Komodo na tkanici

INDONÉSSKÝ POTÁPĚČ

No, možná to trochu natahuje tkanička, ale nemusí to stát výkupné za panovníka, abyste si užili místo, které je v současnosti považováno za jedno z nejúžasnějších míst pro potápění na světě – říká TOM VIERUS

INSTRUKTOR JORGE MĚL už nás informoval, že proudy v brokovnici budou silné, pravděpodobně silnější než cokoli, co jsem dosud zažil.

V očekávání vzrušujícího ponoru jsme byli vypuštěni dvěma čluny na konci kanálu mezi ostrovy Gili Lawa Laut a Gili Lawadarat a okamžitě jsme sestoupili na suťové dno asi za 25 metrů.

Poměrně mírný proud nás jemně nesl kaňonem, oči jsme rozšířili, abychom zahlédli potenciální velké predátory, kteří tudy procházeli. Kromě žraloků jsou pravidelnými návštěvníky i manty, ale já jsem se zatím soustředil na barevné měkké korály a působivé mořské fandy, kteří nenabízeli nouzi o možnosti širokoúhlého fotografování.

Došli jsme do velké, chráněné arény s písčitým dnem, Fish Bowl. Skupina obrů trevally se vznášela v obnaženém proudu asi 10m nad námi. Jen o pár metrů dál popsala hustá skupina chňapalů kruhy kolem arény, snášeli se nad nimi, když si užívali přestávku od proudů.

Po pár minutách jsme pokračovali směrem k brokovnicovému hřebeni. Vystoupali jsme pár metrů a jeden z našich průvodců se jako první „svezl“ a velkou rychlostí mizel nad hřebenem.

Jeden po druhém jsme ho následovali do brokovnice, i když předtím, než jsem to udělal, jsem se ujistil, že můj háček na proud je k dispozici a můj velký kryt fotoaparátu připojený k mému BC.

Nezbývalo nic jiného, ​​než se pustit a obejmout jízdu. Když jsem přejížděl svah, opravdu jsem letěl. Abychom lépe pocítili proud, popadli jsme několik mrtvých korálových kamenů jen pár metrů za svahem a drželi se a vznášeli se.

Po několika intenzivních sekundách jsme se pustili a zbytek ponoru jsme strávili driftováním v 10-15m, míjeli nádherné korálové zahrady a hejna ryb na naší cestě.

Viděl jsem, jak si tento ponor vysloužil své jméno. Bylo to opravdu jako vystřelit z Fish Bowl a ponořit se do driftu.

Národní park Komodo nabízí nejen obrovské množství druhů ryb a korálů, ale celou řadu podmínek pro téměř každého potápěče.

Komodo se dlouho objevovalo na mém seznamu přání. Kromě podmořského života jsem toužil vidět zblízka slavné varany komodské. Takže když se mi v Indonésii naskytlo pár fotografických úkolů, bylo mně i mému partnerovi jasné, že se do národního parku nějak musíme dostat.

Četné zprávy na internetu doporučovaly výlety na palubě, protože některá z potápěčských míst na Komodských ostrovech a jejich okolí je obtížné dosáhnout s denními čluny.

Jako fotografie-novinář, který právě dokončil postgraduální kurz mořské biologie, já se zrovna netopím v penězích a náklady na výlety na palubě mohou snadno dosáhnout tisíců. Nějaký výzkum nás však zavedl k lodi Amalia, která byla postavena v roce 2014 a provozuje ji Uber Scuba Komodo a která získala vynikající recenze.

Takže bych nepsal o jedné z těch lodí, za které si jen menšina potápěčů dokáže představit zaplatit.

O několik týdnů později jsme byli na trajektu ze Sumbawy (jeden ze sousedních indonéských ostrovů) směřujícím do města Labuan Bajo, potápěčského srdce Flores a centra výletů do národního parku Komodo.

Labuan Bajo se skládá z jedné hlavní ulice, která se táhne podél pobřeží a je přecpaná desítkami potápěčských center, restaurací a turistických kanceláří. Většina cestovatelů tak najde to, co potřebuje, aniž by museli cestovat na dlouhé vzdálenosti.

rušný UBER SCUBA kancelář byla snadno k nalezení a po rychlém odbavení jsme se těšili na čtyřdenní výlet po středním a severním Komodu.

