Jízda na sever od Tobaga

KARIBSKÝ SPECIÁL – TOBAGO

Není to tak velký ostrov, ale je na něm spousta potápění. Po svých zkušenostech z jižního Tobaga v říjnu se LISA COLLINS připravuje na cestu na sever, aby se potápěla s průkopníkem Seanem Robinsonem – ale nejprve nějaké nedokončené záležitosti…

BYLA TO NAŠE POSLEDNÍ NOC na jihu. Plantation Beach Villas jsou obklopeny krásnými květinami, rostlinami a stromy, které přitahují mnoho různých druhů ptáků. Když jsme seděli na palubě a užívali si západu slunce, vznášeli se kolibříci a pili nektar.

Mangovníky jsou na ostrově všude a my jsme se museli jen natáhnout, abychom nasbírali zralé na zítřejší snídani.

Vily se nacházejí na pláži, kde od ledna do září hnízdí želvy jestřábník, želva zelená a želva kožená. Manažer Sean zařídil, aby nám Hans Tours zavolal, pokud by se tu noc někdo objevil při hnízdění. SOS želvy pomáhají s jejich ochranou a ochranou a Hans s sebou přivádí platící hosty, aby pomohli financovat dobrovolnický program.

Nakonec jsme podlehli svým postelím v domnění, že máme smůlu, ale ve 12.40 zazvonil telefon. Na další pláži snášel velký kožený hřbet.

Byli jsme sebráni a vedeni tam, kde ji hlídali dobrovolníci SOS. Nikdy předtím jsem koženého hřbeta neviděl. Snášku jsme minuli, ale sledovali jsme, jak téměř hodinu přesouvala písek přes hnízdo svými obrovskými ploutvemi. Světla nejsou povolena, protože mohou zmást želvy, které používají měsíční světlo k návratu do oceánu.

Po chvilce ležení jsme se vydali na cestu na sever, abychom se potápěli se Seanem Robinsonem z Tobago Dive Experience, ubytovali jsme se v jedné z chat, které jeho manželka Kat spravuje v rámci Tobago Dive Specialists.

Cestou jsme se zastavili na mnoha úžasných vyhlídkách, míjeli vodopády, šplhali přes vrcholky porostlé deštným pralesem a viděli mnoho různých ptáků, než jsme dorazili do malebné rybářské vesnice Speyside.

Sean přijel na Tobago před více než 30 lety ze svého rodného Trinidadu, založil na ostrově tři potápěčská centra a stal se průkopníkem potápění. Postavil a vlastnil Manta Inn ve Speyside, než jej v roce 2014 prodal, když se oženil s Kat.

Pár, který rozšiřoval potápěčské centrum a stavěl nové apartmány pro hosty vedle jejich domova, nás přivítal jako staré přátele. Kat nás zavedla do naší chaty na kopci s výhledem na moře.

Kvůli nedostatečnému rozvoji u pláže nám Sean řekl, že útesy jsou zdravé i blízko pobřeží. Většina ze 40 potápěčských míst mezi vesnicí a Kozím ostrovem, kde se Ian Fleming schoval při psaní Bondových románů, a ptačí rezervace Little Tobago, jsou vzdálené pět až 15 minut plavby lodí.

Speyside je známý svými návštěvami oceánských mant. Nejsou sezónní, řekl Sean, ale procházejí celoročně a mohou se objevit na kterémkoli z míst. Drželi bychom palce.

Oblak řeky Orinoco je unášen kolem Speyside na Guyanském proudu, plný živin, které přitahují pelagický mořský život a vytvářejí zdravé útesy s nadprůměrnými rybami.

MOŘE BYLA MÍRNĚ rozbouřená když jsme další den vyrazili do Bookends. Dvě skály, které daly tomuto místu jméno, se zvedly z vody a vlny na ně narážely těsně za Malým Tobagem. Sean řekl, že si místo vybral proto, že se tam občas najdou dvě vzácné skaláry.

