Hallaniyats – Méně navštěvované souostroví

BYL TO TROCHU KRABICE po skalnatém svahu pokrytém sutí. Několik křovinatých keřů se lepilo na život v této vyprahlé krajině. Nad nimi se vířili mořští ptáci, občas se odtrhli od hejna, složili za sebou křídla a ponořili se šípy přímo do moří kolem tohoto malého ostrova Al Qibliyah, nejvýchodnějšího a nejvzdálenějšího z Hallaniyatů.

Vyšplhali jsme nahoru, abychom měli lepší výhled na skalnaté pobřeží pod námi. Dlouhý prst kamene se natáhl k izolované hroudě kamene, kolem které jsme se později ponořili. Blíže ke břehu, třpytící se v arabském slunci, byl na sedm nocí náš domov, Oman Aggressor.

Co mě asi nejvíc zarazilo, když jsem pocházel z ostrova s ​​tak velmi rušným mořem, byla absence jakéhokoli jiného plavidla. Žádné kontejnerové lodě na obzoru; nejsou vidět žádná malá rybářská plavidla. Ostrovy Hallaniyat dostály své pověsti, že jsou mimo vyšlapané cesty.

Bylo by vám odpuštěno, že jste nikdy neslyšeli o tomto pustém souostroví na jihovýchodním pobřeží Ománu. Pokud tomu dobře rozumím, v těchto vodách operovalo jen pár lodí a být jedním z prvních, kdo se potápěl v této relativně neprozkoumané oblasti, bylo docela vzrušující.

Když k tomu připočtěte, že toto 45m plavidlo je nové – poprvé vstoupilo do vody loni v listopadu – a díval jsem se na velmi zajímavý výlet.

Letěl jsem do Muscatu a pak jsem si udělal dvouhodinový skok na jihozápad do Salalahu. Domovským přístavem lodi je přístav kousek na východ od města na pláži Salalah, postavený spolu s řadou hotelů a restaurací, které slouží místním i mezinárodním turistům. Mohu doporučit noc tam na obou koncích cesty – je to perfektní způsob, jak si odpočinout.

Oman Aggressor je krásná loď, dlouhá a prostorná s paprskem 8.5 m. Pojme 22 hostů ve velmi pohodlných podmínkách, s prostorným hlavním salonkem pro relaxaci, stolování a potápění.

Aggressor jako provozovatel se prodává na kvalitě svých lodí a služeb na palubě – a má k tomu dobrý důvod! Můžu upřímně říct, že mít přes sebe po nočním ponoru přehozené teplé ručníky, tři druhy čerstvě vymačkaného ovocného džusu u snídaně a pořádnou kávu (z automatu) mě poněkud rozmazlily.

Marina jsme opustili v brzkých hodinách za přílivu a plavili jsme se na východ k Hallaniyats, ale na cestě byla plánovaná zastávka, která nám umožnila potápět se v lokalitě zvané Ras Mirbat. Být jen 20 mil od přístavu, posloužilo by nám to jako kontrolní ponor.

Vůbec jsem netušil, co od této části Indického oceánu čekat. Mělo by Arabské moře něco jedinečného? Bylo by to trochu jako jižní Rudé moře, nebo spíš Maledivy nebo dokonce Mauricius? Věděl jsem, že zde budou nějaké endemické druhy ryb, které jsem chtěl vidět (jsem v tom oddělení trochu geek), ale co korály? Dokázal bych se podívat zpět na své snímky a říct: „Ach ano, klasické Arabské moře.“?

Ras Mirbat vyčnívá do moře a pod vodou se mění ve čtyři velké kamenné prsty.

Pustili jsme se a našli jsme korálovou krajinu, která byla skutečně jedinečná: kolem byly posety tvrdé korály, zdravé, přesto jednotlivé exempláře (spíše než aby byly součástí komplikovaných porostů, jak byste viděli například v Rudém moři).

