Vydržela by reputace Malediv jako prémiové celosvětové potápěčské destinace během „výletu s nejhorším počasím“ sezóny? MARIE DAVIES cestuje do souostroví v Indickém oceánu, aby to zjistila, a požádá o pomoc své spolubojovníky, aby vybrali jejích osm hlavních bodů.
LETÍ DO MUŽŮ, hlavní město Malediv, je jako ponořit se do a dovolená brožura. Voda je skutečně tak tyrkysová, jak stránky zobrazují, a ostrovní atoly, obklopené čistě bílými písečnými plážemi a bujným deštným pralesem, jsou tak úžasné, jak by nás inzerenti chtěli přesvědčit.
Pokud ale přijedete v období dešťů, připravte se, že zažijete všechna čtyři roční období v jeden den. A déšť. Hodně a hodně deště.
Když skočíme na palubu Maldives Aggressor II na sedmidenní výlet Best of the Maldives, přivítají nás úsměvy. Posádka nás nasměruje do hlavního salonu a já mám pocit, jako bych vešel do 5* hotelové haly.
Přečtěte si také: Extra pobídky k letu do Filitheyo
Bílé kožené pohovky obepínají okraje místnosti, jsou doplněny dvěma velkými skleněnými stoly a 16 bílými židlemi, vzadu formou bufetu s příslušenstvím pro přípravu čaje a kávy, malou ledničkou a
bar. Navíc dva 65palcové televizory na zdi a iMac pro hosty. Skleněná okna dominují po obou stranách lodi a nabízejí nádherný výhled na nedaleké ostrovy.
Nazývám skoro každý liveboard „plovoucí hotel“, ale Maldives Aggressor II je v lize sama o sobě. Tato loď je tak prostorná a luxusní, že se cítí spíše jako plovoucí letovisko, doplněné lázněmi na horní palubě a koutkem jógy.
Kabiny jsou stejně působivé a velké.
Můj dvoulůžkový pokoj je vkusně zařízený s bílými stěnami, skříní z tmavého dřeva a velkými skříněmi. K dispozici je samostatná sprcha a toaleta (pohodlné, když sdílíte), plus plochá obrazovka na stěně.
Nakouknu do salonku Deluxe a má obrovskou postel a salonek a navíc skvělý výhled. Jak řekl jeden potápěč: "Nikdy předtím jsem to neřekl, ale loď je lepší než obrázky na webu." Nemá chybu!
Hned za salonem je velká plocha pro kamery, ale na této 41metrové lodi nenajdete nádrže ani kompresor. Potápění probíhá v tandemu s dhoni, která urychluje potápěče z mateřské lodi na potápěčská místa, obvykle 10-25 minut daleko.
Z 20 lokalit, které jsem potápěl, je překvapivě těžké vybrat oblíbené. Každý ponor nabídl něco zvláštního, ať už to byla plachá kreveta kudlanka, vychlazená želva, obrovská hejna modře lemovaných chňapalů, pářící se chobotnice, tři výstřední kamenovci, pozorování žraloků z vrcholu stěny útesu a... manty. Takže jsem podváděl a požádal zbytek skupiny, aby se přidal. Tady je to, na co jsme přišli:
Sunlight Thila (N Male Atol)
Probouzíme se do šedých mraků, ale máme dobrou náladu, když skočíme na odbavovací ponor, o kterém by se normálně nedostala ani zmínka. Sunlight Thila se však zapsala do mého deníku jako můj nejlepší ponor při odbavení.
Sestupujeme na písek v 18m. Před námi se rýsuje velký korálový bommie se školou damselfish vířících mezi měkkými korály. Doběhnou k menšímu bommii nalevo, kde zahlédneme skly a zvídavou murénu.
Tato stránka je úklidová stanice, takže jsme byli poučeni, abychom měli oči otevřené pro manty, ale nejsem optimista.
Poté, 20 minut po ponoru, naše průvodkyně Marilen zamává rukama nahoru a dolů a ejhle, z temnoty klouže manta. Vějířově se rozkládáme a klečíme na písčitém dně, abychom sledovali displej.
Paprsek, neobtěžovaný stroboskopy nebo bublinami, se znovu a znovu prohání nad našimi hlavami a jeho majestátní ploutve mává blízko našich nádrží.
