsem ve středu večer v suterénu londýnského studentského svazu poprvé zaslechl šepot o ostrově hemžícím se žraloky kladivouny. Právě jsem dokončil poslední BSAC Novice Diver pool session, a když jsem si sundal výstroj, zaslechl jsem dva ostřílené potápěče, jak se živě baví o ostrově u Kostariky.

"Jsou jich stovky..." řekl jeden potápěč.

"A také velrybí žraloci, nezapomeň na ně," přerušil ho druhý.

Pamatuji si, jak jsem si toužebně povzdechl.

Následující víkend jsem mířil do Stoney Cove na svou otevřenou vodu výcvik ponory a měl bych štěstí, kdybych viděl štiku nebo okouna nebo dokonce ruku před obličejem.

Jednoho dne, snil jsem, jednoho dne se dostanu na toto kouzelné místo.

Rychle vpřed 20 let a ten den konečně nadešel. Jsem na cestě – a ta cesta je dlouhá. Velmi dlouho, ve skutečnosti 36 hodin přes hrbolaté moře. Když se nalodíme na Aggressor's Okeanos I, naše potápěčské plavidlo na dalších osm dní, kapitán Alberto nám slibuje „déšť, vítr, rozbouřené moře“.

A tak nějak fandíme.

Je červen, začátek období dešťů, ideální pro výuku žraloků kladivounů, které přitahuje množství živin ve vodě. Znamená to ale také silné proudy a bouřlivé počasí. Tablety na mořskou nemoc, někdo?

O tři sta mil později, je 6 hodin ráno, když se před námi rýsuje svěží vulkanický ostrov Cocos. Kokosové stromy se nejistě drží na jeho stranách a vodopády stékají z členitých vrcholků útesů a padají 50 metrů k pobřeží.

„Dechberoucí“ je slabé slovo. Není divu, že na konci 1990. let UNESCO prohlásilo ostrov za světové dědictví, ale skutečné poklady se nacházejí pod povrchem.

Pokud toužíte po krásných korálech a relaxačním potápění, Cocos rozhodně není pro vás. Ale pokud vás příval rychlých proudů rozesměje a příslib velkých pelagických druhů, jako jsou tygří, kladivouni a galapážští žraloci, rejnoci, delfíni a žraloci velrybí, vám rozbuší srdce, čtěte dál.

MANUELITA HLOUBKA Náš první den s sebou přináší charakteristickou potápěčskou lokalitu Cocos, kterou se (s potěšením) budeme moci několikrát potápět. Je to 150 m dlouhý ostrůvek poblíž místa, kde kotví loď v Chatham Bay. Když sestupujeme po jeho hlubší západní straně na 30 m, vítá nás velká škola modrozlatých chňapalů.

Ale není tam žádné poflakování. Naše první zastávka je u jedné ze tří čistících stanic v naději, že zahlédneme kladivouny. Kromě pár stínů zůstávají žraloci nepolapitelní, a tak utíkáme k čistící stanici číslo dvě. Cestou kolem proplouvá rejnok a bystrý potápěč ukazuje vzhůru. Otočím hlavu včas, abych viděl galapážského žraloka, jak se míjí mělkou.

Na třetím úklidovém stanovišti objímáme skály a čekáme. Obvyklí podezřelí poletují kolem – maurští idoly, papoušci a motýli – než kolem propluje nečekané hejno velkých mramorových paprsků.

Nakonec je naše trpělivost odměněna, když z čista jasna vyplavou čtyři kladivouni vroubkovaní. Jsou větší, než jsem čekal, a dost pomalé na to, abychom mohli pořídit pár fotek.

S radostí sledujeme, dokud není čas sestoupit.

Na 10m, jak se díváme do kalné dálky, na nás bliká pár bílých míst. Je to naše první pozorování žraloků velrybích. Viditelnost je však špatná, takže ji vidí jen málokdo z nás.

Dostáváme se zpět k hlavnímu plavidlu a voláme: „Whale shark, whale shark!“, zatímco potápěči na druhém člunu oplácejí: „Tiger shark, tiger shark!“. Tento přátelský repartee bude pokračovat po každém ponoru.

