Sub-Antarktida

Pro tři potápěče to byl náročný výlet – a MARK HATTER byl výcvik na dva roky, abyste se kvalifikovali!

TERMÍN: 26. LEDNA; 64°17'S, 064°01'W, 9:XNUMX. Znovu se ve své kajutě koukám na dokumenty o Antarktidě.

Při procházení nechvalně proslulým Drakeovým průlivem mezi Ohňovou zemí a antarktickým kontinentem se toho moc dělat nedá.

Přečtěte si také: Potápěči v ledu odhalují tajemství obřích mořských pavouků

Průjezd trvá dva a půl dne – pokud průchod nezuří.

Naše juju bylo dobré. Moře v průchodu bylo asi 10 m, dětská hra pro ledoborec Ortelius a jeho mezinárodní posádku.

Skopolaminové náplasti a liberální náplně vína k obědu a večeři pomohly s přechodem. To plus nepřetržité filmy na tubusu.

Právě jsem v druhé polovině filmu BBC o siru Ernestu Shackletonovi, když někdo zaklepal na dveře mé kajuty: "Kamaráde, na tohle se musíš přijít hned podívat!"

Paul Shepherd, můj přítel a potápěčský kamarád, tam stojí, animovaný. "Je to úžasné, pojďte na přední palubu!" nabádá. Otočí se na patách a zamíří zpět ven.

Popadnu foťák s dlouhým objektivem, natáhnu si lehkou nepromokavou bundu a mířím na příď lodi. Cestou si uvědomuji, že dosavadní neustálé převalování lodi ustalo.

Když otevřu boční dveře na vnější palubu, zjistím, že zábradlí je již lemováno lidmi, někteří se mačkají mezi rameny, aby získali lepší výhled na dechberoucí ostrovy Elchior na levoboku a na pravoboku na ostrov Anvers v Gerlachském průlivu.

Paul a jeho žena Kristen jsou na přídi s desítkami dalších pasažérů, většinou natáčejí fotografie nebo video z masivního ledovce plného tučňáků proplouvajícího blízko přístavu.

CÍTÍM TLUMENÍ Orteliusových jumbo dieselových motorů pod mýma nohama a vnímám překvapivě širokou paletu bílé, černé a modré odrážející se od sněhu, skály a ledu pod oblohou s texturou mraků.

Konečně, po dvou letech plánování a tréninku, Paul, Sean Markley a

Už jen hodiny mě dělí od bucket-listového potápěčského dobrodružství, které mnozí popsali jako „prostě šílené“.

Naše juju je silná. Na této plavbě je rezervováno pouze 10 potápěčů (Ortelius může rezervovat až 24), včetně nás.

Trénoval jsem téměř dva roky, abych se dostal až sem, a to překonáním požadavků na zkušenosti stanovených potápěčským expedičním týmem Ortelius.

Na palubě plavidla je Henrik vedoucí našeho potápěčského týmu. Stoický Švéd s vikingskou čelistí a neochvějným vystupováním ztvárňuje chladného vůdčího postavení, které lze získat pouze dlouhou zkušeností s polárním potápěním.

Britští experti na potápění ve studené vodě Catherine a Michael doplňují potápěčskou posádku a mezi nimi tři představují působivých pět desetiletí kombinovaných zkušeností ve studené vodě.

O hodinu později se scházíme s „týmem“ a sedmi dalšími potápěči na našem prvním antarktickém potápěčském briefingu, když se Ortelius blíží k ostrovu Cuverville. Henrik nám připomíná, že jsme na to sami.

Tým nebude působit jako divemaster; jsou tu, aby nás dopravili na místa a v případě potřeby pomohli se sundáním a nasazením vybavení.

Vysloužili jsme si privilegium, že se můžeme potápět v Antarktidě splněním těchto požadavků na prahovou hodnotu zkušeností.

NÁŠ PRVNÍ POTÁP Ostrov Cuverville je v podstatě samoobslužná pokladna bez kamery, v mělké zátoce bez proudu, kde můžeme zjistit rozdělení hmotnosti a seznámit se s naší soupravou ve vodě pod 0 °C.

Překvapivě přesně odhadneme naše váhové požadavky, ponoříme se do 20m a vydržíme celých 40 minut spodního časového limitu bez otázka.

Gratulujeme si zpět na RIB k dokončení našeho prvního polárního ponoru.

Později během dne se potápíme podél svislé stěny poblíž Brown's Station, která klesá z povrchu na několik set metrů.

Viditelnost je asi 5 metrů, což není překvapivé, protože se potápíme v Antarktidě uprostřed léta, kdy 24hodinové sluneční světlo vytváří planktonové květy, které pohánějí celý potravní řetězec zde.

Henrik doporučuje fotografovat makro, protože stěna nabízí malý rozměrový reliéf potřebný pro estetické širokoúhlé snímky.