Občas se vznáší nad korálem, který má být vyčištěn, ale hlavně se zdá být spokojený s vanutím.
O deset minut později mi do objektivu vletí druhá manta. Můj kamarád se směje do jeho regulátor a předvádí veselý tanec.
Chystám se k němu připojit, ale nad hlavou mi zasvištěl příval vody a jedna z mant couvla a vznášela se nade mnou.
Můj fotoaparát se bleskurychle rozjede, ale i na můj širokoúhlý záběr je příliš blízko.
Ne že bych si stěžoval. Po 60 minutách času na dně zamáváme mantám na rozloučenou. To, co nám chybělo na slunci, jsme si vynahradili zářivými úsměvy, když jsme vylezli zpět na palubu lodi.
Lankan Beru (N Male Atol)
Při našem druhém ponoru se vynoříme na vnější stranu atolu a zapadneme do strmého svahu, který ve výšce 30 metrů klesá k písečnému dnu.
Objímáme útes a nahlížíme do mlhavé modři a hledáme velké věci, které přicházejí v podobě čtyř želv – jedné zelené a tří jestřábníků.
Vidíme také naši první sasanku růžovou a párek červenoocasých motýlů, oba endemické na Srí Lance a na Maledivách. Zastavím se, abych si prohlédl tuto část útesu, a nakonec jsem odměněn pohledem na plachou krevetu paví kudlanku.
Zhruba v polovině ponoru nečinně proplouvá velký papoušek a přepíná mezi žvýkáním korálů a vylučováním zbytků. Mnoho z nich uvidíme v našem týdnu potápění.
A tady je zábavný fakt, že britský vědec zjistil, že ostrov na Maledivách zvaný Vakkaru je tvořen téměř výhradně papouščím lejnem. Nejméně 85 % sedimentu, který tyto ryby vyloučí, se dostane na ostrov, když se monzunový vítr posune. Co víš?
Ke konci ponoru se stěna zplošťuje do mírného svahu (možná další papouščí lejno?). Jeden z potápěčů, kteří se plíží na mělčinu, zakřičí a o chvíli později se mi do zraku připlete další manta.
Než se vydá podél útesu, udělá pár zpětných převrácení a průletů. Jeden z těch ponorů, které začínají trochu „meh“, ale nakonec jsou velmi nezapomenutelné.
Fish Factory (N Male Atol)
Pod molem na ostrově Kandou Giri najdete slavnou továrnu na ryby. Pracovníci své úlovky očistí a vykostí a zbytky a kosti hodí přes bok mola.
Nejsem si jistý, co mám očekávat, když následuji svou skupinu podél skalnaté stěny směrem ke hřbitovu kostí. Bouřkové mraky vytvářejí pokrývku kalné vody, ale oči mého kamaráda jsou stále ostré, když ukazuje na další kudlanku, která se skrývá
ve skalách.
Ale nejsme tu kvůli makru, přišli jsme kvůli hojnosti života rejnoků a ryb a, chlapče, nejsme zklamaní. Jednu minutu křižujeme, v další nás pohltí rybí ocasy.
Je to jako vhození doprostřed rejnokové polévky s posypem chlupáčů a praporů.
Kolem proplouvá šest obřích remorů, těsně následovaných hejnem dobře živených cejnů. Dále jsme obklopeni modrým a hnědým chřipcem, modře lemovaným chňapalem a tolika paprsky! Jsou téměř v šílenství, když štípou a trhají mršiny.
Parkování paprsků stranou, zajímalo by mě, jestli by se tato stránka neměla přejmenovat na Moray Central. Nikdy jsem jich neviděl tolik na jednom malém prostoru. Z jedné díry na mě zírá pět úst, jejich obří krky velikosti mého stehna. Pár stop podél se tulí albínská muréna se žlutým okrajem, která se skrývá za obří murénou.
Jiné díry ukrývají sněhovou vločku, statného, skvrnitého a vlnitého murénu. Uvědomuji si, že zde klepu na seznam, ale na této stránce je spousta různých druhů.
Nevisí jen v mezerách v útesu – spousta jich volně plave kolem nás.
