POKUD JE TO DOST DOBRÉ PRO COUSTEAU

JE TAM KURIÓZNĚ VYSNĚNÝ Kvalita tohoto, náš druhý ponor v Chatham Bay. Přičítal jsem to hojnosti měkkých korálů a rozvětvených hub.
Všude kolem mě se zdají být vějíře, pera, chocholy, pruty a prsty v různých odstínech zlaté a hnědé, které v mírném proudu jemně mávají a přikyvují, a efekt je docela uspávající.
Mohl bych si tyto názory vybavit v budoucnu, až budu mít problém večer usnout, pomyslím si. To však není odložení ponoru – užívám si tento příjemný způsob, jak zmírnit rychlost a přizpůsobit se ze světa aut, kanceláří a termínů životu na malých ostrovech. Také se kličkujeme na ne více než 13 m a voda je světlá, i když trochu mléčná.
Zlaté listy tohoto pernatého lesa jsou prošpikovány hejny nástražních ryb a samotářů – trubačů, papoušků, příležitostně kropenatých murén nebo trusovitých a – ach, to je veřejný nepřítel číslo jedna, tlustý perutýn.
Vede mě Gilan, který si uvědomil, že už se o něj nemusí starat fotografie-bombarduje mě, protože vítám jeho přítomnost jako modelu v tomto širokoúhlém světě, ploutve do rámu. Střílím ho proti listí.
Jen otec a jeho malý syn s námi dnes ráno sdíleli potápěčský člun. Po obědě je v plánu udělat trochu dobrodružnější potápění s jinou dvojicí platících zákazníků, ale když se dostanu do potápěčského centra, ukáže se, že se tam nikdo neukáže.
Rozhodneme se, že pojedeme i tak a loď je řádně naložena – personál raději dělá veškerou přípravu sám. Pak po molu přiběhne jedna z těch, kdo se neukázali, a změnila názor. To se však nestane, protože se zdá, že motor selhal a toto je jediná loď, která je v tuto chvíli k dispozici.
Stává se to i na těch nejlepších místech. Moje další podvodní dobrodružství budou muset počkat na další ráno.
Potápěči často mluví o návštěvě PNG a GBR a v Karibiku o BVI a TCI. Nyní k těmto zkráceným potápěčským destinacím přidejte jednu méně známou – PSV.
Nic společného s nizozemským fotbalovým týmem známým svými fanoušky jako Peasants – PSV je v Karibiku a soudě podle své klientely má s rolníky jen velmi málo společného. To znamená Petit St Vincent.
Všichni v regionu tomu říkají PSV a je to jedna z menších Grenadin, soukromý ostrov ve tvaru ryby o rozloze 115 akrů, který je přístupný pouze lodí.
Grenadiny leží blíže u sebe, než jsem si představoval, a hned z PSV většinu z nich můžete vidět za jasného dne. Na sever od řetězce leží Svatý Vincent, na jihu Grenada.
Naše 19místné letadlo z Barbadosu do Unionu, nejbližšího ostrova k PSV s přistávací dráhou, cestou zavolalo na několik dalších Grenadin a poskakovalo mezi snídaňovými stoly na ostrovy a z nich jako pták.

PŘÍSTUP PSV JE TO spojte 5* službu s neformálností a nádechem prostého života. Těchto 115 akrů zahrnuje pouhých 22 luxusních chat, takže poměr akrů k hostům je stejně velkorysý jako poměr zaměstnanců a hostů 1:1.
K dispozici jsou také více než velkorysé porce práškově bílé pláže a útesu, spolu s lázněmi v balijském stylu v korunách stromů (vřele doporučujeme), novou plážovou restaurací a rozlehlou restaurací a barem v centrálním pavilonu na dolním okraji. dva kopce ostrova (jediná oblast obsluhovaná wi-fi).
Pokud necítíte potřebu občasného cvičení (což byste měli, protože stolování je gurmánsko-epické), můžete si vždy přivolat buginu a cestovat z místa na místo.
Chcete si zacvičit? Zpocený výstup na větší kopec trvá asi 20 minut (bohužel jsem na to neměl čas, co s tím potápěním, ehm).
Také mi bylo řečeno, že rekord v obeplutí ostrova na kajaku je 23 minut, i když byste museli jet jako klapačky.
To vše znělo velmi lákavě, když jsem byl pozván na krátký press trip do PSV. Ostatní novináři, blogeři a sociální influenceři by vstřebávali životní styl, zatímco já vstřebával podmořský svět. Co mě ale přitahovalo zvláště, byl název potápěčského centra – Cousteau Caribbean Diving.
Existuje pouze jeden další resort Cousteau, ten původní, který otevřela Jean-Michel’s Ocean Futures Society na Fidži.
Navazující zařízení PADI 5* se před čtyřmi lety stalo prvním potápěčským centrem PSV a navrhl ho Don Santee, starý spolupracovník Jeana-Michela a jeho otce Jacquese Cousteaua.
Uvnitř skromné ​​budovy nejsou žádné portréty původního ponorky s červeným kloboukem a je nepravděpodobné, že byste našli Jeana-Michela, který by vám pomohl vyplnit formulář prohlášení o vyloučení odpovědnosti PADI nebo naplnit nádrže kolem zad. Jsem si jistý, že by oba úkoly zvládl velmi dobře, ale ještě lépe najdete Dana Beldona, Alexe Bootha (on je z Newcastlu, ona z Cornwallu) a Gilana Comase ze St Vincent.
Tito tři provozují centrum svým vlastním způsobem a poskytují tak příjemný zážitek z potápění, jaký najdete kdekoli.

