DAN BURTON fotografuje Bunaken pomocí širokoúhlého záběru

INDONÉSSKÝ POTÁPĚČ

Nemusíte být makrofotografem, abyste se mohli na Severním Sulawesi pořádně vyřádit, jak v Bunakenu zjistí širokoúhlý muž DAN BURTON. Proč to nechal tak dlouho?

Po 28 letech pryč jsem se konečně vrátil do Indonésie, ale tentokrát na kouzelný ostrov Bunaken.

Moje poslední cesta byla na začátku 1990. let, kdy jsem strávil měsíc mnohem jižněji, cestoval a potápěl se po Bali, Lomboku a některých sousedních ostrovech. Vzpomínám si, jak nedotčená byla některá z těchto míst, a přemýšlel jsem, jestli by dnešní útesy Sulawesi mohly být stejně dobré jako ty jižní útesy tehdy.

Po 13hodinovém letu do Singapuru následoval tříhodinový let do Manada, hlavního města Severního Sulawesi.

V posledních několika desetiletích to byla brána do této světové potápěčské lokality pro potápěčské fotografy, Lembeh Strait, ale chtěl jsem zjistit, jaké odklony Bunaken nabízí.

Malý ostrov je jen 45 minut jízdy lodí od Manada, které se nachází v národním mořském parku založeném před 30 lety, a okouzlující Bunaken Oasis Dive Resort se nachází v hustém lese na západní straně ostrova.

Letovisko nevyčnívá při pohledu z moře, ale přechází do krajiny za mangrovy. Je to stylový a luxusní 5* podnik na úbočí kopce s elegantními bungalovy s vynikajícím panoramatickým výhledem.

Manažeři potápěčských center Spencer a Chi poskytla komentovanou prohlídku lokality a přepychových a dobře vybavených potápěčských zařízení, která zahrnují klimatizovanou kamerovou místnost s malou lavicí a nabíjecím prostorem pro každého fotografa.

Místo je ale vhodné i pro ty potápěče, pro které fotografování není všechno. Bylo nám řečeno, že si mohou vybrat z 68 potápěčských lokalit do pěti až 90 minut od resortu.

Nabídka Bunakenu zahrnuje potápění na stěnách, v mangrovových porostech, v černé vodě a v bahně, na útesech zahalených do želv a na vrakové ponory vzdálené 45 minut. Netradičně je zde také dobře vybavené technicko-potápěčské zařízení pro ty, kteří chtějí prozkoumat hlouběji nebo déle.

Druhý den ráno jsme byli plaveni přes skelné moře na upraveném tradičním indonéském potápěčském člunu a o 20 minut později jsme dosáhli Mike’s Point, pojmenovaného po americkém potápěči. Průvodci Didi a Cindy nás informovali a užitečný potápěčský tým připravil naši sadu.

Z naší zpětné role jsme sestoupili na vrchol útesu. Můj první pohled byl na hejno tančících motýlů se žlutými pyramidami, kroutícími se a otáčejícími se ve slunečním světle.

Didi nás vzala do oblasti, kde byla šance vidět trpasličí mořské koníky.

Mistr v pozorování makro objektů rychle našel Pontohi zastrčený na malém korálu. Tento druh trpasličího mořského koníka objevil na ostrově v roce 2004 Hence Pontoh, jeden z průvodců letoviska – a byl s námi na ponoru.

Bylo to první Pontohi, které jsem viděl, a nemohl jsem uvěřit, jak je malý, ale brzy jsem si uvědomil, že jakmile se dostanete dovnitř, všude se objeví drobná zvířátka.

Makro mě nikdy nebavilo, ale technický vývoj umožnil fotografům zachytit stále menší objekty – a rok co rok odhalovat dříve neznámé druhy.

Byl jsem vybaven objektivem typu rybí oko, takže jsem neměl žádný způsob, jak zachytit toto jemné stvoření, ale vzpomínka je navždy otištěna v mé mysli.

V hlubinách pod námi u zdi hlídkoval pár bělocípých žraloků. Tito uhlazení lovci si drželi odstup a pozorně nás sledovali. Žraloci může být těžké se k nim přiblížit, zvláště když máte fotoaparát – někteří říkají, že elektrické signály ve vodě z fotoaparátu/blesku je mohou odradit od přiblížení.

Pokusil jsem se spadnout a přiblížit se kradmo bez cizího pohybu, ale viděli mě přicházet a plavali pryč, takže mě frustrovali.

Po hodinovém prozkoumávání jsme se dostali na vrchol útesu, kde jsme viděli nádhernou barevnou sbírku nedotčených tvrdých korálů.

Přes vrcholek útesu se klenuly velké stolní korály a mezi nimi velká zelená želva, která žvýkala nějaký měkký korál. Nastěhoval jsem se poblíž a strávil pár minut focením Cindy, která byla želvou také ohromena.

Proto mě zaujal a ukázal na malého, ale vysoce jedovatého mořského hada, který loví v korálové hlavě. Podařilo se mi dostat se extrémně blízko, protože nás to nezajímalo, což mi umožnilo fotit druh, který jsem nikdy předtím nefotil.

Dokáže zadržet dech na více než 12 hodin a ponořit se do více než 250 metrů a je pravděpodobně jedním z nejvíce chlazených druhů pod vodou.