Kvůli povrchovým proudům nás Sean nařídil, abychom provedli záporný záznam. Voda, stejně jako na jihu, byla více zelená než modrá, s viditelností 15-20m. Nebyla tam žádná viditelná známka toku Orinoka a mě napadlo, jestli protékal dále do moře, nebo byl možná na severu rozptýlenější než na jihu.

Písečné dno bylo protkáno útesem a ve výšce 29 metrů nás potkaly obří houby a měkký korál. Spadli jsme přímo na malé místo, kde se kolem prohánělo několik vzácných ryb. Sean nám vzrušeně dal signál pro andělíčka skaláry zatažením za tětivu imaginárního luku a šípu.

Tato živá malá ryba je jedním z pouhých sedmi karibských druhů skalárů a není často vidět, protože je tak malá.

Pomalu jsme postupovali po svahu s proudem a sledovali Seana zářezem mezi dvěma kameny, míjeli jsme několik světlých obřích hub s neobvyklými doplňky, což je důkaz, že proud je trvale silný.

Zatáčením vpravo od největšího z nich jsme vstoupili do přírodního skalního amfiteátru s pískovou podlahou asi 40 m dlouhou a 25 m širokou, v hloubce 14 m. Náraz byl docela silný a viděli jsme vlny narážející na skály nahoře. Písek byl rozvířen, což snížilo viditelnost na 10-12m.

Kolébali jsme se tam a zpět, když jsme plavali kolem skal, dívali se na humry pod římsami, našli velkou zelenou murénu a dávali pozor na tarpony, které se zde často vyskytují.

Když nám Sean naznačil, abychom ho následovali z misky na mělčinu, z kalné vody se přiblížila obrovská ryba. Jakmile si nás tarpon všiml, otočil se a ukázal nám, jak impozantně rychle dokáže plavat.

VYNOŘILI JSME SE v rozbouřené vodě najít Lappyho, kapitána člunu, který nás čeká, až nás vyzvedne, a přesunul se do závětří Little Tobago, hned vedle malé pláže a mola používaného pro výlety za pozorováním ptáků.

Náš druhý ponor měl být v Coral Gardens, známé tím, že má největší mozkový korál na světě. Nachází se v kanálu mezi Malým Tobagem a Kozím ostrovem a byl o něco chráněnější než Bookends.

Sestoupili jsme ke dnu posetému korály ve výšce 23 m, vlně žlutých, zelených a červených houbiček, jasně oranžových korálů tubastraea a tvrdých korálových bloků, protkaných širokými písečnými přistávacími dráhami, zcela odlišnými na jih.

Viditelnost byla lepší kolem 20 metrů a útes vypadal velmi zdravě, bez známek bělení korálů. Žlutá-ploutev kolem nás proletěl tuňák. Narazili jsme na rejnoka spočívající v písku, pak si Sean všiml an chobotnice sedí vzpřímeně daleko od útesu na písečném plácku.

Krátce nato se Sean zastavil a natáhl paži. Ukazoval na korálový blok pokrytý mozkovým korálem, který nás zakrňoval, když jsem se to všechno snažil dostat do záběru fotoaparátu. Bylo působivé, že něco tak velkého vypadalo, že zdravě prospívá.

Další den jsme se měli potápět s hlavním potápěčským průvodcem Tooleym, který byl plný zábavy, energie a lásky k potápění.

Sean bral mladý pár na jejich první ponory na otevřené vodě. Andrea a Jaime byli Kolumbijci, ale žili na Floridě. Jaime vysvětlil, že je vědec na Trinidadu a Andrea, písničkářka, přišla na návštěvu. Byla přemluvena, aby navštívila Tobago, aby se s ním naučila potápět, a byla dost nervózní, ale Sean ji brzy uklidnil svými vtipnými historkami.

Mnoho potápěčských lokalit ve Speyside je vhodných pro začátečníky i zkušenější potápěče, ale my jsme zamířili do japonských zahrad před Kozím ostrovem, abychom viděli černý korál, který tam, na Karibik nezvykle, roste.

