POTÁPĚČ VELRYB
VELRYBY HRABSKÉ MAJÍ dlouho pronásledován lidmi, ale motivy tohoto lovu se výrazně změnily. Kdysi hledali potravu, palivo a suroviny, dnes je velryba častěji cílem zvídavých turistů než smrtící harpuna. Pro nás milovníky vodních živočichů je velryba tvor, který je třeba uctívat.
V únoru 1805 vyplula z Velké Británie 400tunová plachetnice Port-au-Prince s primárním záměrem zaútočit a zajmout nepřátelské lodě, konkrétně ty španělské a francouzské. Po zuby ozbrojená loď nesla „letter of mark“, který povoloval lupičství, legalizovanou formu pirátství.
Pokud by se Port-au-Prince nepodařilo potkat a vydrancovat nějakou loď, jeho sekundárním cílem bylo lovit velryby pro cennou ropu. Nejmladší z posádky byl 14letý lodní úředník jménem William Mariner.
Po dvou letech bojů Port-au-Prince omylem skončil na Tonze se šťavnatou kořistí zbraní a zlaté rudy na palubě. Bolest ze svých dobrodružství a trochu unikla, zakotvila blízko břehů Lefooga (Lifuka).
TONGSKÝ NÁčelník FINAU se zpočátku zdálo být vítané. Když jsem zavolal na loď s nabídkou grilovaných prasat, zdálo se, že Finau naplňuje popis kapitána Jamese Cooka o Tonganech a Tonge jako o Přátelských ostrovech.
Navzdory protestům posádky se kapitán Brown rozhodl důvěřovat náčelníkovi Finauovi.
Druhý den však byl kapitán Brown zbit a ponechán zemřít nahý na písku. Finauův kmen pak zavraždil všechny námořníky kromě hrstky a zbavil loď zbraní, protože věřil, že to z něj udělá nejsilnější tonžský kmen.
Legenda vypráví, že velká část odměny spadla s lodí a že zlato, stříbro, svícny, krucifixy a kalichy údajně stále leží na mořském dně.
Jedním z mála přeživších byl mladý William Mariner, který byl ušetřen, protože náčelník Finau na něj zazářil. Byl držen na Vava’u čtyři roky a přijal jméno Toki Ukamea (železná sekera), než byl „zachráněn“ a odvezen zpět do Spojeného království. Pravděpodobně měl do té doby dost dobrodružství, protože se stal účetním. Loni v říjnu se mi na tongském ostrově Vava’u dostalo opravdovějšího přivítání, než nabídlo Finau; možná proto, že jsem neměl v úmyslu zabíjet velryby a jediné, co bych udělal, byly snímky na můj fotoaparát.
Sezóna začíná v červenci, kdy přilétají k porodu silně březí samice hrbáče. Zůstávají v teplovodní školce na Tonze, dokud nejsou telata dostatečně velká, aby zvládla cestu do Antarktidy. Březost velryb je 11 měsíců, takže místo je také místem páření pro telata pro příští sezónu.
Na začátku sezóny je možné vidět říje, kdy samci hrbáče pronásledují samice v plné srsti a zpívají na úrovni hlasitosti 11.
Moje první interakce s keporkaky nastavila laťku týdne. Poté, co jsme z dálky spatřili pronikavou velrybu, přiblížili jsme se v naději, že se usadí. Naštěstí se to povedlo a naše skupina sklouzla do vody.
Šnorchlovat s obrovskými šelmami mohou v jednu chvíli maximálně čtyři lidé a průvodce. Blížil jsem se k úžasně nádherné postavě uvolněné matky, a čím blíž jsem se blížil, tím byla rozeznatelnější, až jsem na jejím nose dokázal rozeznat jednotlivé vilíny.
Během několika minut po našem příjezdu se objevilo její hravé miminko a začalo se kolem nás motat. Zdálo se, že toto příliš zamilované tele je zvědavé. Naše průvodkyně Sione se začala válet ve vodě a tele napodobovalo toto chování, což bylo neuvěřitelně.