Byly tam bičovité korály, gorgonie a kolonie korálů s velkými květovitými polypy, které se houpaly v vlnách. Zdálo se, že právě tento poslední typ tvoří většinu korálového porostu.

SLEDOVALA JSEM jeden z průvodců, Shaker, egyptský chlapík, který byl stejně nadšený z objevování této oblasti poté, co předtím pracoval ve svých domovských vodách. Zahlédli jsme několik nahých větví a oba pořídili několik záběrů, než můj fotoaparát zablikal „Chyba karty“ a já si vzpomněl, že jedna z mých paměťových karet byla předtím problematická.

"No dobře," pomyslel jsem si. "Jednoduše si ten ponor užiju - pokud se to po tak dlouhém treku pokazí jen tohle, tak to vezmu."

Náš druhý ponor byl k vraku, který je místně známý svou blízkostí k hotelu Marriott. To je vše, co kdo ví, kromě skutečnosti, že je starý a poháněný párou.

Možná někteří místní znají identitu plavidla? Na 70-80m dlouhé a hodně členité to bylo trochu zklamání. Žluté sluneční korály vypadaly skvěle na parních trubicích na jednom z jeho masivních kotlů, ale jinak to nebylo výjimečné. To znamená, že to bylo do té doby, než jsme se o několik hodin později ponořili v noci.

V noci mi vrak připomínal jeden v Rudém moři, Barge at Gubal – nudně vypadající ponor ve dne, ale jeden z nejlepších nočních ponorů, jaké jste mohli zažít. Neuspořádané palubní desky a ráhna byly plné obrovských spících papoušků, ježků, chobotnic, dekoratérských krabů a malé sépie, na kterou jsem narazil a přísahám, že napodobovala kraba poustevníka.

Mělo shrbené „nohy“ pod tělem a pouze pomocí špiček dvou chapadel napodobovalo ústní ústrojí kraba tak dobře, že jsem se musel podívat dvakrát.

S čerstvou paměťovou kartou a makroobjektivem na mém fotoaparátu jsem strávil báječnou hodinu na tomto mělkém vraku mezi modře skvrnitými paprsky, torpédovým paprskem a velmi trpělivou chobotnicí.

V noci jsme odjeli z pobřeží na ostrov do Al Hasikiya, což pro mě znamenalo cestu osmihodinového nepřetržitého spánku, což se ne vždy stane.

Užili jsme si zde několik ponorů mezi masivními balvany o velikosti auta, průplavy a jeskyněmi, to vše obydlené hejny fusiliers, kozy a bannerfish. Neonově modře lemované arabské dottybacky byly všude. V noci vycházely nudibranchs, včetně nádherně pojmenované krásné risbecie.

Právě při nočních ponorech jsem si uvědomil, jak bohatá je tato oblast z hlediska mořského života. Červi na vánočních stromcích byli všude, stejně jako koráloví krabi – někteří lesklí, jiní chlupatí (jako oškliví medvídci), kteří žili svůj život mezi tvrdými větvemi korálů.

Al Qibliyah, nejvzdálenější ostrov, na tom byl podobně, ai když jsem byl po výšlapu unavený, užil jsem si ponor kolem Al Qibliyah Rock. Opět jsme propluli přes noc a od dalšího dne se pomalu začneme propracovávat zpět k Salalah.

Tou dobou jsem upadl do pěkného rytmu života na palubě – posvátného potápění, jídla, spánku a opakování. Mezi ponory průvodci prozkoumávali, dívali se na způsob, jakým se země vlévala do moře, a prohlíželi si místa, která by mohla být zajímavá.

Musí být vzrušující být v jejich pozici, s mnohem více k objevování. Dokážu si jen představit, že za šest měsíců nebo za rok se seznam potápěčských lokalit prodlouží a průvodci si budou moci vybírat, jak se jejich znalosti o místních proudech zvyšují.

DEN ČTVRTÝ NÁS NAŠEL na ostrově Schmies, nejmenší ze skupiny. Náš první ponor měl být jeden z nejlepších.

