Chvíli trvalo, než jsem se po pandemii vrátil k velkým potápěčským výletům, ale JOHN LIDDIARD se nedávno vrátil z Raja Ampat v Indonésii, kde se předpis tří ponorů denně ukázal jako nejlepší regenerační prostředek.
Už je to dlouho, co jsem v jednom resortu zůstal dostatečně dlouho na to, abych dokončil tolik ponorů, než jsem se vydal dál. Ve skutečnosti s Covidem je to už dlouho, co jsem byl na potápěčském výletu, a ještě delší dobu, co jsem zůstal na jednom místě 39 ponorů.
Třináct potápěčských dní, každý se třemi ponory. Všechny dobré, hodinové ponory a některé trochu delší. Jak miluji digitální fotoaparát s paměťovou kartou Gigabyte.
Už žádné hromadění posledních 36 diapozitivů na filmu pro případ, že 80 minut po ponoru narazíme na něco zvláštního. Už žádné zběsilé pronásledování malou kartičkou a hledáním obrázků, které by se daly vymazat po 60 minutách ponoru, když najdeme okázalou sépii.
Dokud si pamatuji na výměnu baterií a nabíjení každou noc, můj fotoaparát bude mít vždy místo pro další snímek.
Třicet devět ponorů, jeden resort, některá místa se opakovala několikrát. Je to někdy nuda? Ne v Raja Ampat. Pak mám několik tisíc obrázků, které musím protřídit, zahodit neúspěchy a zpracovat nezpracované soubory pro úspěchy. To začíná být nuda. Jak já nenávidím digitální fotoaparát s velkou paměťovou kartou.
Jammie Dodgers
Sídlím ve Waiwo Dive Resort, kde potápění provozuje Ponořte se do Raja Ampat. Waiwo se nachází na ostrově Waigeo, na severu Dampierského průlivu, největšího z ostrovů v Raja Ampat a vhodného pro transfer trajektem ze Sorongu.
Včetně pevniny a moře Raja Ampat pokrývá asi 27,000 XNUMX čtverečních mil, z nichž velká část je plná potápěčských útesů. Abychom to uvedli do kontextu, Raja Ampat pokrývá asi čtyřikrát větší plochu Walesu. Kdyby byl každý kopec ve Walesu místem pro potápění… nebo se mi to plete s důsledkem globálního oteplování?
Některé dny přinášejí dva ponory ráno, zpět na oběd a pak jeden ponor odpoledne. Jiné dny zůstáváme na lodi s obědem na pikniku, což nám umožňuje vydat se trochu dál.
Ať tak či onak, ustálíme se ve vzoru. Začněte den na jednom z hlubších, vysoce energetických a velkých míst. Čerstvé ovoce a Jammie Dodgers mezi ponory. Střední ponor variabilnější. Někdy velké, někdy špinavé, někdy přechodné. Oběd nebo piknik. Poslední ponor obvykle makro lokalita, ale někdy molo nebo útes.
Ale zaškatulkování potápěčských lokalit není absolutní. Mezi tím, jak se kocháte velkou scenérií, korály, gorgoniemi a hejny ryb, je tu spousta nudibranchů, krevet, krabů a příležitostně trpasličí mořský koník.
Mezi hledáním slimáků a zvířátek si hejno seržantů žádá větší rozhled. Jak já miluji mokré výměnné objektivy, kde mohu z rozmaru přepínat mezi širokoúhlým, zoomem a makrem.
Území Sweetlips
Téměř každý první ponor a značný počet druhých ponorů zahrnuje hordy sladkých lip. Sweetlips nejsou vybíravé ryby. Větší seskupení desítek nebo stovek lipnic pravidelně zahrnuje několik odrůd smíchaných dohromady kolem korálové hlavy nebo pod molem. Pak jsou tu páry a jednotlivci, kteří se ukrývají pod převisem nebo na čistírně, kde jim pyskouni poletují dovnitř a ven ze žáber a tlamy.
Raja Ampat je „Čtyři království“, jedno pro každý ze čtyř velkých ostrovů. Pokud by se nikdo nezabýval velikostí ostrova, mohl by se jmenovat „Asi 1,500 království“. Podobným zmenšením by se Raja Ampat mohla jmenovat také „Moře tisíce sladkých lip“, a to by byly právě ty, které jsem viděl a vyfotografoval.
