Slavnostní duch

MALÉ LETADLO BANKOVLO a probudil jsem se z polospánku. Dole byl mexický Karibik modrý jako na fotkách v brožurách, a když se letadlo znovu naklonilo, viděl jsem, jak temně modrá ustupuje nad tyrkysovými mělčinami a plážemi s korálovým pískem, než se ovládla smaragdová džungle.
To byl Cozumel, ostrov ve tvaru slzy asi 30 mil od špičky k patě od pobřeží poloostrova Yucatán. Sluneční světlo se odráželo od vlhké džungle pod námi, což naznačovalo, že v poslední době pršelo, ale jak jsem zjistil, trocha tropického deště by moje potápění nezkazila.
Zelená zeleň byla na hony vzdálená rozlehlému Mexico City, které jsem opustil před několika hodinami, a svrbělo mě to prozkoumat.
Jak letadlo ztrácelo nadmořskou výšku, objevilo se západní pobřeží, úzký pruh pobřežní zástavby, který zahrnuje hlavní město San Miguel a obchody a restaurace, které obstarávají turisty, kteří si užívají uvolněnou atmosféru, slunce, margarity a potápění.
Teď jsem rozeznával jednotlivé stromy a myslel jsem, že se tam mezi ponory rád podívám. Pak jsem si vzpomněl, proč se tento ostrov tak proslavil výbornou podmořskou viditelností – celý je vyroben z vápence, který pohlcuje déšť.
Cozumel je součástí druhého největšího útesového systému na světě, který se táhne od Mexického zálivu po Honduras, a můj příjezd se shodoval s každoročním Cozumelským Scubafestem, na kterém se na pódiu společně rozdělili mistři ochrany moří Jean-Michel Cousteau a Sylvia Earle. s prezentacemi ochranářských agentur, odborníků na fyziologii potápění a dalších. Nejprve však bylo na čase se namočit.
Potápěl jsem se s Scuba Du, prý jedním z nejuznávanějších potápěčských operátorů na ostrově, a naštěstí jsme se scházeli až po 9:XNUMX. Po dlouhém, ale pohodlném letu z Londýna jsem byl vděčný za pozdní start a čas na nastavení a testování fotoaparátu. Vždy je skvělé vidět, že malá zelená blikající LED na mém detektoru úniku nebliká červeně!

Opustili jsme SCUBA DU'S plážové centrum v dobře vybaveném hardboatu a zamířil na jih. Zastavěné oblasti brzy ustoupily do dálky spolu s kotvišti pro parníky, které zde zastavují, aby vyvrhly své hosty. Obloha byla zatažená, ale počasí se mělo zlepšit.
Po půl hodině jsme se přiblížili k jižnímu cípu ostrova, a když jsme ubrali plyn, naložili jsme olovo a poslouchali obsáhlou instruktáž. V Karibiku budou mít kolegové-potápěči a průvodci pravděpodobně naměřené hodnoty v PSI, nikoli v barech, a signály, které britskí potápěči používali po léta, nemusí být okamžitě pochopeni, takže jsme všichni potvrdili signály, které použijeme k označení našich hladin plynu.
První ponor v nové lokalitě mi vždy přijde nejzajímavější. Několik měsíců jsem se nepotápěl v teplé vodě, takže být v 3mm shortie byla radost, ale vychutnávám si ten první pohled na útes a ryby, které ho nazývají domovem – jak to bude ve srovnání s jinými útesy po celém světě?
Tato lokalita, zahrady Palancar, je skvělým úvodem do potápění na Cozumelu s vynikajícím mořským životem a obecně mírnými proudy. Stejně jako většina západního pobřeží ležel v mořském parku, ve kterém je zakázán rybolov.
Dlouhé vápencové hřebeny běžící paralelně s pobřežím by tvořily společný prvek ponorů. Nahoře byly pokryty houbami, mořskými chocholy a měkkými korály, zatímco pod nimi linie skalních říms a převisů, kde se mohly před světlem skrývat plaché ryby a zvířata živící se filtrem, nabízely bohatý výběr pro makrofotografy.
Během několika minut průvodce signalizoval žraloka a my jsme viděli pod římsou odpočívat velkého žraloka. Nelíbilo se mu, jak jsme se dívali, a škubalo, než jsem stačil vystřelit, ale potěšilo mě, že jsem viděl spoustu velkých ryb, od párů francouzských a šedých andělů až po ohromného papouška, a doufal jsem, že je to známka toho, že ne. - Pravidla rybolovu byla dodržována a útesy byly zdravé.