Když jsme klesli na řadu skalnatých hřebenů s písečnými kanály mezi nimi, viděl jsem obrovské množství měkkých korálů: matně šedé, ale pod světlem každý odstín růžové a oranžové si lze představit.

Mezi nimi byla hejna rudozubých triggerfishů, jaké můžete najít na Maledivách. Potápění zde by odhalilo jiný aspekt ekosystémů ostrovů, ať už jde o jakoukoli biologii.

Možná to bylo dostupností planktonu v proudech, ale tady to bylo zase jinak.

Při pozdějším ponoru jsme narazili na obrovského kanice, vhodného, ​​protože se stránka jmenovala Angry Grouper, což bude mimochodem jméno mého třetího alba, pokud někdy založím prog-rockovou kapelu.

Nikdy jsem neměl moc štěstí přiblížit se kanicovi, ale tenhle vypadal docela uvolněně. Ve skutečnosti to bylo něco jako téma. Mohli jsme se dostat do blízkosti mnoha rybích hejn, jako by nás nevnímali jako hrozbu, zatímco delfíní lusky by se držely daleko od lodí a potápěčů.

Když mluvíme o mořských savcích, pokud se vydáte na tento výlet, někdo se v určitém okamžiku zmíní o keporkacích a populaci, která v těchto vodách trvale žije. Nečekejte, že budete ve vodě s velrybami, ale můžete je – stejně jako my – vidět z hladiny.

Alespoň z dálky jsme viděli pár chrličů. Držte palce a doufejte.

JEDEN Z NAŠICH POSLEDNÍCH POTORŮ na ostrovech byla také jedna z nejlepších, na místě známém jako Fish Highway. Mořská pokrývka byla opět kamenitá s písčitými místy. Tekl mírný proud – nic složitého – a voda byla plná obvyklých obyvatel: chlupáčů, koz, cejnů a tak dále.

Skály byly posety vysokými porosty měkkých korálů, jejichž světlé „kmeny“ se měnily v červené kvítky poštovní schránky. Je snadné pochopit, proč se jim často říká brokolicové korály (i když barvy jsou na druhém konci spektra).

Kolem prolétl rejnok, a jak jsme sledovali kanál, počet ryb přibýval. Možná to byla naše přítomnost, ale několik z nás se ocitlo ve vířícím víru ryb, které se pohybovaly téměř příliš rychle, než aby je bylo možné vyfotografovat.

Kolem nás a přes nás kroužila vlna světle modrých střelců v živém víru. Na RIB jsme se rozhodli, že místo by se lépe jmenovalo Fishnado.

Můj poslední ponor by byl na vraku. Opustili jsme ostrovy po krátké zastávce v Al Sawda na několik ponorů a nyní jsme byli opět na pevnině, poblíž výběžku zvaného Ras Qinqarni.

Stejně jako v Ras Mirbat bylo mořské dno úžasně rozmanité – zvířata ze všech větví stromu života pokrývala skály a soupeřila o prostor a světlo.

Během denního ponoru jsme prozkoumali a byli trochu otřeseni vlnou a proudem, ale nic příliš náročného.

Podařilo se mi pořídit několik záběrů jak mladých, tak dospělých klaunů ománských, které se vyskytují pouze v těchto vodách, a dopřál jsem své hloupější stránce další pozorování nudibranch.

Noční ponor byl na hromadě starého železa zvané China Wreck. Pokud někdo zná jeho historii, neřekl to potápěčským průvodcům, kteří znají pouze zemi původu. Být tak mělký – těžko byste trefili 5 m – byl to ideální ponor na konec dne.

Vrak chránil obrovské množství života, přestože byl tak rozbitý. Bylo to jako hromada šrotu s malou starou kotvou a několika otlučenými kotli, které naznačovaly dřívější zaoceánské dny, ale i po příjemných 45 minutách fotografování chobotnic a červů vánočních stromků jsem zjistil, že život byl ne to, co by učinilo tento vrakový ponor tak nezapomenutelným – mělo toho ještě přijít.