Sweetlips mě nikdy neomrzí. S řadou pruhovaných a skvrnitých vzorů v živých barvách jsou tak odvážnými fotogenickými objekty, jako jsou skupiny v širokoúhlé scéně, jednotlivě nebo čištěné běžným objektivem a trochou zoomu. Jak miluji mokré výměnné čočky.
Nebo možná moje plánování ponorů s fotografiemi začíná být extrémně líné. V minulosti jsem večer předtím zjišťoval potápěčské průvodce, nastavoval čočku na den a věnoval pozornost pouze subjektům, které na čočku nasadily. Teď si na ponor jednoduše vezmu náhradní čočky a vybavuji si to za pochodu.
Nejsou to jen sladkosti. Mnoho míst, včetně slavného Kap Kiri, má také velká hejna trevally, snapper a barakuda. Kolem pravidelně proplouvají žraloci černocípí a žraloci bělocípí, ale vždy tak trochu příliš daleko a trochu příliš plachí na to, aby se dostali na fotografický dosah.
Ne tak pro střapce kobercové žraloky nebo wobbegongy, jak jsou více populárně známé. Jednoduše dřímají mezi korály, obvykle někde s trochou stínu, ale často se jen zmítají přes útes.
Akvabatika Manta
Největší ryby ze všech jsou manty, které vidíme na Manta Slope. Toto je více regimentované místo, kde jsou potápěči seřazeni podél svahu pod čistící stanicí manta. Na jiných potápěčských lokalitách a dnech je nás na malé nebo velké lodi obvykle čtyři až šest, podle toho, kam jedeme. Na tento ponor je nás 12 se čtyřmi průvodci na velké lodi.
Zatímco mnoho potápěčů touží být ve vodě první, já si potichu promluvím s naším průvodcem a dám si čas na to, abych šel do vody jako poslední. Když jsme na mořském dně na konci řady, skupina tří mant se již prohání nad čistící stanicí.
Je to nezapomenutelný zážitek, jen tak tam sedět a obdivovat jejich akrobacii bez námahy. Ale není to fotografický zážitek. I kdyby viditelnost pod vodou byla perfektní, naše řada potápěčů je trochu příliš daleko. Ostatní potápěči pomalu spotřebovávají vzduch nebo nitrox, dokud z nás nezbude jen několik posledních.
Náš průvodce nás nyní přivádí blíže k akci. Manty pokračují v tanci. Nevyhraju žádné soutěže, ale teď se mohu dostat dostatečně blízko na to, aby fotografie byly jen o práci.
Než jsme zpátky na lodi, všichni Jammie Dodgers byli vyloupeni. Bohužel, každý velký plán má své nevýhody.
O dva ponory později a zpět v oslnivě bílé kamerové místnosti potápěčského centra trvá dobíjení baterií déle než obvykle. Znamení rušného dne. Čistá bílá kamera, která je dobře osvětlená, je příjemným dojmem. Tolik kamerových místností je z tmavého dřeva a špinavých.
Velká nabídka univerzálně přizpůsobitelných zásuvek je v dnešní době téměř samozřejmost. Natolik, že jsem mohl být nucen nechat adaptéry a prodlužovací bloky doma.
Péče o fotoaparát ze strany průvodců a posádky je bezvadná. Na konci každého ponoru jsou nejprve zvednuty kamery, drženy mimo člun a žebřík s čočkami směřujícími ven, poté jsou každá umístěny do vyhrazeného koše v kabině, daleko od potápěčů a náhodného poškození.
Ostrov Friwen
Můj oblíbený rybí ponor je hod mincí mezi Sawan Darek a Kap Kiri, obě lokality několikrát opakujeme v několika variantách jako první, druhý nebo třetí ponor a obě lokality vždy dosáhnou. Kap Kiri je cesta podél ponořeného poloostrova, když proud dovolí odvážit se do mělčin nad útesem, kde jsou hejna ryb nejhustší.
Sawan Darek má spíše variace v trasách. Bez ohledu na variaci to vždy začíná v hlubší vodě s hejny lipnic a chňapalů, pak končí u mola s dalšími hejny ryb mezi nohama mola. Mezi tím je obvykle jedna nebo dvě želvy, obrovská hejna makrel a chňapalů na mělčině, náhodné nahé větve pro milovníky tvorů a stálá zařízení obřích škeblí a rekonstrukčních soch na útesy, které vyplňují mezery.
