Ambon Uvnitř A Venku

MÁME VRASK s napojením na CIA,“ říká mi Kai Maney, když se ptám na Dive Into Ambon. Ví, že mám zájem o vraky. Legrační je, že jsem úplně zapomněl na vrak a jeho spojení se CIA.

Co mě zaujalo, bylo to, že potápěčské centrum Kaj a Barb slouží jak místům pro potápění v Ambon Bay, tak i čistým otevřená voda na vnější straně ostrova.

Paměť se rozběhla, okamžitě jsem navázal spojení s pilotem CIA Alanem Popeem a jeho rolí v povstání Permesta v roce 1958 (viz panel na druhé straně).

Vrak lodi Aquila o hmotnosti 5,397 XNUMX tun leží poblíž aktivního ropného mola v Ambonském zálivu, kde se voda začíná zužovat i mělká. Potápění se následně řídí činností lodi a přílivem a odlivem.

S ohledem na to je můj první ponor na Aquile s makroobjektivem, protože podmínky jsou neznámé a mohli bychom se nakonec potápět někde jinde.

Jak se ukázalo, máme na vraku pěkných 50 minut, než nás mé vysávání nitroxu donutí vystoupat. Jako při každém potápění je to všechno o podivných a malých zvířátkách, jen na substrátu z bahnité rezavějící oceli spíše než bahna a štěrku.

Slouží také jako dobrý průzkumník pro návrat s širokoúhlým objektivem. Už znám rozložení vraku, trochu jako zvětšená verze Elsy u Dartmouthu – dvě chyty vpřed, dvě vzadu a prodloužená nástavba s hlubokým držadlem na palubě lodi.

Mám trasu fotografie-příležitosti se mi rozvinuly v hlavě. Dolů po bóji na zádi, přes zadní nákladový prostor, přes strojovnu vpřed k nákladnímu prostoru, pak rychle podél předních chytů na příď a zpět pod křídla lodní paluby. Pokud jsou potápěči na bahno velmi opatrní, je zde několik zajímavých vnitřních scén.

Tohle není jediný vrak v Ambon Bay. Středně velký ocelový trup lze nalézt hned u městského nábřeží s menším ocelovým trupem přivázaným vedle.

Ale tohle není troska zájmu, spíš trochu ocelového substrátu, který poskytuje stanoviště a překlenuje svah mezi lůžky mořské trávy na mělčině a malými trsy korálů v hlubší vodě.

Pokaždé, když zamíříme do zálivu, všimnu si další opuštěné lodi v nějakém stavu částečného ponoření. Celé vory velkých rybářských člunů byly ukotveny po celá léta od doby, kdy je v přístavu vysadila zákaz nelegálního rybolovu. Některé jsou udržované, zatímco jiné vypadají, jako by se brzy mohly připojit k opuštěným objektům.

Pokud by se skupina potápěčů chtěla vydat na průzkum trosek, není pochyb o tom, že se jich najde víc. Kdo ví, kolik plavidel už zmizelo pod hladinou?

Nicméně trosky jsou bonus a mým hlavním důvodem pro návštěvu Ambonu je kontrast mezi potápěním v zátoce a potápěním na útesech mimo ni.

Představte si trochu vejčitý ostrov. Ambon Bay se zařezává z jihozápadu, asi 75 % cesty.

Na jihovýchodě se záliv Baguala zařezává do ostrova jemněji a zanechává šíji širokou asi 1 km, která drží severní a jižní část Ambonu pohromadě. Jsou to skoro dva ostrovy.

Dive Into Ambon leží na severním pobřeží zálivu Baguala v letovisku Maluku s párem lodí, které přímo obsluhují „vnější“ potápěčské lokality. Potápění „uvnitř“ potápěčských lokalit zahrnuje krátkou jízdu autobusem a nalodění na třetí loď drženou na molu Ambon Bay.