A nejsme zklamáni; mezi různými barevnými mořskými hvězdami je to mořský „život brouků“, který upoutá mou pozornost.

Zdá se, že mnoho stejnonožců, které najdeme, jsou vodní verze suchozemského hmyzu. Zejména najdeme jednu připomínající stonožku a další, která vypadá jako vši.

Dvacet minut po ponoru mi Paul zběsile signalizuje, abych se otočil. Opatrně se točím a snažím se udržet neutrální vztlak, aniž bych zaplavil více ledové vody do své 7mm kapoty – a nic nevidím. Přesto vzrušeně gestikuluje. Sean a já se znovu otočíme – nic.

Na palubě RIB je Paul vzrušený a nevěřícný. "Kluci, neviděli jste tuleně krabího plavat jen metr za vámi?" Sean a já se na sebe ohromeně podíváme a zavrtíme chladnými hlavami. "Ne!"

Paul zažil jedno z ikonických, ale vzácných setkání, ve které potápěči v Antarktidě doufají, při plavání s jedním z velkých zvířat kontinentu.

I přes vynikající makro fotografování, bude i o několik dní později kopat za to, že mu v mysli nezůstala jeho širokoúhlá souprava pro setkání s autem.

Další hodinu trávíme pomalým projížděním hustým polem rozbředlého ledu a hledáme tuleně na raftech na bergs vytvarovaných větrem a vodou. Teď je bezvětří a tlusté sněhové vločky se bezcílně snášejí dolů z nudně šedé oblohy.

Počasí se v Antarktidě rychle mění a je natolik vrtkavé, že během několika hodin přejde z klidu do vichřice a zase zpět. Jedním slovem, počasí je náladové.

Naše juju je opět dobré. Počasí se kazí a výrazně se otepluje pro náš volitelný „kemp“ té noci na zasněženém ostrově.

VE 9:XNUMX BIVUJEME s 30 dalšími hosty ve dvoulůžkovém pokoji -tašky vykopané do hlubokých prohlubní ve sněhu.

Probouzím se ve 3 ráno z biologických důvodů, ale váhám v teple pytel, poslouchajíc výbušné burácení ledovců, které se otelují ve zvuku kolem našeho malého ostrova.

Antarktické slunce je nízko nad obzorem za trojrozměrnou vrstvou smíšených mraků.

Světlo je ale dost silné na to, aby zvýraznilo tlumené barvy hor odrážejících se na klidné vodě, a tak popadnu foťák, než zamířím do Portapotty (vezmeme si vše s sebou zpět na loď, abychom zachovali ostrov nedotčený, dokonce i naše odpad).

Třetí den přijíždíme na 65° 07' J, 064° 02' Z, nejjižněji nás Ortelius vezme na tuto plavbu. Mezi ostrovy Pleneau a Petermannem plánujeme potápění ledovce.

Toto je na všech našich seznamech potápěčských prací, ale zjišťujeme, že potápění v ledovce v létě v Antarktidě není jednoduchý úkol.

„Bergy jsou dynamické – kromě neustálého pohybu ve větru a proudech tají,“ říká Henrik na briefingu před ponorem.

"Tato směs může vytvořit smrtící kombinaci nestability, kdy se bergové mohou převrátit nebo otelit kusy na potápěče." Takže hledáme dobrý, stabilní kus ledu, který vám poskytne příjemný ponor.“

Po úpravě strávíme větší část hodiny procházením se ledovým polem ve zhoršujících se povětrnostních podmínkách hledáním „zlatovlásky“ (ne příliš velké, ne příliš malé, ale tak akorát) bergu. Jen šest z nás se dnes potápí, používáme dvě RIB.

Henrik vede v první lodi a konečně najde toho správného berga. Když se jeho potápěči valili do 200 m vody na jedné straně bergu, provádíme poslední kontroly souprav a Catherine motoruje naši loď do polohy.

Pak, jako by ze stránky v Henrikově bezpečnostní instruktáži, vítr a proud začaly tlačit náš berg do dalšího poblíž.

Podmínky se staly nebezpečnými a je zahájeno bezpečnostní přivolání tří potápěčů ve vodě – bouchání dlouhé kovové trubky kladivem ze strany žebra.

Extrakce je učebnicová, potápěči se rychle vynoří a jsou bezpečně zotaveni dříve, než se 'bergové srazí. Ale podmínky zůstávají příliš zrádné na pokračování, takže ponor (a následující ponor později během dne) přerušíme a přesuneme se na pláž, abychom vyfotografovali chov tučňáků Adelie.

Přes noc plujeme na sever po Neumayerově průlivu a následující ráno dorážíme do zátoky Wilhelmina.

Vystrojeni konečně nacházíme horu Zlatovláska, kde zažíváme Henrikovu třetí obtížnost potápění kolem tajícího ledu – ovládání vztlaku.