Po téměř 40 letech ochrany přírody bych byl překvapen, kdyby se našel potápěč, který ještě neslyšel o kráse útesů národního parku Komodo, a většina z nás viděla varany komodské v dokumentech.

Park se skládá ze tří hlavních ostrovů (Rinca, Padar a největší, samotné Komodo) a několika malých. Původně byla založena v roce 1980 na ochranu největších ještěrů na světě, v roce 1991 byla UNESCO označena za světové přírodní dědictví.

V dnešní době to nejsou jen draci, ale neuvěřitelná rozmanitost druhů pod vodou, která přitahuje milovníky přírody z celého světa.

Park leží v blízkosti srdce Korálového trojúhelníku, oblasti, která zahrnuje největší rozmanitost mořských druhů, a jeho poloha mezi Indickým a Tichým oceánem má za následek gigantické masy vody protlačující se úzkými průchody mezi ostrovy.

V závislosti na přílivu a odlivu obsahují studenou i teplou vodu, která teče buď ze severu na východ (Pacifik), nebo z východu na sever (Ind).

Toto míchání vody má za následek vysoce produktivní prostředí, stejně jako silné proudy vlastní této oblasti. Potápěčská místa se hemží životem a mohou se pochlubit více než 1000 druhy ryb a téměř 300 druhy korálů, přičemž tyto vody pravidelně proplouvá několik druhů velryb a delfínů.

Pro srovnání, v Karibiku je jen asi 600 ryb a 60 druhů korálů. Očekávali jsme barevné ponory bohaté na ryby v potenciálně náročných, ale zajímavých podmínkách. Po několika týdnech na Bali a Sumbawě jsme již měli krásné ponory a proudy pod pásem a hodně jsme očekávali.

Druhý den časně ráno jsme nasedli na jednu z dlouhých úzkých místních dopravních lodí a užili si 90 minut nádherné scenérie, když jsme poznávali naše spolucestující. Uber Scuba nabízí zájezdy na šest i tři noci a hosty na kratším zájezdu lze tímto způsobem vyměnit, aniž by se Amalia musela vracet do Labuan Bajo. To mu umožňuje křižovat národní park Komodo po celý rok v týdenním rytmu.

Když jsme objížděli poslední mys, Amalia plula v plné nádheře v malých vlnách. Vyložili jsme zavazadla a pokračoval rovně k jedné ze stanovišť rangerů, odkud bylo možné varany komodské navštívit. To by byla vítaná součást potápěčského výletu, zejména proto, že bychom poté měli na Flores málo času.

Naše túra byla docela krátká a většina draků dřímala téměř nehybně, zastíněná poledním sluncem, ale byl to skvělý zážitek. Pokud chcete vidět maximální aktivitu ještěrek, měli byste si naplánovat alespoň jeden den navíc a zvážit další prohlídku.

O PÁR HODIN POZDĚJI Jorge Trueba, jeden ze zakladatelů projektu Amalia, nás informoval o bezpečnosti, potápění a samotné lodi.

Kromě trupu, jak se zdálo, zbylo po jeho přestavbě před třemi lety jen málo, co by prozradilo jeho předchozí historii transportního plavidla. Nyní je zde místo pro 10 potápěčských hostů a osm členů posádky.

Můj kryt kamery byl těsný, nastavení nastaveno, potápěčská výstroj připravena a nádrž naplněná na 210 barů. Zaujali jsme pozice na dvou 7metrových člunech ze skleněných vláken a zamířili k místu vzdálenému několik set metrů.

Zmizeli jsme pod vlnami a okamžitě nás přivítaly barevné korálové lesy a hustý mrak malých útesových rybek.

Potápěli jsme se ve třech skupinách a na mírně odlišných trasách, vyhýbali jsme se jakémukoli náznaku „potápěčského džemu“ (další výhoda potápění z liveaboardu spíše než z denního člunu). Brzy jsme narazili na malou skupinku útesových žraloků bělocípých odpočívajících pod stolními korály. O pět minut později kolem proplavala velká želva a skoro vypadala překvapeně, že nás vidí, než se vydala okusovat nějaké korály.

Na palubě nám talentovaný lodní šéfkuchař již připravil odpolední občerstvení a přivítal nás čerstvými ovocnými šťávami.

Relaxovali jsme v obrovských sedacích vacích na terase a užívali si tropických slunečních paprsků na naší kůži. Další na programu byl jediný noční ponor.