VZOR POTÁPĚNÍ typicky se střídá den nebo dva uvnitř se dnem nebo dvěma venku, protože mezi čluny rotují různé skupiny potápěčů.

Hrubé zobecnění, čím dále jste do Ambon Bay, tím je to špinavější: bahno, viditelnost, lidé, odpadky – všechno to, co zvráceně poskytuje životní prostor tvorům, které obvyklí potápěči vyhledávají. Kdyby zde Neptunova armáda sběračů odpadků uklidila, polovina mořského života by skončila bez domova.

Volba potápěčských lokalit je často kompromisem mezi podmínkami pro potápění a podmínkami zvířat. Vraky jsou nejbližší místa, kam se potápíme k molu DIA, asi 30 minut odsud. Většina ostatních lokalit se nachází dalších 30 až 60 minut nebo více podél severu nebo jihu zálivu, i když při třech ponorech na výlet si toho často nevšimneme, protože prostřední ponor je obvykle ten nejvzdálenější od domova.

Jako u každého potápění, někdy můžeme jít 10 nebo 15 minut, než objevíme něco vzrušujícího nebo dokonce něco vůbec. Pak najednou narazíme na špinavé zlato.

Na druhou stranu občas přistaneme na vrcholu zlatého dolu. To, co najdeme, se mezi jednotlivými místy tolik liší; každý má své sezónní obyvatele.

Móla jsou často dobrá pro žabí ryby a já nejsem zklamaný z Air Manis Jetty.

Mezi nohama číhá monstrum a kolem víří mraky ryb. Nemá své návnady, takže je možná tolik volného oběda, že už na něj nemá místo.

BLÍZKÉ MOŘSKÉ DNO poskytuje sám o sobě zajímavé bahno, přecházející ze štěrkového svahu na tmavé bahno plné harampádí. Unášení směrem k molu nalézáme pár ozdobených ghost pipefish, mořské koníky a různé nudibranchs, krevety a kraby.

Což mi připomíná, že na vážně chlupatého kraba orangutana je téměř nemožné se soustředit. I když je zaostřeno, stále vypadá neostře. Nicméně pod molem je nejvyšší bod ponoru, vítězná kombinace stínu, nohou mola a maximálního harampádí.

Další molo v Laha je aktivní s rybářskými čluny. Pod a podél nedalekého mořského dna udržuje stálý přísun rybích úlomků shora obrovskou populaci úhořů, chobotnice a krmení sépiemi.

Samozřejmě, že zvířata v těchto rodinách jsou docela běžná pozorování potápění, ale naprostá hojnost, rozmanitost a smělost na jednom místě je něco zvláštního.

Nešťastným vedlejším účinkem muck-divingu je riziko ušních infekcí. Každý potápěč má preventivní prostředek pro domácí mazlíčky, od značkových přípravků až po domácí lektvary získané z vyprávění starých manželek a internetu. Když selžou, cesta do místní lékárny je jen dvě zastávky a 3000 rupií (asi 15p) místním minibusem po silnici.

K dispozici jsou tři léky: antibiotické ušní kapky, běžná antibiotika a silná antibiotika.

Později je vyhledáme v British National Formulary – ukázalo se, že jsou dobré téměř na všechno, včetně antraxu a dýmějového moru, takže ušní infekce mají malou šanci na přežití.

Obě mola jsou na severní straně zálivu. Téměř na úrovni s nimi na jižní straně je Yorum Point obydlený drobnými žabími rybkami. Největší, kterou najdeme, je jasně oranžová a asi 3 cm dlouhá, vypadá jako kus oranžové houby uhnízděný mezi dvěma prsty houby.

Nejmenší jsou velké asi jako můj nehet na malíčku a vidím jen černé nebo oranžové skvrny, dokud na ně nezaostří můj makroobjektiv.

Pokud nejste fotograf, a i když ano, vyplatí se vzít si s sebou pořádnou lupu.