URČITĚ MAJÍ životní prostředí a mořsko-biologické znalosti, které by vás přivedlo jméno Cousteau za dveřmi. „Doufáme, že povzbuzením a umožněním potápěčů prozkoumávat vody kolem PSV zvýšíme povědomí o důležitosti ochrany naší vodní planety... musíme spojit oceán s existencí každé lidské bytosti,“ řekl Jean-Michel řekl.
Nemohu se ubránit myšlence, že pro zhodnocení podmořského světa pro masy JMC možná zvolil méně exkluzivní místa než PSV (a vlastně Fidži), ale možná můžeme tuto misi bezpečně přenechat týmu Blue Planet TV.
Vzhledem k tomu, že Karibik je ohrožen vším od vyhřátých tvrdých korálů až po invazivní predaci perutýnů, PSV se zdá být stejně dobrým místem, ze kterého lze uplatňovat vlídný lidský vliv, a dostatečně daleko na jih, aby snížilo riziko hurikánů. Nabízí také snadný přístup do mořské rezervace.
Zkušená oceánografka Sylvia Earle před několika měsíci vedla jednu ze svých konferencí o ochraně moří Mission Blue o PSV a nazvala to „místo naděje“. Po ostrově samotném se nepotápíme, ale pokud je to vhodný případ pro léčbu, zdá se, že intervence je stále na počátku, s malým počtem stolů pro pěstování korálů, které jsou v současné době osídleny fragmenty losích rohů.

Místní lagunová a mangrovová stanoviště jsou také obnovena, veškerá práce je podporována nadací Philipa Stephensona, kterou založil spolumajitel PSV, aby pomohla financovat mořský průzkum, ochranu a vzdělávání v pobřežních oblastech USA a východního Karibiku. Potápěčská posádka nevyučuje speciální kurzy na zabíjení perutýnů, ale má u sebe prostředky k vyvedení dravců ven, kdykoli je to možné, diskrétně.

Resort má vlastní odsolovací zařízení na sladkou vodu, kterou stáčí k pití do opakovaně použitelných sklenic. Elektřina pochází z dieselového generátoru, takže myslím, že existuje prostor pro investice do solární energie.
Pokud je možné spojit sofistikovanou službu s jednoduchým životem, PSV to zvládne. Chata je přepychová, ale nenajdete tu televizi ani wi-fi a místo telefonu vyvěšujete žluté nebo červené vlajky, abyste přivolali pokojovou službu nebo požádali o soukromí.
Nikdy se nemusíte stýkat, pokud nechcete, ačkoli sérioví navrátilci z ostrova, mnozí z nich Britové, vypadají velmi společensky. Mnozí přicházeli dávno předtím, než dorazil M Cousteau, a mám dojem, že málokdo se obtěžuje zabírat místo na potápěčské lodi.
Ale vždy je dobré znamení, když je manažer resortu potápěč a Matthew Semark z Velké Británie i jeho manželka Anie z Bali jsou velmi zkušení potápěči a zároveň zábavní hostitelé.