Nečekaným bonusem je Pontohův trpasličí mořský koník – žlutá až oranžová odrůda plevelného vzhledu vyskytující se na hydroidech.
Pokud jde o makro, je těžší vybrat jeden výjimečný web. Téměř každý ponor má hvězdice a mořské okurky, které stojí za to hledat císařské krevety. Ve vzácných případech, kdy není nic okamžitě zřejmé k fotografování, obvykle vede pohled pod několik hvězdic nebo mořských okurek.
Ostrov Friwen se stává pravidelným úspěchem na několika místech. Na bližším konci Friwen dostáváme klasické trpasličí mořské koníky Bargibant’s, fialově zbarvenou varietu maskovanou jako snítka gorgonie, na které se rádi schovávají.
Na suťovém mořském dně blíže vzdálenému konci ostrova Friwen se setkáváme se slimáky a kraby. Mořské dno zde zjevně dostává silný proud v jiných stavech přílivu, takže stanoviště je poseté měkkými korály, mořskými pery, houbami a péřovkami.
Mezi sutinami a houbami se nacházejí měkcí koráloví krabi, krabi orangutani a různí ozdobní pavouci, přičemž v perličkách jsou schovaní humři.
Severní strana ostrova má v horních několika metrech podřezanou stěnu, která poskytuje další variantu stanoviště pro profouknutí naší obvykle prodloužené bezpečnostní zastávky.
Sapoken bahno
Naším nejlepším místem je Sapoken, písečný svah pojmenovaný po nedaleké vesnici. Je to dostatečně dlouhá sjezdovka, aby ji bylo možné rozdělit mezi Sapoken 1 a Sapoken 2 na mapě potápěčské lokality. Poslední ponor zde dělá den pro pár, který se k nám připojil na několik dní po jejich výletu na palubě.
Po týdnu stráveném na živém člunu byli trpasličí mořští koníci a okouzlující sépie dvěma tvory, kteří stále chyběli na jejich seznamu.
Ponor 2 ve Friwen právě odškrtl trpasličího mořského koníka a potom ponor 3 v Sapokenu 1 je dlouhý a úspěšný lov okázalé sépie. Věděli jsme, že jsou přítomni z pozorování na začátku týdne a ze shluků vajíček.
Čas strávený lovem nebyl promarněný. Toto je spolehlivé místo pro spoustu krevet, krabů a dokonce i některých běžnějších mořských koníků. Matka všech sasanek poskytuje porcelánové kraby a republikánskou hlídku skutečně krutých lidožravých Nemů.
Pravidelný obrat nových tváří na lodi pochází od potápěčů, kteří zůstali na Waiwo několik dní na pobřeží před a po výletu na palubě. Dokonce se setkáváme s některými potápěči, kteří si zarezervovali „živou palubu“ přímo online, podívali se na loď a skočili na loď. Pro mě to ukazuje dobrý důvod pro rezervaci přes vysoce kvalitní cestovní kancelář, jako je např Potápění po celém světě, která celou věc řídí.
Při pohledu na nástěnnou mapu potápěčského centra jsou jmenovaná potápěčská místa jen malou ukázkou možností podél pobřeží a útesů. Naši potápěčští průvodci vyjadřují touhu prozkoumat a identifikovat nová místa, i když k tomu dostanou příležitost jen zřídka. S hosty se většinou drží známých míst. Existuje více než dost zavedených stránek, které poskytují rozmanitost pro většinu návštěvníků.
Je to něco, co jsem se naučil sám vést klubové ponory a poté pracovat jako potápěčský průvodce. Nevedete potápěče, kterého neznáte, na místo, které neznáte, s hloubkou, proudem a tím, co vidět, co neznáte.
Mimo mapu
Po kvalifikaci toho všeho, s dostatkem času na místě, můžeme vyzkoušet některé ponory, které nejsou přesně vyznačeny na mapě. Stránky, které jsou známé jen částečně, nebo tlačí na obvyklé okraje známého webu. Někdy je to více stejné. Někdy je to hned za rohem a všechno je úplně jinak. Tak jsme se odvážili od obvyklých výchozích bodů ve Friwenu.
