Vánoce na Vánočním ostrově

Je tu něco zvláštního o ostrovech míle odkudkoli. Taková izolace vede k endemickým druhům a jedinečným ekosystémům, zejména tam, kde lidé sídlili relativně nedávno, bez času na to, aby se věci příliš zamotaly.

Účinky izolace jsou nejvýraznější na souši, ale rozšiřují se i pod vodou. Vzpomeňte si na Galapágy nebo Havaj a další ostrovy uprostřed Pacifiku.

Vánoční ostrov se nachází v Indickém oceánu více než 200 mil od Indonésie, izolovaný vodou tisíce metrů hluboko. Nejznámějším obyvatelem pocházejícím z této izolace je červený krab.

Tento endemický suchozemský krab se jednou ročně vydává zpět na břeh v rámci hromadné migrace.

V blízkosti moře si samci vyhrabávají nory, kde dochází k páření. Samice zůstávají v norách a kladou svá vajíčka několik týdnů, a pak se dostanou tak nejistě blízko k moři, jak jen mohou, aby vajíčka vypustila do vody.

Krabi ztratili schopnost plavat nebo dýchat ve vodě, takže tření je dobře hodnocená hra visení na kamenech nebo běhání po pláži a možná se potřísnit, ale ne smeteni.

Tento poslední akt tření se odehrává za úsvitu a přílivu, v poslední čtvrti měsíce v listopadu nebo prosinci.

Většina z toho se odehrává pouze v jeden den, s několika ranými a pozdními příchody ve dnech na obě strany.

O jaký lunární cyklus se přesně jedná, velmi závisí na počasí v předchozích měsících. Vědět přesné datum je černé umění, které praktikují místní obyvatelé, kteří se někdy nemohou rozhodnout.

Někdy se ani krabi nemohou rozhodnout a po 28 dnech dochází k dvojitému tření.

Z vajíček se okamžitě vylíhnou larvy, které víří s přílivem a rostou v několika fázích. O měsíc později vylézají z moře malí mladí krabi a prchají zpět do džungle.

Není to záležitost sem a tam. Miliony krabů se každoročně vydávají na cestu k moři. Některé silnice jsou kvůli migrační sezóně uzavřeny. Jiné jsou oplocené a protínají je speciálně vybudované krabí tunely a krabí mosty.

Řidiči osobních a nákladních aut nosí košťata pro případ, že by potřebovali kraby přesunout ze silnice, místo aby je přejížděli.

Škola pořádá soutěž v malování krabích znaků, kde jsou nejlepší značky umístěny u silnice, aby připomněly řidičům, aby se vyhnuli rozmačkání korýšů.

Migrace červených krabů na Vánočním ostrově je velká věc.

Skutečné tření a dokonce i plavající se mláďata přicházející na břeh nejsou ve skutečnosti záležitostí potápění. Ale možnost, že velrybí žraloci přiláká dočasný nárůst planktonu, je určitě věcí potápění, takže můj výlet není určen k tomu, abych chytil tření nebo mláďata přicházející na břeh. Je to přesně uprostřed, což je náhodou přes Vánoce.

Vánoce na Vánočním ostrově. Má to pěkný prsten. Jak bych mohl odolat? Ale viděl bych některého ze slavných červených krabů?

I když se možná zpozdím na tření – a můj let z Jakarty přiletěl pozdě poté, co byl většinu dne zpožděn –, na svého prvního červeného kraba nemusím dlouho čekat. Jeden pobíhá kolem koupelny v mé kajutě.

Ráno míjím několik dalších, přecházím silnici do centra Extra Divers. Ještě další pobíhají u mola, když nastupujeme na potápěčský člun.

Extra potápěči Loď je rozměrný hliníkový trup s kabinou a toaletou, dvěma čtyřtaktními přívěsnými čluny a potápěčskými žebříky na každé straně zádi.

Z mola v Flying Fish Cove střídáme stanoviště na východ a na západ, přičemž se držíme v úkrytu ostrova před sezónním jihovýchodním větrem a počasím.

Za zajímavější považuji ponory na západ, zejména na Northwest Point a dále.

I když je na každém místě alespoň mírný proud, právě na této stěně a na místech v okolí se občasné gorgonie stávají lesy a pak lesy.

Daleko od Flying Fish Cove tvoří pobřeží zbytku ostrova vápencové útesy s džunglí nad nimi. Je snadné pochopit, proč zůstal Vánoční ostrov tak dlouho neobydlený.