DRUHÝ DEN jsme zpět v Chatham Bay, který leží na západ od ostrova Union, na místě zvaném Bloody Wall. Zní to slibně pirátsky a opět je to pěkný ponor, ale není nepodobný měkko-korálovému pralesu předchozího dne. S pouhými třemi potápěčskými dny na PSV začínám mít obavy z možného nedostatku rozmanitosti pod hladinou.
Jsem však potěšen, že vidím školu několika desítek palometa (Trachinotus goodei), výrazného karibského kluka, kterého jsem nikdy předtím neviděl. Tyto ryby mají mnoho jmen, včetně pompano a staré manželky, a mají charakteristický tvar, všechny protáhlé ploutve, vidlicový ocas a ploché stříbřité tělo.
Mohou dorůst až metr dlouhé, i když jsou menší. Zdá se, že nás na okamžik oblbují, možná je přitahují naše bubliny, než se rozběhnou tak rychle, že nejsem schopen zaostřit.
Pokud se obávám o stejnost, stránka Pinese mě uklidňuje. Jsme na stěně, která se svažuje do rozumné hloubky, i když zůstáváme asi 16 metrů. Přesto mě těší, že všechny naše ponory trvají alespoň hodinu.
Na stěně je spousta života v korálech a houbách a já si všimnu duhového průvodu ryb, bojovných humrů, neobvykle velké ještěrky, která ochotně blýská zuby, a žraločího ošetřovatele, tělo odhalené, ale hlava frustrujícím způsobem skrytá.
Když se přiblížím, náhle se otočí, jako by chtěl nabídnout pohled na výšku, ale jednoduše rozvíří oblak sedimentu, než se usadí v přesně stejné poloze jako předtím.
Pokrčím rameny a jdu dál.
Baví mě Pinese, ale předposlední den se výrazně zvýšil, počínaje driftovým ponorem v Mayreau Gardens.
Mayreau, severovýchodně od Unionu a nejmenší obydlený ostrov Grenadin, je součástí mořského parku Tobago Cays, který sahá na východ od ostrova.
Existují návrhy na rozšíření této rezervy, které by ji mohly přiblížit PSV. 300 obyvatel Mayreau však bude o výhodách přesvědčovat, protože jejich životy jsou z velké části věnovány rybolovu.
Později toho dne se o tom zmíním Sindibádovi, který pochází z ostrova a pomáhá britskému kapitánovi Jeffu ​​Stevensovi plout na 15metrové šalupě PSV Beauty.
Samozřejmě, že je pro některého návštěvníka v noci velmi dobré pokračovat v tom, jak rybáři těží z přelití z omlazených populací ryb v mořské rezervaci, ale takové zisky jsou dlouhodobé. Tady a teď jeho odpověď zní: "No tak, kámo, musíme jíst!"
A když sedím na jachtě a šťastně se zastrkávám do čerstvě grilovaného mečouna, humra a také svíčkové, rozhoduji se, že se tomuto tématu nebudu věnovat.
Unášení Mayreau Gardens začíná tím, že Dan, Alex a já jsme při sestupu minuli zamýšlený kanál a protože jsme zjistili, že proud je příliš silný na to, abychom mohli bojovat, museli jsme se vrátit pro druhý výstřel.
Náš návrat je mírně zpožděn, protože kapitán zpočátku sleduje bubliny druhé skupiny, a to, co následuje, je jasnou ukázkou toho, jak špatně se zvuk píšťal nese na moři, jakkoli hlasitě mohou znít do dmychadla.
Brzy se ale shledáme s ostatními a nedlouho poté se Gilan rozhodne, že si lehne na mořské dno.
Vím, proč. Marně jsem se snažil vyfotografovat pramínek bublin stoupajících kouskem potemnělého písku a místo, kde Gilan leží, nabízí grafický dojem tepla vycházejícího z útrob Země.
Dostaňte se tak nízko, jak jen můžete, asi 24 metrů, a ucítíte teplo z podvodní sopky zvané Hot Springs.
Unášení odhaluje více z těch bujných měkkých korálů a spoustu barev. Je tu další plachý žralok a další humři, malá načmáraná kravička s ostrými rohy a všude husté mraky jasně modrých mladých pyskounů kreolských.

TAK TEĎ JSME DOKONČENI konečný podvodní zážitek, a přestože je to nejjednodušší ponor, nezklame.
Některé vraky mají prostě nehmotnou kvalitu a vzpřímený, rozbitý a bohatě zarostlý HMT Puruni, i když jen asi 30 m dlouhý, je jedním z nich.
Díváme se na pozůstatky britské hlídkové lodi původně postavené na Tyne jako trawler v roce 1905. Zdá se, že převážela cestující a náklad v Guyaně (Puruni je řeka v této jihoamerické zemi), když byla zabavena admiralitou v březnu 1917 a vybavena dvojicí 13liberních děl.
V této druhé části WW1 spojenci reagovali na obavy z aktivity ponorek, které se rozšířily do karibských vod.
Nevím, jestli Puruni viděla nějakou akci, ale 29. srpna 1918 skončila na útesu v zálivu Saline u severozápadního pobřeží Mayreau poté, co se v bouři uvolnila ze svého kotviště. Její potopení v hloubce asi 11 metrů zanechalo o století později mělké hřiště pro potápěče.
Příď se oddělila od zbytku vraku a stojí fotogenicky na konci ve víru kreolského pyskouna, chňapalu a majorů.
Zhroucená střední část s výrazným kotlem je obsáhle kolonizována, a když po okolí provádím neklidné osmičky, narážím na páry humrů i na páry mořských bohyň se zlatými korunami (méně exotické, než to zní – jsou to nahé větve, ale v těchto končinách nejsou tak časté). Další žraločí ošetřovatelka se snaží dostat pod kotel trochu kipu.
Záď stojí dokonale vzpřímeně, ve tmě se za dvěma vrtulemi a hřídelemi tísní veverka velkooká. Na palubě se pyšní vysoký kormidelník, který sténá pod tíhou stoletého růstu.
Potápěčský člun mě vysadí na písčinu se zbytkem novinářské skupiny a všichni šnorchlujeme k Krásce a cestou vyhlížíme zelené želvy. Jsou kolem, ale žádné záběry zblízka. Po obědě se pod plachtami vrátíme zpět do PSV.
Potápění a bydlení je snadné, v souladu s celým étosem PSV, kde výchozí nastavení je Uvolnit se. Právě jsem se zbavil posledních zbytků tlaků 21. století – a teď je čas letět domů. To je v pořádku, vím, že se mnou cítíš!