Jedním z mých oblíbených aspektů potápění na palubě není jen schopnost maximalizovat čas strávený pod vodou, ale také setkání s novými potápěčskými kamarády z celého světa. Smysl pro kamarádství je v normálním životě málokdy zažitý.

Jo a jídlo. Přestal jsem počítat, kolikrát jsem slyšel cestující říkat věci jako: „Jak dělají tak skvělé jídlo v tak malé kuchyni?

PUNTA MARIA Na další z náročnějších potápěčských lokalit, obvykle kvůli silným proudům, sestupujeme 25 metrů po linii na vrchol podvodní hory. Proud klesá, ale bohužel i viditelnost.

Přeplaveme do ploché skalnaté oblasti a nahlédneme 10 m níže do přírodního amfiteátru, obklopeného velkými balvany a šikmou stěnou.

Několik metrů přede mnou proplouvá velký galapágský žralok, pak mě upoutá něco jiného – je to volně plavající muréna klouzající po skále vedle mě.

Blennies vedle mých rukou v rukavicích vystrkují hlavu z vilhelníčků a mezi kameny se vrhají chňapaly červené.

We ploutev zpět na řadu a hejno motýlích ryb se kolem nás vyrojí, než se objeví další galapágský žralok. Otáčí se a loudá se před námi, jako by kráčel po přehlídkovém molu. Mám podezření, že s větším proudem bychom viděli více žraloků, ale to jsou zlomy.

Celou cestu zpět do Okeanos I alespoň svítí slunce, právě včas na ranní čaj (ovocný talíř a koláč, mňam).

PONOŘENÁ SKÁLA Člunu trvá cesta na toto místo téměř 30 minut, ale krajina kolem ostrova je nádherná, takže to nikoho nezajímá.

Jak název napovídá, vrchol skály je pod čarou ponoru, v 7m. Jedna strana je řada velkých balvanů, které se svažují dolů, a druhá je strmá stěna.

Viditelnost je dnes jen 5-10m, takže následujeme blízko kapitána a míříme do 20m při hledání oblouku.

Vchod je zakrytý obrovskou školou žlutě lemovaných chňapalů, kteří působí jako strážci brány.

Proplouváme, jeden po druhém, s krátkou zastávkou uprostřed, abychom se podívali na bělocípy spočívající na písčitém dně.

Přeskupujeme, my ploutev se zdí po naší levici. Můj kamarád si všimne chobotnice sedí zaklíněný uvnitř díry. Prodíráme se proudem a pokračujeme kolem stěny, pomalu stoupáme velkou puklinou ve skalní stěně. Osm skalních humrů ho používá jako úkryt.

Pak je čas vznést se do výšky 5 metrů a udělat naši bezpečnostní zastávku na vrcholu skály, v příboji, vedle hejna tichomořských kreolských ryb.

NEJLEPŠÍ NOČNÍ POTÁPĚNÍ! Je to opravdu noční ponor, který ukončí všechny noční ponory, pokud máte vzrušení z pozorování žraloků bělocípých, jak se hemží pod vámi, kolem vás a dokonce i přes vaše nohy.

Děláme celkem tři noční ponory – Chatham Bay, Ulloa a Manuelita Shallow a chlapče, předvedli žraloci show! Při sestupu do průměrné hloubky 15 m jsme měli jediný úkol – posvítit lovícím žralokům.

Na konci jednoho ponoru jsem se zastavil a scéna pod ním mi připomněla křižovatku M4 a M25, jen se žraloky, kteří místo aut projížděli jízdními pruhy.

Ale skutečným srdcem drásajícím momentem je, když začíná krmné šílenství, a pak jsou všechny sázky pryč, pokud jste ryba. Žraloci se zbláznili. Někteří z odvážnějších potápěčů se plíží do vřavy, zatímco jiní se vznášejí nad nimi a rádi to pozorují z dálky.

Udělal jsem několik set nočních ponorů, ale nikdy předtím jsem nic podobného nezažil. Je to jako žít v dokumentu BBC o divoké zvěři, s bonusem horké čokolády a kavárenského likéru, který na mě čeká, až se vrátím na palubu.

Může být noc ještě dokonalejší? Počkejte, ano, vezměte si sklenku vína na horní palubu a pak se dívejte na Mléčnou dráhu, zářící v celé své neznečištěné kráse.

