Potápění s princem Johnem

MŮJ POSLEDNÍ DEN POTÁPĚNÍ v letovisku Prince John a ve dvou myslích na opakování ponoru na pobřeží k útesu domu a Zelené zdi. Potápění tam první den nebylo dobré. Proud, proti kterému jsem mohl postoupit jen tak tak, zakalená viditelnost a kromě jestřába s dlouhým nosem jsem nenašel žádné cenné tvory.
Nad hlavou se neustále ozývalo bzučení motorových člunů, které startovaly z pláže vedlejšího letoviska na plný plyn a táhly za sebou jízdu na banánu. Navigace zpět k přesnému vstupnímu bodu nabyla nové úrovně kritičnosti s číhající hrozbou ostříhání vrtulí, ai tak se motorové čluny občas proháněly podél našeho pobřeží, než aby vystřelily přímo na moře.
Můj první dojem byl ohromující. Opravdu jsem si chtěl zopakovat ten zážitek, když byly další lokality, kde jsem se ještě nepotápěl?
Manažer Alex mě přesvědčuje, abych to zkusil ještě jednou.
Je úžasné, jak mohou být dva ponory na stejném místě tak odlišné. Dnes je ve vedlejším letovisku klid – rušno je jen o víkendech a svátcích, kdy se zaplní místními obyvateli Palu. Viditelnost je dobrá a proud jen pramínek, dostačující na to, aby odnesl drobné pískové rušení a nasměroval ryby stejným směrem.
Průvodce Manning nachází tvory rychleji, než je dokážu vyfotografovat, i když předpokládám, že „nalézání“ může být zavádějící termín, protože toto je místo, kde se většinu dní potápí. Ví, ve které gorgonie žije trpasličí mořský koník a kterou preferuje jestřáb s dlouhým nosem.
Úhoř stuha má díru, kterou lze nazývat domovem, a různé sasanky hostí domácí krevety a porcelánové kraby. Kdybych hledal širokoúhlé fotografie, les zelených stromových korálů, který dává Zelené zdi jméno, by se na čistém modrém pozadí třpytil.

PRINCE JOHN RESORT leží na západním cípu zálivu Talise, několik kilometrů od přístavu Dongala a jen něco málo přes hodinu jízdy autem od města Palu, hlavního města regionu pro centrální Sulawesi v zadní části zálivu.
Je to pohodlný krátký let z Jakarty, takže kromě řady mezinárodních potápěčů má také pravidelné domácí a zahraniční hosty. Další atrakcí je cenově dostupný kousek všeho od bahna po zdi a vraky. Je to ochutnávkové menu pro indonéské potápění, ale s menším cestováním než některá ze vzdálenějších lokalit.
Ústí Talise Bay je sedm mil široké, neboli asi 90 minut plavby na tradiční dřevěné lodi, kterou potápěčské centrum používá pro jednodenní výlety.
Denní výlet, který podnikám, trvá o hodinu déle, protože se vydáváme dále podél protějšího pobřeží, než dojdeme ke stěně Botu Saya.
Je to jedna z těch zdí, o kterých víte, že musí být dobré. Jeden konec lodi je nad mělkou vodou, kde se z přídě můžeme dívat dolů na jednotlivé korály a ryby. Uprostřed lodí se můžeme dívat přímo dolů do modré tak tmavé, že vypadá hlouběji, než by rozumně šel jakýkoli potápěč.
Šplouchání a o pár metrů níže cítím mírnou termoklinu. Teplota vody je vždy na vysokých 20s a několik potápěčů chodí bez neoprenů. Cítím se pohodlně s volným střihem 3mm.
Všichni průvodci mají odpovídající zakázkové neopreny. Manažer Alex objednává každou sezónu novou várku, nestandardní obleky vhodné pro Indonésany je těžké najít.
Když se potápěči rozprostírají podél stěny, je snadné oddělit mého průvodce Nasruna od ostatních. Vůdčí už 20 nebo více let a zdá se, že nese každý kousek stavebnice, kterou kdy vlastnil, jako šňůru medailí – vánoční stromeček, ze kterého by se puristé DIR třásli ve svých Jetfinech. Také nosí jasně oranžovou přilbu.