Když proud zvedne, zahákneme se na skály a užíváme si show. Nikdy jsem nic podobného neviděl.
Další den se probouzíme za zvuku dalšího deště bijícího do oken a první ponor je přerušen kvůli silným proudům.
Vracíme se zpět do chráněnější Fish Factory, a než naskočíme, sluneční paprsky pronikají hladinou – a my si zase můžeme užít rybí šílenství.
Vidíme želvy a perutýny na Feydhas Finolhu, velké hejno lipnic na Banana Reef, útesové žraloky na Miyaru Kandu a úhoře modrého na Lhosfushi Kandu, ale až při nočním potápění na molu Alimatha přidáme další lokalitu. náš seznam „oblíbených“.
Alimatha Jetty (Atol Vaauu)
Útes je mělký, písčitý svah pozvolný, ale na tomto nočním ponoru není nic „meh“. Klesáme na 8 metrů a dáváme si pozor, abychom nestáli na četných žralocích, kteří plavali kolem ve světle naší pochodně. Některé jsou dlouhé 2 metry, jiné jen miminka, ale jedno mají všechny společné – mají hlad!
Vmáčknu se do malého písečného plácku s výrazem OMG ve tváři – je pokořující být uprostřed chvění žraloků, když loví.
Čekáme, až dojde k šílenství, a netrvá dlouho, než se jedna šedá ošetřovatelka rozhodne, že se opravdu chce dostat na tu iddy-biddy rybu pod tou iddy-biddy skálou.
A pak už to jde! Všude poletují pískové a žraločí ocasy a jako pozorovatel můžete jen dýchat, viset zpět a užívat si podívanou (ach, a držte své malíčky mimo světlo).
Tento ponor byl vrcholem zejména pro
jeden a jediný nově certifikovaný open Water Potápěč – její oči byly jako talíře, když se vrátila do dhoni!
Hledání žraloků velrybích
V polovině týdne se přes noc vpaříme na atol South Ari, kde se planktonem živí slavní mírní mořští obři. Probouzíme se
cákání slunce skrz mraky (whoo), ačkoli vítr stále šlehá bílé hřebeny na vrcholcích vln (boo).
Je nám to jedno? Ne, dnes je den velrybích žraloků! Instruktáž je podrobná a obsahuje krátkou animaci, jak šnorchlovat se žraloky velrybími (v podstatě žádné osahávání, žádné honění, žádné plavání vepředu).
Po 20 minutách hledání z vrcholu dhoni si oblékáme potápěčskou výstroj a skočíme dovnitř. Poté začíná 55minutový driftový ponor podél Lux Rock,
strmý svah (prakticky zeď), hledající tyto nepolapitelné stvoření.
Čeká nás pár želv, hejno střelců a černocípý v dálce, ale žádná bílá místa. Zkoušíme to znovu na potápěčské lokalitě zvané Digurah Beru, ale kromě několika vějířů gorgonií a růžových měkkých korálů je to de nada na žraloky velrybí.
Spolehlivá pozorování jsou to, co přivádí na Maledivy šnorchlaře a potápěče z celého světa, ale i bez jejich závanu to náš výlet vůbec nezklamalo.
Ve skutečnosti měl Maldives Aggressor II v zásobě ještě spoustu dalších překvapení.
hila (atol S Ari)
Bylo nám řečeno, že jeden z nejvíce vzrušujících ponorů cesty. Sestupuji na vrchol malého vrcholku ve výšce 14 m a dívám se na prudké poklesy na 20-25 m na všechny strany. Oblak modře lemovaného chňapalu mě upoutá a já bleskově ploutvím dolů. Jsem širokoúhlý-fotografování nebe!
Jakmile jsme se s mým kamarádem nasytili chňapalem, ploutveme směrem k velkému převisu
zahalený růžovými a červenými korály a vějíři a stříkajícím se žlutým sedmikráskovým korálem.
Pod římsou se schovávají vojáčci, veverky, skaláry královské a pár falešných motýlů furcula (ano, ten druh jsem musel úplně vyhledat).
Nedaleko na mě ze své nory hledí květovaná treska. Chystám se risknout fotku, když můj pohled upoutá rezidentní rejnok.