Černý korál, bledé barvy, ale pojmenovaný podle své černé kostry, se obvykle nachází velmi hluboko v karibských vodách, ale na severu Tobaga jej lze nalézt těsně za 30 m. Šli jsme do 35m.

Toto krásné místo bylo plné oranžových korálů tubastraea, jejichž barva byla zářivá proti zelené vodě. Místo je pojmenováno podle mnoha mořských bičů, o kterých se předpokládá, že připomínají japonské bonsaje.

S méně zakalenou vodou jsme měli ještě lepší viditelnost. Proud se značně zvedl, když jsme se dostali nahoru po útesu a kolem ohybu skalního útesu a skrz malou trhlinu zvanou Kamikaze Cut, než nás vyplivl poblíž některých malých převisů, kde často spí žraloci.

Později nám Tooley řekl, že proud obvykle protéká zářezem vysoko, což vždy vytváří vzrušující ponor.

Zpátky na lodi jsme sledovali vynoření Seana s Andreou a Jaimem. Na Jaimeho tváři jsem viděl obrovský úsměv a Andrea s očima rozšířenýma jako talíře byla skoro v slzách. „Nemám slov,“ opakovala – pro skladatele je to něco, co oněmělo.

Nemohla se dočkat dalšího ponoru, a kdyby jim Sean nepřipomněl potřebu odplynění, jsem si jistý, že by ona a Jaime popadli čerstvé nádrže a vrhli se rovnou dolů.

LAPPY NÁS VYHODIL u kotvící bóje, kterou jsme sledovali dolů k Roundhouse, 24metrovému remorkéru záměrně potopeném v roce 2003 na dně svažujícího se útesu mezi Batteaux Bay a hlavním zálivem Speyside.

Vrak leží vzpřímeně na písčitém dně ve výšce 30 m, horní část kormidelny je ve výšce 20 m, i když pro hejnové ryby, které kolem něj krouží, jsem ho sotva viděl.

Rozloučili se, aby mě nechali projít, a pak se znovu postavili do formace.

Mírně jsem klesl a uviděl Tooleyho uvnitř kormidelny, jak předstírá, že řídí loď. Paluba a kormidelna byly pokryty houbami a měkkými korály, ačkoli hliníkový trup nebyl tak zakrytý, protože kov se ke korálům nehodí.

Po 10 minutách nás Tooley odvedl pryč od vraku a na písčitý svah, kde jsme na mělčině potkali Seana, Andreu a Jaimeho. Zbytek hodiny jsme strávili lelkováním kolem útesu, nacházeli jsme další malované humry, tolik šedých a francouzských skalárů, které jsem přestal počítat, bíle skvrnité a obří murény a mladou želvu jestřábí. Andrea byla na lodi stále ztracená a Jaime se šklebil od ucha k uchu.

Kat nabízí malé polední menu v potápěčském obchodě, včetně ceviche z perutýna a sendvičů. Hubení invazivních druhů probíhá v celém Karibiku, přičemž divemastři absolvují speciální kurz PADI a aktivně loví oštěpy, aby odstranili všechny perutýny, které vidí na potápěčských lokalitách.

Jejich likvidace se stala stálicí na karibských jídelních lístcích, což zároveň snižuje spotřebu dalších místních druhů.

Tooley nám řekl, že to bude na jídelním lístku následující večer naší poslední noci, kdy jsme byli pozváni s Andreou a Jaime, abychom si užili jídlo, rum a dotek „lymin“ na palubě Seana a Kat.

TOOLEY MĚL SVÉ KOPI s ním druhý den ráno, když jsme vyrazili na TDE Special, pojmenované podle často neočekávaného mořského života, který se tam dal najít.

Voda už byla klidnější a přeskočili jsme mírné vlnobití a zamířili jsme kolem Malého Tobaga k malé skupině kamenů, které sotva prorazily hladinu. Když jsme sestupovali vedle vulkanického hřebene pokrytého korály, viděli jsme Atlantik, jak buší do skal nad nimi.