MUSÍM HLÍDAT SVOU HLOUBKU. Je to obvyklé velké pokušení – neutrálně vznášející se s vodorovným lemováním, moje oči se dívají na to, co je právě přede mnou a pode mnou. Jen trochu uštípnu, abych tu houbu pořádně naklonil. Jen se štípu, abych měl lepší úhel na ten černý korál.
Jen trochu utlumím pole gorgoniánů. Můžu se dostat pod bradu tomu kanicovi? Zajímalo by mě, co je pod tím převisem?
Občas podstoupím kontrolu zdravého rozumu, zvednu se asi o 10 m, abych dostal čas na dně a spotřebu plynu pod kontrolu, a proces se opakuje.
Není to nejlepší profil ponoru, ale dávám si čas na změny hloubky a jsem dostatečně hluboko, aby poměr tlaku byl méně přísný, než by tomu bylo v mělké vodě.
Na konci ponoru strávím dobrých 30 minut spotřebováním plynu na mělčině.
Hrana stěny se místy zvedá příliš mělce, než abych se mohl bezpečně zastavit. Slyšíme padat déšť. Když se podívám nahoru, vidím kapky deště šplouchající do povrchu. Zastávku prodlužujeme, až budeme na lodi poslední.
Náš kapitán nasměruje loď zpět podél pobřeží, zatímco jíme oběd a strávíme několik hodin dekompresí, než se ponoříme do další stěny v Eriu.
Měl jsem v plánu přejít na makroobjektiv, ale déšť si vynutil změnu plánu a já fotím širokoúhlé snímky Nasrana, jak ukazuje trpasličí mořské koníky, langusty, nudibranchs a všechny obvyklé podezřelé. Než se vynoříme, vyjde slunce a sotva byste si mysleli, že pršelo.
Ráno, na které jsem čekal, přichází. Je čas potopit Gili Raja, indonéskou loď přepravující vojenské zásoby, která byla bombardována a potopena, když kotvila u Dongaly během povstání Permesta (viz panel).
Alex nás důkladně informuje a pro každý případ nese pár záchranných tanků. Mořské dno pod přídí je 51 m, i když náš ponor omezujeme na 48 m. Pokud jde o čas na dně a narkózu v hloubce, pomůže každá maličkost.
Vrak leží na pravoboku, příď o něco hlouběji. V mnoha ohledech je to jako jiné hluboké vraky v tropických podmínkách – dost hluboké na to, aby byly v opravdu čisté vodě; černé korály, houby a gorgonie visící ze stožárů a zábradlí. Jako „moderní“ loď má ocelovou nástavbu a snadno přístupnou strojovnu s dieselovým motorem umístěnou na zádi. Kormidlo a ocelová vrtule jsou stále na svém místě.

JSOU TO VŠAK NÁKLADY vojenských náklaďáků, džípů a obrněných aut naskládaných v nákladových prostorech, díky kterým je Gili Raja jiná. Bylo to vybavení určené pro vládní síly bojující proti rebelům.
Ze zádi sledujeme mírně stoupající písek zpět k mělkému útesu, masu trnitých korálů v dobrém stavu, vezmeme-li v úvahu, že jsou kousek za městem a fungujícím přístavem.
Nedaří se mi zařadit menší a mělčí parník Moro do mého rozvrhu. Alex říká, že je to méně zajímavý vrak, protože nákladní prostory jsou prázdné a viditelnost horší.
Místo toho se potápím na staré kotvě podle vzoru admirality v Anchor Reef. Je zaseknutý na okraji útesu a mohl pocházet z jakékoli doby před 100 až 300 lety.
Možná se uvolnil, když se zasekl, nebo se kabel zlomil při bouři – nikdo neví. Nad ním se rozprostírají stolní korály, pod některými se skrývají malí bělocítí útesoví žraloci.
Anchor Reef je první z řetězce útesů Pasi, který vede na jih mimo Talise Bay. Každý z nich se tyčí v hrbu jen několik metrů od povrchu, i když každý se setkává s mořským dnem v jiné hloubce a má svůj vlastní charakter.
V Pasi Utara mi Nasrun našel kraba boxera a to, co si rád představuji jako ghost ghost pipefish – ozdobnou ghost pipefish tak blízko průhledné, že je to pouhý duch sám o sobě.
Po potápění různých typů útesů, stěn a vraků je zbývající hvězdou potápění v této části světa bahno. Bylo by těžké najít špinavější místo, než jsou mola Pelebuhan v Dongale.
Staré menší molo má větší pokrytí života, což poskytuje jak bohatší prostředí, tak dobré maskování pro zvířata. Nové molo vzdálené 50 m nabízí méně přirozeného prostředí pro tvory, ale ty, které na něm žijí, lze snáze zahlédnout.
Typický plán ponoru je plavat mezi nohama starého mola, pak přejít přes kameny a bahno k novému molu a následovat nohy zase ven. Nebo naopak.
Při mém prvním ponoru máme dva průvodce a čtyři potápěče, takže se rozdělujeme a potápíme se opačnými směry.
Po devadesáti pěti minutách jsme našli malou sépii, zdobnou přízračnou rybu a četné krevety a nudibranchs, z nichž několik párů je zaneprázdněno výrobou dalších nudibranchs.
Nemohu odolat tomu, abych upozornil na starou linii toho, že jde o nudi porno.

