Espresso, pane?

LUXUS JE DIVNÁ VĚC. Nikdy jsem neodešel z liveaboardu zklamán standardem jídla nebo služeb. Four Seasons Explorer je však úplně jiná bestie.

Ať už se jedná o ranní espresso, zatímco se potápěčský tým mění nad nádržemi, nebo polední menu z humra a hovězího wagyu, rychle si zvyknete na úroveň služeb, která vám dříve mohla být nepříjemná.

Explorer je trámový katamaran schopný přepravit až 22 potápěčů. Tento design mu umožňuje být rychlý (prohlašuje se, že je to nejrychlejší liveaboard na Maledivách). Má to ale i jemnější výhody, protože všechny kajuty jsou vysoko nad vodoryskou a mají velká panoramatická okna.

Potápění probíhá ze známosti tradičního dhoni. Ujišťujeme vás, že to není ginový palác a má plně vybavenou potápěčskou palubu s nitroxovým kompresorem, což je základní funkce pro hluboké opakované ponory na Maledivách.

Klíčem byl samozřejmě také vynikající výhradně maledivský potápěčský tým složený z Haleema, palubního kameramana, a potápěčských průvodců Moosé a H2. H2 se objevuje na jeho oficiálním jmenovce, takže Hassanův módní mononym jasně utkvěl.

Trasa začíná v resortu Four Seasons v Kuda Huraa, 20 minut jízdy motorovým člunem z Male, přesunete se na sever k atolu Baa, vyzvednete nebo vysadíte hosty v druhém resortu Four Seasons na Landaa Giraavaru a poté zamíříte na Rasdhoo a atol Ari. návrat do Kuda Huraa na severním atolu Male. V nabídce je celodenní sedmidenní plavba, nebo tří- nebo čtyřdenní plavby mezi oběma letovisky.

Náš kontrolní ponor byl v Helengeli, tradičním maledivském ponoru se strmým svažujícím se útesem až k písečnému dnu ve výšce 30-40 m. Přivítal nás pár plachých žraloků bělocípých a velký pyskoun napoleonský.

Život na útesu byl živý, ale korál byl po posledním hromadném bělení v roce 2016 stále jasně ve fázi regenerace.

PO RANNÍM POTÁPĚNÍ zahájili jsme náš tranzit směrem k atolu Baa. Před odjezdem jsem diskutoval o počasí s mnoha lidmi a byl jsem ujištěn, že jihozápadní monzun způsobí jen o něco více deště a občasné rozbouřené moře. Ale s tímto tranzitem překračujícím hlavní hlubinný kanál, který zhruba půlí Maledivy, nás potkala jako uhlově černá obloha a 35 uzlů větru na paprscích.

Průzkumník se s tím za pětihodinový přejezd vypořádal obdivuhodně. I když mám slušnou sadu mořských nohou, nemám co dělat a nejsem si jistý, jak všechno průzkumníkovo sklo přežilo.

Naše první potápěčská lokalita v Baa byla Dhonfan Thila, malý útes, který nám umožnil začít na jeho základně ve výšce asi 30 metrů a pomalu obcházet vrchol, jak jsme stoupali.

V modrém okolí byly letmé záblesky velkých pelagických druhů s šedými útesovými žraloky a tuňáky, kteří na okraji viditelnosti flirtovali.

Útes velmi ožije, když dosáhnete jeho plochého vrcholu ve výšce přibližně 15 metrů, s mimořádným množstvím rybího života. Obrovská hejna sleďů a chňapalů s modrými pruhy se mísí s okázalými barvami občasných orientálních lipnic a velkonosých jednorožců.

Jak jsme se pohybovali přes atol Ari, naše thila-bagging pokračovala a Broken Rock zasáhl mnoho obvyklých tónů. Strmá podmořská hora s trhlinami a kaňony zdobícími její vrchol, z nichž většina byla dostatečně široká pro dva potápěče vedle sebe, a stěny byly pokryty těmi nejlepšími tvrdými korály, jaké jsem na Maledivách viděl.

Hora byla tak akorát mělká a obloha tak akorát jasná, aby umožnily vyniknout nádherným pastelovým odstínům gorgonií.

Dvě želvy jestřábníky letargicky plavaly na vrcholu útesu nad našimi hlavami, zatímco jsme si užívali plavání.

Kandooma Thila nám poskytla jedno z těch malých náhodných setkání, díky kterým se ponor okamžitě stane nezapomenutelným. Když jsme sestupovali vodním sloupcem, byli jsme bičováni silným proudem, a když skupina nakonec vytvořila thila, začali jsme se organizovat, než jsme pokračovali v ponoru.