Na ostrově sousedí vyhaslá sopka Manado Tua (neboli Old Manado). Nebyl jsem přesvědčen, že už nežije, protože nad ním vždy visel dlouhý mrak připomínající kouř! Vulkán se tyčí až do výšky 800 metrů a pokračuje do velkých hloubek pod hladinou moře, což z něj dělá perfektní místo k pozorování větších pelagických druhů.

Zamířili jsme se tam podívat oblíbené potápěčské místo s průvodci, Fukui Reef. To se potápí pouze za určitých stavů přílivu a odlivu, protože proudy mohou být extrémně silné. Riziko nepříjemných sestupných proudů znemožňuje potápění některých stěn.

Proto provedla kontrolu proudu, pak skupina provedla záporný sestup, klesla ze svahu a jemně se nechala unášet.

Bylo nám řečeno, abychom dávali pozor na větší druhy. Všechno bylo klidné, dokud v mžiku nezmizely všechny hejnatá červenozubá spoušť v útesu.

Co se dělo? Během několika sekund se z temnoty pod nimi objevili dva velcí tuňáci. Stříbrná torpéda střílela sem a tam v hejnu stříbrných boků a vybírala bezmocné ryby. Pozorování tohoto zběsilého přepadení bylo však vzrušující, jak se koule ryb v panice houpala sem a tam.

Tep mi zrychlil a nemohl jsem předvídat, co se bude dít dál. Pak, mrknutím víčka, chaos ustal a útes se vrátil do normálu.

Opustili jsme útes a vstoupili do otevřeného prostoru, kde jsem spatřil největší obří škebli, jakou jsem kdy viděl sedět na otevřené písečné ploše.

Obrovský měkkýš seděl s jasně zbarvenými plášti dokořán a škubal sebou při každém pohybu, když jsme ho prohlíželi.

Moje první setkání s jedním bylo v Austrálii open Water kurzu v roce 1988. Můj instruktor vážně mě varoval před získáním mého ploutev uvězněný v zejících pláštích, nebo mě škádlil?

Možná v 1970. letech sledoval příliš mnoho filmů o Tarzanovi!

Během mé návštěvy Uskutečnil jsem několik technických ponorů do 50m na ​​stěně a také jsem měl možnost potopit jediný místní vrak Molas.

Dostupné informace o tom nejsou tak spolehlivé. Někteří říkají, že to byla japonská nákladní loď; jiní, že to byla čínská komerční železná loď. Místní lidé, kteří provedli nějaký výzkum, se domnívají, že loď byla ve skutečnosti holandská a potopila se na konci druhé světové války.

Molas leží v hloubce mezi 22 m na přídi a 41 m na zádi poblíž pevniny, krátká plavba lodí z Bunakenu. Rozhodli jsme se to potápět vzduchem s nitroxem 50 a kyslíkem, abychom měli 40 minut na dně s lehkým deco.

Klesli jsme po brokové linii do zeleného šera a asi 10 m dolů se pomalu objevila příď.

Loď sedí vzpřímeně na písčitém mořském dně a přes příď se rozvinul řetěz kotvy na levoboku, který se táhne dolů k mořskému dnu 15 m od trupu, ale bez známek kotvy.

Prošli jsme po pravoboku a viděli jsme, že davits byla vysunuta, což možná naznačovalo, že posádka unikla na člunech během potápění.

Jen kousek v písku leží obrovská parní trubka, která se zdá být utržená – ale bylo to kvůli potopení nebo jinému zapletení plavidla z povrchu?

Tento typ poškození jsem viděl při potápění s vrakem Stella Polaris v Japonsku.

Spencer šel v čele následován Cindy. Zamířili jsme na záď, pak jsme se ponořili pod trup, abychom viděli zbývající vrtule hluboce pokryté desetiletími růstu korálů.

Po několika minutách strávených průzkumem pod trupem jsme se dostali přes záď na palubu do nástavby. Po mnoha letech chátrání vše vypadalo extrémně křehce.

Spencer nás opatrně vedl skrz kostru, když jsme klouzali bahnitými chodbami.

Je to vždy skvělý pocit, když procházíte novým vrakem nebo novým průchodem. Nechá vás přemýšlet, kde vyjdete nebo co uvidíte za dalším rohem!

Když jsem nahlédl přes levobok, viděl jsem na trupu velkou promáčklinu. Otevřela se do trhliny skrz kov a vykazovala všechny známky silného narážení, takže to možná byla Molasova poslední zkáza.

Dostali jsme se na záď a na výstřel a posledních 15 minut jsme strávili dekompresí pod čluny a pozorovali jsme, jak mořský život plyne kolem.

Oáza Bunaken získal ocenění zčásti díky svému silnému důrazu na etické jednání, což ho staví do popředí hry.

Vyloučila například plasty tašky z resortu, vyrábí si vlastní sladkou vodu a pěstuje 40 % vlastní zeleniny. Seznam pokračuje dál a dál.

Tým zjevně tvrdě pracoval, aby se dostal tam, kde je, a tvrdě tlačí na to, aby byl resort stále zelenější.

Nyní má také nadaci Oasis Foundation, která vypouští zachráněné a zraněné mladé želvy dodané místními rybáři. Hosté se mohou zapojit do těchto programů a také pomoci vysadit mangrovy ve své školce před hotelem.

Od zavedení mořského parku se regionu a jeho mořskému životu daří – doufejme, že indonéská vláda zavede mořské parky po celé zemi!