STO METRŮosamocená skála na jinak písčitém svahu nedaleko domu na zchátralých kůlech nad vodou je známým domovem páru krajkových nosorožců.

Momma rhinopias je větší a fialová a trochu diva, odvážně pózující pro fotografie. Tatínkové nosorožce jsou asi poloviční a zapadají do sucharově zbarvených hydroidů pozadí.

Mohl bych pokračovat donekonečna o různých nahých větvích, krevetách, krabech, mořských konících, dýmkách, chobotnicích, štírech a příbuzných štířích, ale musím také něco říci o venkovních ponorech. Koneckonců, proto jsem tady.

Loď používaná pro vnitřní místa se jmenuje Wonderpus. Podobně velká loď používaná pro venkovní stanoviště je Mimicus. Při odlivu na jaře se musíme přebrodit pár metrů čistým pískem zálivu Baguala, abychom se mohli nalodit.

Když nás náš kapitán vede přes záliv a podél jižní strany ostrova, geologie se stává zřejmou. Džungle visí nad krátkým útesem s výraznou římsou těsně pod čarou ponoru.

Útes je rozsekaný jeskyněmi a štěrbinami, na ostrohu pak oblouky a komíny. Letní měsíce Spojeného království jsou bouřlivým obdobím, kdy je toto pobřeží nepřístupné, vlny narážejí do skály a vyleptávají i ty nejmenší praskliny.

V prosinci jsou vlny minimální; jen lehký příval pod povrchem. Období nižší hladiny moře z poslední doby ledové nám zanechalo podobné oblouky, trhliny a jeskyně, kterými se můžeme ponořit.

Nejsou tak bohaté jako na útesech nahoře, ale možná neměly tak dlouho, než se vytvořily, nebo se možná mnohé zaplnily korály a pískem.

Alfa Bar je dvoukomorová jeskyně na hladině ponoru, široká vnější komora a pak trhlina do vnitřní komory, kde se ponoříme, abychom mohli obdivovat sintrové kameny, krápníky a mihotání ryb na baterce, když zhasneme světla.

V Hukurile je „jeskyně“ řadou trhlin a kaňonů v mělkém útesu vedoucích dolů ke třem obloukům lemovaným gorgoniemi, biči a měkkými korály.

Je to jeden z těch ponorů, které musí být provedeny ve velkém i v malém, přičemž celkové scény poskytují velké wow, zatímco pohled mezi gorgonie odhalí jestřába s dlouhým nosem a bičíkové korály obývají krevety a gobie.

Oblouk u Brány města je ve větším měřítku, tak velký, že je příliš velký. Ohromený velkolepostí, brzy zjistím, že hledám mezi kameny drobné věci, i když musím přiznat, že jsou to naši průvodci, kdo nalézá boxerské kraby a nepatrné nahé větve.

Mělké korály nepřežijí bouřlivé období pod útesy, i když o něco hlouběji je na většině míst dost kamenných korálů, aby skryly holou skálu. Mořské hory, které se nacházejí jen několik metrů od povrchu, nejsou tak silně ovlivněny bouřlivými sezónami a poskytují celou řadu korálů, od trnitých forem na mělčině přes kamenité korály po stranách hor.

Mezi rybami a zvířátky je novinkou Hard Boiled, kde lze vulkanicky zahřátý písek použít k vaření vajíčka.

Uvnitř nebo venku, na velké scenérii nebo v bahně, jsou naši potápěčští průvodci posedlí a téměř soutěživí v hledání těch nejmenších zvířátek, od žabí rybky velikosti mého nehtu až po nahé větve, které by nenechaly místo pro anděly na špendlíkové hlavě. .

Najdou také spoustu „větších“ makro tvorů všech typů, ale moje ponaučení z Ambonu je, že 100% makroreprodukce prostě nestačí.

Abych parafrázoval Čelisti, budu potřebovat větší objektiv.