STAHL JSEM SE DO NAŠICH roztomilou kabinu a vyměnil svůj širokoúhlý objektiv za makro objektiv a ujistil se, že světla a baterie jsou plně nabité.

Tma nijak nesnižovala působivost útesů a odhalovala řadu písečných úhořů a murén, mořských koníků, mořských plžů ve všech odstínech a dokonce i okázalou sépii.

Následující dny přinesly nádherné ponory. Kromě obřích sladkolistých a bělocípých útesových žraloků na Castle Rock, silných proudů ve Zlaté pasáži a velkolepých korálových útesů v Tatawa Besar jsme se potápěli také Batu Bolong, pro mě vrchol.

Na povrchu malá skála neodhaluje nic z toho, co se pod ní skrývá – svah porostlý korály, který se v některých bodech svisle svažuje až do výšky asi 70 metrů. Toto je lovecké území pro pelagické druhy – tuňáky, makrely a šedé útesové žraloky.

Jako u téměř všech potápěčských lokalit v parku rozhoduje o tom, zda je ponor proveditelný či nikoli, nakonec proud, a v tomto ohledu jsou zkušenosti instruktorů neocenitelné. Obvykle skočí do vody na poslední chvíli a určují proud z pozorování chování ryb a pohybu vody.

Chytili jsme dobré časové okno v Batu Bolong, jen s poměrně mírným severním proudem, ale s množstvím útesových ryb. Nebylo jednoduché se rozhodnout, na co se tam zaměřit.

Na jednu stranu od nás nad útesem volně plavala gigantická muréna, zatímco nad našimi hlavami popisovaly kruhy siluety honících se makrel. Je obvyklé potápět se na chráněné straně, protože exponovaná poloha tohoto potápěčského místa často způsobuje nepředvídatelné proudy, což má za následek vírové pohyby vody, které s vámi mohou otřást jako při praní v pračce.

Zůstali jsme za skalami, abychom se vyhnuli proudům odkryté strany, a poslední minuty jsme strávili v mělkých vodách, které se hemžily životem. Pozdní odpolední slunce se prolévalo horními vrstvami vody na útesu a vykouzlilo nádherné světlo.

Poslední večer jsme absolvovali tři nádherné ponory, než jsme zakotvili v chráněné zátoce. Jorge oznámil, že přistaneme, ale neslíbil příliš mnoho.

Čluny nás převezly na jednu z mnoha odlehlých pláží, kde někteří členové posádky měli několik hodin plné ruce práce s přípravou místa. Čekaly nás židle, koberce, obrovský táborák, hudba a dokonce i malé pískové schodiště.

Přistáli jsme právě včas na západ slunce, který zbarvil oblohu do krvavě rudé a ponořil tuto fotogenickou krajinu do nádhery. Při pohledu na toto velkolepé prostředí s vychlazeným pivem v ruce jsem skoro začal být trochu sentimentální, že je konec.

Ale zbývaly ještě dva ponory, než jsme se museli vydat zpět do Labuan Bajo. Při pohledu na Indonésany tančící u ohně jsme zůstali několik hodin, než jsme znovu nalodili Amálii a šťastně padli do postelí.

10^TH A KONEČNÁ ponor byl v Manta Point. To obvykle hostí několik denních lodí z Labuan Bajo, takže ponory bývají přeplněnější než na mnoha jiných místech v parku. Je to dlouhý driftový ponor prováděný v klikatých vzorcích od čistící stanice k čistící stanici v rozlehlé poušti sutin.

S trochou štěstí můžete pozorovat manta agregace až 15 zvířat, bylo nám řečeno. Štěstí však chybělo a zahlédli jsme pouze jednu mantu, která velmi rychle zmizela v dálce. Potápění však bylo stále zábavné a narazili jsme na dvě malá hejna vzácných velkých papoušků a také na mladé žraloky černoploutvé.

Po dobré hodině jsme se konečně vynořili, aby nás z vody vylovila posádka Amálie. Dny za námi byly plné dojmů z ponorů, které nezažijete každý den, a potřeboval bych chvíli na jejich zpracování – nemluvě o portfoliu nových fotografií.

Jorge navrhl, že bychom se měli vrátit v zimní sezóně, kdy jsou podmínky pro jižní část parku lepší.

Klidně jsem mohl zůstat na palubě a zařídit si nový domov na lodi, ale prozatím jsme se museli s Komodem rozloučit, i když ne bez „brzy se uvidíme“.