Kolem západního konce ostrova řada potoků proráží útesy v Dales. Tato údolí jsou oblíbenými turistickými cíli na pobřeží.

Z moře vidíme jen zvlnění baldachýnu džungle, který se k moři zařezává úzkými kaňony, některé se sotva viditelnými pruhy písku, které jsou oblíbené u plážových návštěvníků.

Z pohledu potápěče podobné geologické procesy vysekaly jeskyně pod útesy, vynořily se na hladině ponoru nebo pod ní a otevřely se
u moře.

Útesy nejsou švýcarským sýrem jako na některých místech, ale téměř každé potápěčské místo má na mělčině k dispozici jednu nebo více jeskyní. S až 20 potápěči na lodi máme často rozložený start nebo ponor provádíme se dvěma skupinami v opačných směrech, abychom se vyhnuli přeplnění jeskyní.

Na druhý ponor po Rubbish Tip má Lost Lake Cave složitý vícenásobný vchod, který ve skutečnosti nikam nevede. Koho to zajímá? Ten vchod je pěkný.

Potápěči jsou pohodlným mixem turistů a obyvatel. Extra Divers nabízí sušenky a ořechy mezi ponory a místní potápěči si přinášejí domácí pečení, aby se podělili.

Každý, koho potkám na Vánočním ostrově, je přátelský a má spoustu nadšení pro životní prostředí.

Na ostrově je jeden kruhový objezd, kolem kterého je řada tabulí, na kterých místní obyvatelé umísťují oznámení o čemkoli od společenských akcí po výměnu domácích spotřebičů. Pokud kolem něj lidé projíždějí třikrát pomalu, není to proto, že jsou na cestě domů z hospody, ale proto, že si čtou zprávy.

Když o tom přemýšlím, špatná zpráva je, že během mého pobytu je otevřena pouze jedna hospoda. Dobrou zprávou je, že je naproti potápěčskému centru.

Těsně za severozápadním bodem začíná nebo končí kolmá zeď zubatým šikmým řezem do útesu, který se vzadu svažuje ke skalnatému svahu. Zbytek ponoru výstižně popisuje jeho název, ale i mnoho dalších lokalit.

Mělčiny na Full Frontal jsou bludištěm korálových hřebenů a vlnící se vlnou, mnohem více než na jiných místech na této chráněné straně ostrova.

Možná tak stránka dostala své jméno, i když u Australanů nikdy nevíte; pojmenování by mohlo být základnější... Kaňony vedou do další jeskyně.

Nejhlubší jeskyně je příznačně pojmenovaný Thunder Dome. Vine se zpět do útesu, aby se vynořil pod strop z krápníků a sintrů, což je důkaz, že původní cesta byla v době nižší hladiny moře proražena podzemním tokem.

Vzduch je bezpečný. Na římsách se dokonce potulují červení krabi. Neumějí plavat, takže musí být prasklina přes střechu. Tu a tam cítíme stlačení a rachot vlny proudící do vchodu.

Je to frustrující skok pro výběr fotoaparátu a objektivu. Toto je jedna z nejhezčích jeskyní pro širokoúhlé záběry, ale pak jsem frustrovaný, když jeden z ostatních potápěčů najde na zpáteční cestě opravdu roztomilého nudibranch. Nezbývá mi než sledovat ty s flexibilnějšími kompakty, jak si to přibližují.

Vrchol týdne a můj poslední ponor cesty je přímo na špičce Northwest Point, po ponořené linii mysu podél hřebene se stěnami na obou stranách. Je to ponor, ke kterému je třeba přistupovat opatrně, protože proud míří od pobřeží a narůstá, jak se dostáváme dále a hřeben klesá.

Vydejte se příliš daleko a nechte se ovládnout proud a mohli byste se navždy ztratit v Indickém oceánu.

Šedý útes a žraloci bělocípí hlídkují u stěny, obvykle hlouběji, ale občas podél útesu – vždy dráždivě mimo dosah. Barracuda jsou trochu víc
kooperativní a pak, právě když se chystáme zamířit a spustit DSMB pro naši bezpečnostní zastávku, hejno jacků mě potápí, nejprve se kolem mě rozděluje a pak krouží kolem.

Navzdory tření červených krabů nemáme na Vánoce žádné žraloky velrybí. Čtenáři by to teď měli vědět lépe – nikdy nehledejte velrybí žraloky s chlapíkem jménem John z DIVER obchody.