ŠPINAVÝ SKÁLA Necháme to nejlepší na konec, je to krátká jízda na člunu k potápěčské lokalitě Dirty Rock. Kapitán otočí loď na oceánskou stranu skály a potvrdí, že není žádný proud. My ploutev dolů na písčitou skvrnu zářící pod námi ve výšce 34 m.

Jak se přibližujeme, vidím žraloky bělocípé, jak leží na písku kolem malého betonového kvádru s připevněným lanem (výzkumné zařízení nastavené strážci).

To může znamenat jediné – v této oblasti musí být hodně žraločí akce. Hurá! Schoulíme se do skály a čekáme. Kolem proplouvá mramorový paprsek, ale všechny oči jsou upřeny na blok a lano.

Zanedlouho sem připlouvá skvrna světle šedé barvy, žralok kladivoun. Následují další tři. Slunce prosakuje modrým odstínem a zvyšuje viditelnost na 15-20 m a dovnitř vklouzne několik dalších žraloků.

Nakonec se rozejdou a jak plavu dál, koukám nahoru. Obrys útesu mi připomíná rozeklané vrcholky Skotské vysočiny.

Počítám počet žraloků bělocípých, kteří kolem nás proplouvají – nejméně osm různých velikostí. Pamatuji si na kapitánovu první instruktáž, kdy nám řekl: „Je tady mnoho bělocípých a po prvním ponoru si řeknete: „Ach, žádný další bělocípý!“ Nemá chybu.

K dalším mořským živočichům patří papoušci skvrnití, trubci žlutí, pyskouni velcí, murény a langusty.

Když náš průvodce vydá chrastivý zvuk, následujeme jeho ruku a objevíme pět kladivounských žraloků, kteří se nad námi množí ve výšce mezi 10 a 15 m.

Plížíme se blíž ke skalám a pozorujeme. Když naše počítače donutí nás stoupat mělčeji, žraloci zmizí.

Dostáváme se na konec skály a proplouváme přírodním kanálem, který klesá na 40 metrů a dále. O pět metrů dál je menší vrchol. Proud uhání, a tak se chytáme skály a sledujeme obrovskou školu jackových tanců v přívalu vodního proudu.

Při posledním ponoru naší cesty, ve Dirty Rock, jsme na 5 metrech a tlumené výkřiky a zběsilé ukazování odhalují eskadru kladivounů, kteří se pod námi cvičí a ženou proudy do modrého. Ach, jaký sen konec dokonalého výletu!

AGRESORSKÝ PARK má dvě lodě, které cestují do Cocos, obě pojmenované po bohu vnějšího moře, které krouží kolem Země – Okeanos I a II. Většina cest trvá 10 dní, ale některé, jako já, osm.

Dělali jsme tři nebo čtyři ponory denně, podle toho, na čem se dohodli strážci parku. Provedli jsme celkem 17, na devíti z 20 lokalit, včetně tří nočních ponorů. Veškeré potápění probíhalo mimo RIB, obvykle s negativním zpětným vstupem kvůli obvykle silným povrchovým proudům.

Bohové počasí však byli laskaví a my jsme měli neuvěřitelně dobré počasí – většinou slunečno a relativně hladký oceán.

Nitrox je dostupný a vysoce doporučený, protože většina žraločích akcí je mezi 20 a 30 m. Nošení DSMB je povinné.

Maximální doba ponoru je 55 minut a noční ponory 45, i když jsme to trochu protáhli, protože ponory byly úžasné a posádce to zřejmě nevadilo. Chtějí, abyste zažili to nejlepší potápění, které Cocos může poskytnout.

Není divu, že Cocos je PADI jmenován jednou z nejlepších potápěčských lokalit na světě, nebo že jej Jacques Cousteau popsal jako: „Nejkrásnější ostrov na světě“. Nebo dokonce, že tam Michael Crichton založil své romány z Jurského parku.

Stejně jako Galapágy jsou Kokosy jedním z těch vzácných míst, která jsou stále relativně nedotčená vnějším světem, a to jak nad, tak pod čarou ponoru. Dokonce i ti, kteří trpěli mořskou nemocí na 36hodinové plavbě, řekli, že by se neváhali vrátit.

Mě? Nebudu čekat dalších 20 let na návrat, to je jisté.