Sione vysvětlila, že to bylo starší tele, které si více zvyklo na lidi. To je jedna z výhod příjezdu později v sezóně – vychlazené velryby.
Fotograficky můj oblíbený okamžik přišel s mým posledním setkáním s velrybou. Zachytil jsem několik pozoruhodných snímků, ale ještě jsem neměl pocit, že bych měl jedinečný záběr. V současné době mám posedlost odrazovými záběry, takže když se hladina moře uklidnila, vzrušeně jsem se postavil a posadil se na bok lodi, pevně svíral svůj 5D a očekával, že tohle bude moje příležitost.
V tomto okamžiku se hladký, téměř mléčný povrch oceánu stal zrcadlovým. Vše, co jsem teď potřeboval, byla velryba. LUCJ MÁ SVOU ČÁST hrát ve volné přírodě fotografovánía v tomto okamžiku se na mě tangaloa neboli tonžští bohové usmáli, když velryba oznámila svou přítomnost mávnutím svého mocného ocasu.
S vědomím, že moje příležitost může být prchavá, jsem se vrhl do vody a kopal tak silně, jak mi nohy dovolily, čímž jsem zkrátil vzdálenost mezi hrbáčem a mnou a mým fotoaparátem.
Měl jsem na rukou bitvu. Můj strach z chladu znamená, že nosím 7mm neopren i v tom nejteplejším podnebí. Ty extra lahodné milimetry izolace bohužel vedou k tomu, že mě přehnaně nadnáším a dostat se přes vodu může být boj (vím, musím se přitvrdit).
Bez ohledu na to se mi podařilo dostat se dostatečně blízko, abych si užil nádherný pohled na velrybu i její odraz. Keporkak a jeho zrcadlový obraz v kombinaci je gargantuovský a nádherný výhled, pro mě opravdu dojemný okamžik.
Rychle jsem vypálil pár ran, ale zkušenost byla příliš krátká.
Chtěl jsem si ten okamžik užít déle, ale velryba měla jiné plány a s mávnutím prsní ploutve byla pryč…
Zpátky na lodi, vítězoslavně z lovu, jsem si prohlédl své úlovky. Můj oblíbený líčí klenoucího se keporkaka, který se řítí po hladině, zatímco se klidně odráží ve skleněných vlnách. Tento obrázek je ještě nápadnější, když je zobrazen obráceně!
Pokud to setkání zní lákavě, možná se i vy budete chtít setkat s obry pod vodou. Co třeba při potápění?
To není možné všude na světě, ale potápět se s keporkaky na Tonze je legální. Zjistíte však, že lokalizace velryb je hra na kočku a myš, a protože proces skládání s tanky zpomaluje váš vstup, je menší šance na interakci zblízka. Také se věří, že bubliny některé velryby ruší, takže mají tendenci se udržovat v bezpečné vzdálenosti.
V této oblasti také fungují liveaboardy, a kdybych se vrátil, spojil bych potápění a šnorchlování s modlitbou k Tangaloa za více jejich štědrosti. Ale držel jsem se šnorchlu, který jsem viděl každý den v průměru tři matky s lýtky.
Pomalu jsme se vraceli přes Mariner’s Cave, která se nachází na malém ostrůvku půl hodiny od Vava’u. Ano, Tonžané pojmenovali tuto jeskyni po lodním úředníkovi a pozdějším účetním Williamovi.
Zde jste museli skočit 3 m dolů a 2 m dopředu, abyste pronikli do jeskyně (není to tak snadné, pokud máte na sobě svých důvěryhodných 7 mm). Bylo by to skvělé místo, kde si vzít potápěčskou výstroj, a stojí za to odbočit od setkání s velrybami a podívat se na stovky ryb, které se hejnu u vchodu.
Tyto třpytivé krásky tvoří lesknoucí se kulisu modelingových snímků, které jsou na tomto místě často pořizovány.
Přelet z hlavního ostrova Tongatapu na ostrůvek Vava'u mě zdržel od hlavní turistické stezky, což mi naprosto vyhovovalo. Ale pokud uděláte totéž, počítejte s tím, že budete váženi na obří sadě vah se všemi svými zavazadla před nástupem do malého letadla.