Podobně jako letadlo proplouvající turbulencí vytváří sladkovodní čočka kolem bergu vztlakový „spádový proud“, kterému je třeba rychle čelit.

Jakmile se však dostane mimo hranice sladké vody, další vztlak musí být odhozen stejně rychle.

Přidejte kameru do mixu za mrazivých podmínek a pracovní zátěž pod vodou se může exponenciálně zvýšit.

Potápíme se a kolektivně souhlasíme s jazykem na tváři, že až se příště vydáme na berg-potápění, bude to v zimě. Vždyť teplota vody je stejná!

V NÁŠ POSLEDNÍ DEN na kontinentu se Ortelius plaví na ostrov Deception Island na Jižních Shetlandských ostrovech. Deception je poloaktivní kaldera vypouštějící náznaky sirného plynu i proti vichřici, která nás stále sužovala z předchozího dne.

Zátoka kaldery je však z velké části chráněna a směr větru je příznivý pro ponoření části podél východní stěny poblíž velrybářské stanice z 19. století.

"Při předchozích ponorech jsme zde našli kostice," řekl nám Henrik na briefingu. "Dno se svažuje ke středu zálivu - opět omezte svůj ponor na maximálně 40 minut a 20 m."

V tuto chvíli je kiting rutina. Dostáváme se k RIB a opět startujeme přednostně před ostatními hosty, kteří navštíví starodávnou velrybářskou stanici a lachtany povalující se na pláži s černým pískem.

Vítr je tuhý a šlehá slanou vodu pod nulou do mrazivé spršky, zatímco Catherine veze Paula, Seana a mě na pláž. Několik potápěčů se odhlásilo z ponoru.

Znovu sněží a obloha je tmavá a od jihovýchodu se valí těžké mraky. Ale zjišťujeme, že voda je relativně čistá – viditelnost asi 10m – když se usadíme těsně nad černým pískovým dnem v 10m.

Téměř za šera se propracováváme po svahu k hlubší vodě.

Na rozdíl od dřívějších potápěčských lokalit zde nejsou žádné makro řasy, ale černé písečné dno žije různými druhy mořského života: křehkými hvězdami, ježovkami a sasankami.

Když stojím za Paulem, vidím, jak se pohybuje a střílí něco, co vypadá jako velký bílý kámen ověnčený zvířátky.

Mé smysly jsou otupělé vodou pod nulou, ale konečně mi dochází, že to, co vypadá jako skála, je ve skutečnosti velrybí kostice, většinou pohřbená v sopečném písku.

U 20M NAJDEME VÍCE kostice a malá skalnatá římsa. Oranžové sasanky o velikosti talíře mají rády hlubší vodu a drží se čehokoli nad pískem, který poskytuje oporu.

Přemýšlím, jak staří by tito bezobratlí mohli být, když jsem se postavil do fronty na obrázek.

"Mořští biologové odhadli, že antarktické sasanky mohou dorůst až metru v průměru a žít až dvě století." Henrik představil tuto úžasnou skutečnost ve své přednášce o podmořské divočině na palubě Ortelius dříve během cesty.

Bylo těžké pochopit, že sasanky na této římse mohly předcházet velrybářům, kteří přišli do této kaldery na konci 19. století.

Bohužel to byl náš poslední ponor, vyvrcholení mnoha let plánování a výcviku pro Paula, Seana a mě.

Zpátky na palubě jsme oslavili náš úspěch v baru liberálními prsty skotské. A začali jsme plánovat druhou fázi polárního potápění na léto 2019.

Koneckonců, nemůžete se potápět na jednom konci Země, aniž byste se potápěli na druhém, že?

FactFile

DOSTÁVAT SE TAM> Leťte z Londýna Heathrow do Buenos Aires s BA. Rezervujte Aerolineas dále do Ushuaia, výchozího přístavu pro Ortelius. Budete potřebovat vlastní potápěčskou soupravu, takže se připravte, že si připlatíte za dva kontrolované tašky plus poplatky za nadváhu na všech letových nohách.

POTÁPĚNÍ A UBYTOVÁNÍ> Celooceánské expedice, oceanwide-expeditions.com

KDY JÍT> Ortelius zahajuje operace v listopadu a provádí expedice přes březen během Antarktidy od pozdního jara do začátku podzimu.

PENÍZE> Eura jsou široce přijímána.

ZDRAVÍ> V případě vážného zranění při potápění vás od záchrany dělí dny, takže existují časové limity pro hloubku a dno a minimální požadavky na zkušenosti. Praktický lékař na palubě může ošetřit drobná poranění nebo zajistit stabilizaci pacienta.

CENY> Letenky kolem 2000 liber. 10denní expedice stojí kolem 10,000 XNUMX liber.

NÁVŠTĚVNÍ INFORMACE> www.argentina-excepcion.com