PRO MŮJ DRUHÝ POKOP na molu a můj poslední s princem Johnem zvolili průvodci jinou strategii. Oba jdou stejnou cestou od starého k novému a při společné práci najdou kromě všeho, co jsme viděli dříve, ještě dvě žabí ryby. Nahé větve jsou stále na tom.
Asi o devadesát minut později, než abychom skončili u starého mola, pokračujeme podél přístavní zdi, v některých místech méně než 2 m hluboké na mělkém mořském dně kamení a bahna.
Tato oblast je útočištěm pro obyvatele dna maskované bahnem – létající strážce, draky, štíry, kameníky, chobotnice a nemálo ďábelských štírů. Jeden z nich je tak dobře maskovaný, že si ani nevšimnu, že se drží na zadní straně toho většího, který fotím, dokud neskočí. Přerušil jsem něco?
Kamufláž má mnoho podob. To, co z dálky vypadá jako další bodec na oranžové, černé a bílé hvězdici, se ukáže jako malinký toby, malý papoušek.
Oblast je zaplavena kudlankama krevetami, z nichž mnozí se potulují pod širým nebem. Možná je to ročním obdobím nebo možná mělkým blátem.
Přes dvě hodiny a i v mělké vodě dýchám výpary z 15litrové lahve. Jestli můj regulátor kdyby se stalo, použil bych posledních pár nádechů, abych vstal. Jak to tak je, při pozdějším mytí soupravy v potápěčském centru mi zbylo jen tolik plynu, abych si mohl odfouknout regulátor protiprachový uzávěr.

Gili Raja a povstání Permesta
1013tunová indonéská motorová loď Gili Raja byla jednou ze dvou lodí bombardovaných a potopených na kotvě u Dongaly dne 28. dubna 1958. Při útoku byla také potopena 549tunová panamská parník Moro.
Útočící letoun byl B26 Invader pilotovaný bývalým pilotem USAF Allenem Popeem a provozovaným CIA pod krytím přední organizace Civil Air Transport (CAT).
Pope, který létal v korejské válce, byl rekrutován CIA, aby létal pro CAT v Indočíně. Kromě jiných misí létal s C119 na posledním seskoku zásobovacího vzduchu k obleženým francouzským silám v Dien Bien Phu, den předtím, než se 6. května 1954 vzdaly komunistickým silám.
V roce 1957, zatímco USA veřejně podporovaly indonéskou vládu, CIA podporovala povstání v Indonésii, protože se obávala, že režim „řízené demokracie“ prezidenta Sukarna se příliš přiklání ke komunismu.
Povstalci z Permesty v čele s bývalými důstojníky indonéské armády vyhlásili na severovýchodě Sulawesi nezávislý stát. Pope byl jedním ze dvou amerických pilotů CAT vyslaných na podporu povstání – další byli Filipínci a nacionalističtí Číňané.
Papežova první mise v Indonésii se uskutečnila 27. dubna 1958 z letecké základny v Manadu ovládané povstalci. Jeho B26 Invader byl nalakován černě, aby zakryl všechna označení. Poté 28. dubna odletěl na misi do centrálního Sulawesi, kde potopil Gili Raja a Moro u Dongaly a zaútočil na armádní nákladní auta v Palu.
Pope létal na dalších misích, dokud nebyl 18. května sestřelen kombinací protiletadlové palby a Mustangu P51 indonéského letectva při útoku na vládní vojenskou loď u Ambonu.
Pope a jeho rebelský radiooperátor se zachránili a následně byli zajati.
Tváří v tvář rozpakům amerického pilota zajatého létajícího pro rebely se americký velvyslanec pokusil popřít papeže jako žoldáka. Příkazy CIA byly pro piloty, aby létali bez identifikace nebo dokumentace, což byl příkaz z velké části ignorován, protože dokumentace mohla být jedinou věcí, která zachránila pilotovi život, pokud by byl zajat.
Létající deníky a další dokumenty, které měl Pope, poskytly veřejný důkaz o podpoře CIA.
Pope byl souzen a odsouzen k smrti, ale držen v domácím vězení a nakonec 2. července 1962 propuštěn. Povstání v Permestě brzy skončilo. V červnu 1958 vládní síly dobyly území ovládaná Permesta.
Podpora CIA pro povstání v Indonésii byla stažena a USA přešly na podporu indonéské vlády proti komunistické straně PKI. V džungli pokračovala malá partyzánská válka, dokud se poslední rebelové nevzdali v roce 1961 výměnou za milost.
Zbývající B26 byly v tichosti převezeny zpět do USA – a byly použity v roce 1961 při útoku v Zátoce sviní na Kubu.