Někdy je to trochu smutné. Když se pustíte do zátoky Kabui, existují malá letoviska, která byla uzavřena v důsledku Covidu. Některé jsou udržovány v opravě nebo se staly domovem pro místní obyvatele, jiné chátrají, včetně jejich mol. Potápěčské lokality, které by byly jejich místními záplatami, se stávají našimi lovci tvorů.
Většina našich ponorů je jižně nebo západně od Waiwo. Částečně proto, že tam je většina potápěčských lokalit, částečně proto, že po silném dešti trvá obnovení viditelnosti na východ déle. Jakmile se viditelnost vyjasní, pár výletů na východ přinese něco jiného.
Vrak nelegálního rybářského člunu byl potopen ve vzdálenosti 30 metrů od útesu. Je to dřevěný trup a všechny užitečné části, jako je motor a palubní zařízení, byly odstraněny a nyní jsou bezpochyby instalovány na indonéské lodi. Na zádi je vrtule a kormidlo stále na svém místě. Jako každý vrak na písku s trochou proudu se stal magnetem na ryby.
Také na východě jsou dva „majáky“. Dal jsem to do uvozovek, protože to nejsou žulové věže, které byste očekávali ve Velké Británii, spíše majáky postavené z ocelových trubek. Jeden sedí na vrcholu izolovaného útesu a druhý mimo bod ostrova. Skutečné ponory na obou jsou ve skutečnosti okolní útes, přičemž nohy majáku jsou kuriozitou na konci našich bezpečnostních zastávek.
Želé překvapení
Dostáváme také překvapivá setkání. Při výstupu z pobřežního útesu v Lao Lao klouže kolem velká průsvitná medúza, uvnitř které se skrývá hejno malých ryb. Téma, které je zajímavé a je třeba si na něj dávat pozor. O místních medúzách nevím dost na to, abych věděl, jak jsou nebezpečné. Dodržuji bezpečnou vzdálenost a dávám pozor, abych za ní nepřecházel. Mohlo se to stát na jakémkoli místě.
Jak poznamenal náš vážený redaktor Steve: "Nemyslím si, že bychom někdy mohli mít dost Raja Ampat, že?". Mohu s radostí souhlasit. Třicet devět ponorů a není jediný ponor, na který bych se mohl ohlédnout a říct „neměl jsem se obtěžovat“. Ponor do Raja Ampat přinesl 100% úspěšnost.
FactFile
PŘÍPRAVA: John Liddiard letěl s Emirates přes Dubaj do Jakarty, poté Batik Air do Sorongu. Transfer do Waigea pak trvá asi dvě hodiny trajektem. Cestování z Velké Británie bylo rezervováno přes Dive Worldwide.
MĚNA: Indonéská rupie (100,000 6 rupií je asi XNUMX GBP). Je snadné ztratit přehled o desetinné čárce.
POTÁPĚNÍ A UBYTOVÁNÍ: Potápění bylo založeno ve Waiwo Dive Resort s Ponořte se do Raja Ampat. Dobře skrytý resort ve stylu džungle má dvě vily na nábřeží s více plánovanými, šest pokojů s výhledem na moře a šest pokojů se zahradní terasou, všechny jsou klimatizované.
REZERVACE: Potápění po celém světě může zařídit cestu na 13 dní / 12 nocí, která zahrnuje zpáteční mezinárodní a vnitrostátní lety, s jedním přespáním v Jakartě a dalším v Sorongu, plus všechny transfery. Hosté mají k dispozici devět dní / osm nocí v zahradním pokoji s plnou penzí a až tři ponory denně. Cena je 3,045 XNUMX GBP za osobu (dvě sdílení).
Autor fotografie John Liddiard
John Liddiard se začal potápět v roce 1978 na University of Bristol BSAC při studiu fyziky. Stal se instruktorem a jak se jeho zájem o podvodní fotografii rozvíjel, stal se v roce 1998 potápěčským fotoreportérem na plný úvazek. Jako pravidelný přispěvatel Potápěč časopisu, stal se známým jako autor populárního a dlouhotrvajícího Prohlídka vraku série.
Také na Divernetu: Raja Ampat