Ve 20 m jsme došli ke svahu se směsí písku a korálových útesů, další barevná bouře, ale více pokrytá tubastraea než kterákoli jiná lokalita, kterou jsme viděli.

Tooley začal divoce gestikulovat. Všiml si dalšího andělíčka, ale také ještě vzácnějšího skaláru plamenného, ​​který se vyskytuje pouze v jižním Karibiku a severní Brazílii. Přejel si rukou po vlasech a ukázal nám znamení označující zářivě zlatou barvu vycházející z obličeje rybičky přes její záda, což je kontrast k jejímu živému modrému tělu.

Sean nám poradil, abychom nad těmito rybami neplavali, pokud je uvidíme, protože by se schovaly v útesu. Zapomněl jsem na sebe ve svém vzrušení, přesně to jsem udělal. Hurá! Byli pryč.

Na znamení mé omluvy jsme se odstěhovali a čekali, až se vrátí.

Nemohl jsem uvěřit svému štěstí, když jsem asi 10 metrů od nich zahlédl další skupinu, která se vrhla kolem. Dostal jsem pozornost

ostatních potápěčů a podařilo se nám pomalu se přiblížit ze stran a sledovat je.

Živá, téměř zářivá královna skaláry vedle obří houby strávila pěkných pár sekund tím, že mě kontrolovala. Mateusz měl radost z toho, že našel mnoho drobných zvířátek – krabi šípové, čistší krevety,

malý neobvyklý krab v houbě, několik různých krabů boxerů, jeden s jasně modrými vejci a druhý se žlutými drápy a žlutými vejci. Byl to opravdu speciální ponor.

NÁŠ KONEČNÝ POTÁP BYL V Curry & Coconut, pojmenovaný podle omáčky, ve které Sean a Tooley rádi vaří humra. Při předchozích ponorech jsme viděli jen pár perutýnů, ale zde jsme jich našli poměrně hodně, hlavně proto, že lokalita je méně potápěná než ostatní.

S radostí jsme prozkoumali útesem pokrytý ponořený vrchol ve výšce 27 m, když Tooley nabodl perutýny a držel je v podomácku vyrobeném kontejneru na ochranu před jejich jedovatými ostny.

Znovu jsem se připojil k Seanovi, který mi dal znamení, abych se otočil, když mě obklopila škola největších duhových běžců, jaké jsem kdy viděl.

Jaime, který se při svém posledním ponoru na otevřené vodě cítil odvážně, prozkoumával sám, zatímco Andrea se držela blízko Seana.

Když jsem ho zahlédl, jak se neutrálně vznáší nad útesem, připlaval jsem, abych viděl, co viděl. Pod kamenem se schovával malovaný humr a jeho 50 cm dlouhá tykadla mávala kolem. Když jsem to přišel vyfotografovat, uviděl jsem výše na svahu útesu zelenou murénu, která byla tak tlustá, že vypadala přímo komicky. Jaimeho oči se rozšířily, když jsem mu to ukázal.

V potápěčském centru Tooley vyprázdnil svůj kontejner – za ten 24minutový ponor chytil 45 ryb!

Za tichého zvuku Andreina posledního alba hrajícího na jejím telefonu (Busca y Encuentra od Andrea Del Pilar, najdete ho na Spotify nebo Amazonu) jsme si vychutnali čerstvé, dobře ochucené a lahodné ceviche z perutýna a zčernalého perutýna, které odborně uvařila Kat.

Když jsem seděl na palubě s výhledem na oceán, měsíc v úplňku vrhal na vodu stříbrný odraz, byl jsem si jistý, že jsem viděl konce křídel manty vlající na hladině.

Možná to bylo skutečné – Sean nám řekl, že manty lze často vidět z jejich paluby blízko břehu – nebo to možná bylo příliš mnoho rumových punčů.