ZPĚT NA LODI Pokecal jsem se svými kolegy-potápěči nad ananasem a melounem. Vraceli jsme se na sever, abychom měli před dalším ponorem slušný povrchový interval. Nezklamalo to s velkým množstvím fialových kreolských pyskounů a žlutých španělských gruntů.
Pod římsami byly desítky humrů a mezi trubicí a sudovými houbami poletovaly malé modré a žluté motýlice. Bližší prohlídka odhalila šípové kraby a vánoční stromečky.
Pro potápěče zvyklé spíše na tvrdé korálové krajiny Indo-Pacifiku a Rudého moře je Karibik se svou nižší korálovou diverzitou skutečným kontrastem. Tolik života je měkké a – houbovité! To není vždy dobré, a když rybáři odstraňují houbožravé ryby, houby mohou přerůst pomalu rostoucí tvrdé korály, a proto jsou zóny bez rybolovu tak cenné pro zdraví útesu.
Ten večer jsem jedl lahodné fajitas a zúčastnil se zahájení Scubafestu v konferenčním centru v San Miguel. Mohu si jen představit, že prezentace byly dobré, protože jsem většinu z nich nemohl sledovat.
Podařilo se mi se svou příšernou španělštinou popovídat si s několika místními ochranářskými skupinami, které měly stánky, včetně jedné, která žádala lidi, aby předložili snímky rejnoků skvrnitých, aby vytvořili databázi jejich jedinečných individuálních označení.
Slíbil jsem, že určitě předám všechny fotky a doufal jsem, že můj altruismus nějak zajistí, že ten týden nějaké paprsky uvidím.
Následujícího rána se počasí dále zlepšilo, vlnobití se uklidnilo a rychlá prohlídka vápencových skalních jezírek před mým hotelem odhalila skvrnitou murénu, kterou jsem bral jako dobré znamení pro následující den.
Východní břeh Cozumelu je zasažen oceánem, zvláště když se z Atlantiku hromadí tropické bouře, a protože na západě je potápění snazší, tam se to všechno odehrává.
Opět jsme tedy zamířili na jih, tentokrát do lokality zvané Ďáblovo hrdlo. Byl by to hlubší ponor, opět vytvořený geologickou historií Cozumelu, který se obvykle nenabízí.
Spadli jsme na útes a asi ve 25 metrech náš průvodce ukázal vchod do jeskyně. Byli jsme ujištěni, že ústí do docela velké jeskyně se spoustou světla a jasným východem, ale i tak jsem byl připraven dbát zvýšené opatrnosti, když jsme do ní spadli a zamířili hlouběji.

VIDĚLI JSTE PROČ bylo to známé jako „hrdlo“, protože to bylo, jako by se útes otevřel a pohltil nás do svých velkých útrob. Během minuty nebo dvou jsme se vynořili z široké jeskyně ve výšce těsně pod 40 m, krátce zapózovali pro fotky a pak jsme se propracovali zpět změtí rozbitých skal tvořících hluboké rokle mezi barevnými vrcholky, z nichž každá byla zakončena trubkovými houbami a mořskými chocholy.
Jak jsem pomalu stoupal ve vodním sloupci, vymáčkl jsem pár ran a doufal jsem, že jsem nenakopal spoustu bahna pro potápěče za mnou.
Zatím je vše dobré. Vis byl daleko přes 30 m a Cozumel na mě udělal dojem.
Po obědě jsem se prošel po pláži, abych vyfotografoval pelikány hnědé, kteří se potulují kolem menších přístavů, a ten večer jsem si mohl užít prezentaci o nebezpečném mořském životě od lékaře pracujícího pro DAN.
Jak už to na potápěčských výletech bývá, týden utekl jako voda, ale Cozumel si šetřil možná to nejlepší až do konce. Kotvili jsme na místě zvaném Paso Del Cedral, které z lodi vypadalo jako každé jiné, písečné s hřebenem vápencového útesu.
Když jsme však ploutvovali podél, uvědomil jsem si, že první hřeben je vedle dalšího a ještě o něco hlubšího, který označoval hranu spádu. Potápěč s dobrou spotřebou plynu může snadno zažít tři různá prostředí během jednoho ponoru.
Zahlédl jsem dvě velké skaláry, jak se na něčem pasou, což se ukázalo jako zcela lhostejná želva, která možná těžila ze smrku. Udělal jsem pár záběrů a odstěhoval se, abych pustil kolegu-potápěče, a pár metrů od něj jsem spatřil malého žraloka ošetřovatelského – prvních pět minut to nebylo špatné.
Útes byl opět plný života – skaláry, žlutočerné skalní krasavice, načmárané filety, hejna chňapalů a občas barakudy.
Možná to bylo všechno to vzrušení, ale já jsem hltal vzduchem. Občas si říkám, že bych se měl potápět bez foťáku, ale nemůžu riskovat, že mi něco unikne. Možná bych se měl jednoduše zlepšit?
Zmeškal jsem spoustu festivalových jednání v Convention Center – nemůžete dělat všechno – ale chtěl jsem slyšet Cousteaua a Earla. Připojil jsem se k několika novinářům na natáčení odhalení sochy doktora Earla poblíž Sand Dollar Dive Centre, umístěného nedaleko od jednoho z Jacques Cousteau, Jean-Michelova otce.
Už 40 let vede Sylvia Earle kampaň za zvýšení našeho povědomí o otázkách ochrany oceánů a varuje před nebezpečím nadměrného rybolovu ještě předtím, než se mnozí z nás narodili.
Jako skvělá řečnice sklidila velký potlesk, když jí předal cenu od další legendy (a podle Dr. Earla „darebáka“) Jean-Michel Cousteau. Inspirativní věci a skvělý způsob, jak ukončit týden.

Zvládl jsem to trochu prozkoumat džungli po setkání s chlapíkem jménem Sergio, který pořádá výlety po vnitrozemí ostrova. Když jsem před letem odplynil, zamířili jsme do ještě vlhké džungle, abychom prozkoumali staré mayské ruiny a hledali divokou zvěř.
Vnitřek odhalil geologii odpovídající geologii útesů, s více dlouhými hřbety vápence. Každý z nich byl bývalým útesovým systémem a mezi opadem listů byl vápenec plný fosilních schránek a korálů z doby před tisíci lety, které spojovaly minulost a současnost.
Užil jsem si čtyři skvělé dny potápění a mohl jsem si vystačit s dalším týdnem, ale vím, že se vrátím v naději, že uvidím toho orla skvrnitého.
Bylo mi řečeno, že se ostrov změnil s rozvojem turistického průmyslu a ty výletní parníky z velkých nákupních center stále přicházejí. Naštěstí však není těžké utéct a užít si divočejší Cozumel, jak nad vodou, tak pod vodou.