Jako obvykle jsem byl poslední, kdo si všiml dvou nedospělých orlích paprsků vznášejících se, zjevně nehybně, v silném proudu nad našimi hlavami. Oba byli možná jen stopu přes špičku ke špičce a zdálo se, že je skupina nemotorných potápěčů pod nimi naprosto nezajímá.

Byli o nás tak nezajímaví, že jsme s nimi měli více než 10 minut, protože zůstali téměř zmrzlí.

Jejich tečkované svršky jsou jejich nejznámějším rysem, ale bylo fascinující zblízka si prohlédnout jejich bizarní lopatová tlama a neuvěřitelně dlouhé ocasy.

KDYŽ JSME ČEKALI na hladině, aby se dhoni snášel, aby nás shromáždil, vyměňoval si zdvořilosti o tom, co byl skvělý ponor, vítr rychle zesílil a nás zaplavila monzunová přeháňka. Jak rychle bouře přišla, zmizela a my jsme byli zpět na dhoni, kde jsme byli informováni o dalším ranním ponoru.

Hrál jsem si s fotoaparátem, když jsem zaslechl volání: "Manta!" Pomalu jsem začal odšroubovávat svorky držící ramena stroboskopu k mému krytu a doufal jsem, že se setkám s mělkou vodou. O několik sekund později se volání ozvalo znovu: "Žralok velrybí!"

Můj klidný, metodický způsob se rychle rozplynul v zuřivou melu blesků, paží a optických kabelů. Jako poslední jsem v klidu sklouzl do vody a přivítal mě letmý pohled na žraloka velrybího, který klesal do nebe.

Zátoka Hanifaru je světově proslulá svými velkými shromážděními krmení mant. Místní geografie vytváří ideální podmínky pro shromažďování planktonu, a proto je ideálním místem pro krmení mant. Při správném přílivu mohou skupiny čítat až 200.

Řada našich ponorů byla blízko Hanifaru, ale náš odpolední interval na hladině strávíme šnorchlováním v zátoce. Takže po druhém ponoru kolem Dhonfanu jsme řádně vylezli na palubu jednoho ze dvou Zodiaků Průzkumníka a vyrazili.

Potápění v zátoce je nyní zakázáno a počet lodí a šnorchlů je přísně kontrolován. Když jsme se přiblížili, mohli jsme vidět šnorchlaře již ve vodě obklopené rozbouřenou vodou, což naznačovalo aktivitu pod námi.

Strávil tolik ponorů na Maledivách a jinde ochotných setkání s rejnoky, bylo ohromující vstoupit do vody s ne méně než 20 velkými jedinci.

BYLI JSME INSTRUKCI o našem umístění ve vodě, dávat zvířatům prostor a snažit se jim vyhýbat. Poté, co s nimi strávíte 45 minut ve vodě, je klíčovým bodem, který je třeba zdůraznit, je snažit se jim držet z cesty!

Kachní potápění může být plné problémů, když se nemůžete dostat zpět na hladinu, protože nad vámi je vlak mant. V rytmickém zběsilosti loop-the-loops, barel rolls a ladných zatáček bylo těžké je všechny uhlídat.

Když jsme nechali atol Baa za sebou, s mnohem méně dramatickým jižním překročením hlubinného kanálu, dorazili jsme k atolu Rasdhoo. Potápění, které jsme přišli udělat a zůstali opakovat, se jmenuje Rasdhoo Madivaru, známá lokalita se žraloky, kterou jsme měli to štěstí, že jsme ji měli pro oba ponory jen pro sebe.

Hřeben útesu odděluje zelenou vodu písčitého dna atolu od čisté inkoustově modré vody hlubokého kanálu. Usadili jsme se na mírném sedle útesu a zahákli jsme a dívali se do modři.

Zůstali jsme 25 minut a sledovali neustálý průvod šedých útesových a bělocípých žraloků hlídkujících po obvodu útesu. Bylo vidět nejméně 10 žraloků najednou, ale s mraky anthias, které blokovaly můj objektiv, bylo těžké získat čistý záběr.

Ponor jsme zakončili tím, že jsme dovolili proudu, aby nás zatlačil do atolu, prozkoumali jsme vnitřní útes a užili jsme si nezapomenutelnou bezpečnostní zastávku, kterou obtěžovali příliš přátelští jednorožci a netopýři.