Vava'u byl výjimečný. Byl jsem zván na hostiny a lákán na společenské akce, při kterých místní ladili kolem kytary při zásobování z obrovských umyvadel kava. Tento nápoj se vyrábí z rozemletých kořenů původních rostlin a říká se, že má sedativní, euforické a enteogenní vlastnosti. Vypadá a chutná jako kalná polévka.
Kava je ve Vava’u legální a já jsem ochutnal její lahůdky na týdenním shromáždění na místní policejní stanici. Právě na tomto shromáždění jsem se jednoho místního zeptal na Mariner’s Cave a on si vzpomněl na svou verzi staré tonžské legendy.
Dcera tongského krále se zamilovala do chudého muže, ale král jejich lásku zakázal. Pár utekl, ponořil se do Mariner's Cave a schoval se na skalnatých stranách vnitřní skryté jeskyně.
O několik týdnů později rybář viděl chudáka, jak se potápí do jeskyně a vystupuje z jeskyně a sbírá zásoby pro svou milovanou. Když byl král informován, požadoval, aby byl pár vytažen z jeskyně a přiveden k němu. Nechal je sťat za jejich neposlušnost – další krveprolití tedy na Tonze.PO TÝDNU nezapomenutelnou díky krásným velrybím interakcím jsem se vydal na poslední cestu na letiště. Popovídal jsem si se svým 53letým taxikářem o Tonze a jejím vztahu ke keporkakům.
Řekl mi, že než byl v roce 1978 zaveden zákaz lovu, jakýkoli úlovek velryb bude rozdělen mezi komunitu. Maso by lidem vydrželo několik měsíců.
Během 1970. let vláda investovala do nové technologie průmyslové lednice. Tonžané koupili část velryby, sbalili ji, pojmenovali a vložili do obrovské truhly.
Lidé se vraceli do města, aby si vyzvedli tašku s masem, když byli připraveni nakrmit svou rodinu.
Zeptal jsem se řidiče, jak chutná velryba. Odpověděl, že je to lahodnější než steak, s fantastickou texturou. Pak začal slintat a polykat a se smíchem mě prosil, abych změnil téma: „Dáváš mi hlad – moc mi to chybí! naříkal.
Popsal, jak v roce 2002 kontejnerová loď náhodně narazila do keporkaka. Mrtvá velryba byla přivezena na břeh, kde byla okamžitě rozdělena mezi místní obyvatele. Než dorazili vládní úředníci, nezůstalo ani sousto, jen lidé na pláži říkali: „Velryba? Jaká velryba?"
Nezáleží na tom, jak dobře mohou keporkaci chutnat – když jsem se jednomu podíval zpříma do očí, nikdy ho nechci jíst!
Rád bych si s nimi ale znovu zaplaval.
FACTFILE:
DOSTÁVAT SE TAM: Jenny letěla z Londýna Heathrow přes Nový Zéland, protože mezinárodní lety na Tongu odlétají z Aucklandu (nebo Sydney). Odletěla na Nuku'alofa na hlavním ostrově Tongatapu, poté s Real Tonga Airlines do Vava'u. Upozorňujeme, že RTA má limit 20 kg zapsaného zavazadla s 5 kg pro pokračovata nemusí být vždy možné létat s přebytkem.
KDY JÍT: Whales in the Wild funguje od července do října a je již rezervován s velkým předstihem, whalesinthewild.com
UBYTOVÁNÍ: Port Wine Guesthouse, otevřený od 1970. let XNUMX. století, přispěl k místním pokynům na ochranu velryb a pomohl zavést vzdělávací programy o udržitelném pozorování velryb, portwineguesthouse.com
PENÍZE: Tonžský pa'anga.
CENY: Zpáteční jízdné z Velké Británie do Aucklandu od 750 GBP, dále od 220 GBP. Whales in the Wild organizuje balíčky z Aucklandu od 1900 NZ $ (kolem 1070 GBP) včetně letů, sedmidenního ubytování ve dvou a šnorchlování.
NÁVŠTĚVNÍK Informace: tonga dovolená