Jdeme po ní do 30 metrů a v dálce zahlédneme žraloka bělocípého a barakudu velkou. Po několika minutách vyrážíme zpět na svah, abychom se vyhřívali v množství gorgonií posetých útesem.
Proud není silný, takže 80m útes zvládáme překonat na jeden ponor. I bez chňapalu je to zvláštní místo, možná dokonce můj oblíbený ponor z výletu.
Vilamendhoo Thila (atol S Ari)
Při našem posledním celodenním potápění se vydáme vstříc
velká vrcholová rána uprostřed kanálu. Říkám si "ooh, aktuální!", ale co
Měl jsem si myslet, že je to „ooh, netopýr!“, protože vplouváme do cesty obrovské škole.
Viditelnost je jen 10-15m, ale jsou přátelští a visí blízko nás po dobu 10 minut. Jdeme dál a prozkoumáváme zbytek útesu, všude jsou růžové vějíře, perutýn, vojáček a modrá spoušťová rybka. Po stěně křižuje bělocípý, o chvíli později ho následuje bělocípý.
Zastavíme se a čekáme a kolem nás proletí mladá želva a přistane na římse na straně zdi.
Zbytek ponoru trávíme ve 12 m vzadu s netopýry, s tlamou dokořán jako čistší potrava mezi jejich šupinami.
Bathala Thila (atol N Ari)
Naším posledním „oblíbeným“ je ponor 20 a průvodci stékají očekáváním, když sestupujeme na vrchol podmořské hory a přímo do hejna modrých triggerfishů. Fanoušci potahují téměř každý převis a kolem nás plavou hejna bannerfishů.
Viditelnost je skvělá na 20-25m a my se zavěsíme na zeď a pozorujeme žraloky lovící v modrém. Velcí šedí útesoví žraloci se mísí s menšími bělocípci.
Mezitím na nás mává naše průvodkyně Marilen a my neochotně opouštíme show se žraloky a míříme k... obří modré žabí rybě! Je to docela exemplář. Cestou podél útesu po naší levici míjíme hromady černých korálů, chocholy růžové a oranžové anthias a pyskouna napoleonského.
Když ředitel plavby na konci cesty oznámí „to je nejhorší počasí, jaké jsme měli celou sezónu“, rozesměje mě to. Nemyslel jsem si, že to bylo tak zlé.
Jistě, na začátku to bylo pár dní trochu bouřlivé a rozbouřené moře někdy dělalo výstup po žebříku a do dhoni ošemetným, ale pokud jsou to vaše nejhorší Maledivy, nemůžu se dočkat, až se vrátím a zažiju to nejlepší. .
Většina ponorů jsou drifty a některá místa jsou pokročilá, ale tento výlet je vhodný i pro méně zkušené potápěče. Všechny potápěčské páry dostanou SMB, aby byly uvolněny na bezpečnostní zastávce. Dhoni se pak vznáší poblíž, dokud se nevynoříte.
Potápěči jsou vybaveni proudovými háky, aby mohli sledovat akci žraloků při ponorech do stěny.
Obecně je nezákonné potápět se hlouběji než 30 metrů. Toto pravidlo je uvolněné na liveaboardech, ale pod 30 m stejně není nic moc k vidění a nejhlouběji jsme šli 32 m.
Cesta byla snímkem 35,000 XNUMX čtverečních mil, které tvoří suverénní národ Maledivy, ale ve skutečnosti je tak zvláštní, jak slibují ty otravné online reklamy.
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM> Letenky z Velké Británie do Male.
POTÁPĚNÍ A UBYTOVÁNÍ> Maledivský agresor II, agressor.com/maledivy
KDY JÍT> Po celý rok, ale leden až duben přináší vynikající podmínky na moři a dobrou viditelnost. Průměrná teplota vody na výletě 28°C – podle Marilen „studená“. 3 mm neopren Doporučuje se.
PENÍZE> maledivská rufiyaa nebo americké dolary.
CENY> Zpáteční lety Emirates z Velké Británie od 724 GBP. Sedmidenní a desetidenní výlety na Maldives Aggressor II začínají od 10 USD, včetně všech jídel, vína a piva.
Informace pro NÁVŠTĚVNÍKA> visitmaldives.com
