LETECKÝ POTÁPĚČ
Nová Británie, stará letadla
Rabaul v PNG je jedním z těch odlehlých, méně potápěných míst, ale SAEED RASHID to považuje za velmi obohacující – v neposlední řadě pro své překvapivé vraky letadel
Neuvěřitelně neporušený japonský dvouplošník z 2. světové války.
UK POTÁPĚČI CHTĚJÍ potápění dovolená často končí v egyptském Rudém moři, na Maledivách nebo třeba na Bali – úžasné destinace. Ale co když hledáte dobrodružství mimo vyšlapané cesty? V době, kdy se mezinárodní cestování stalo až příliš snadným, je těžší taková místa najít, ale stále existuje několik míst, kam se jen málo turistů odváží vkročit.
Nezávislý stát Papua-Nová Guinea neboli PNG by vám mohl vyhovovat. Nová Guinea, druhý největší ostrov světa, je rozdělena na západní polovinu, která tvoří indonéské provincie Papua a Západní Papua, a východní polovinu, která je PNG.
Dále na východ leží Nová Británie, Nové Irsko a Admirality Islands, které s některými menšími ostrovy tvoří Bismarckovo souostroví, z nichž všechny leží těsně nad Austrálií.
Mnoho dokumentů o divoké přírodě o skrytých kmenech a úžasné flóře a fauně, se kterými jsem vyrůstal, bylo natočeno v PNG. Je to jedna z kulturně nejrozmanitějších zemí světa, ale také patří mezi nejméně prozkoumané, kulturně a geograficky.
Je známo, že má četné skupiny nekontaktovaných národů a výzkumníci se domnívají, že v jeho nitru je tolik neobjevených druhů rostlin a živočichů. Může se také pochlubit více než 800 mluvenými jazyky, které nemají v žádné jiné zemi obdoby.
Odletěl jsem do Singapuru, pak jsem nastoupil na let Air Niugini do hlavního města PNG, Port Moresby. Zatím nic víc než let kamkoli jinam v Asii, ale letěl jsem na daleký východní okraj Nové Británie, téměř na stejné zeměpisné délce jako Brisbane v Austrálii.
Po dlouhém mezipřistání jsem odletěl do Rabaulu na svůj první týden potápění. Byl to jen 90minutový skok přes dramatické hory pokryté hustou džunglí, přerušené občasnou malou vesnicí, která by byla úplně odříznuta bez své malé přistávací dráhy. Pochopil jsem, jak některé kmeny zůstávají po léta skryté.
Vyšlo v DIVER březnu 2019
RABAUL JE ZNÁMÝ jako město, které bylo pohřbeno pod silnou vrstvou popela po sopečné erupci v roce 1994. Byla to také jedna z hlavních japonských tichomořských základen 2. světové války. Japonci obsadili přístav od Australanů, považovali ho za strategicky cenný kvůli jeho blízkosti ke Karolinským ostrovům, místu jejich námořní základny na Truk – perfektní zastávce pro invazi do zbytku Nové Guineje a nakonec i do Austrálie.
Japonské síly se rychle zabydlely v opevněných tunelech a bunkrech. Později ve válce se Spojenci rozhodli, že úplný útok na obnovení Rabaula je příliš riskantní, a místo toho provedli bombardovací nálety, které potopily mnoho lodí.
Ale na konci války byla v Rabaulu stále značná japonská posádka a velké množství vybavení bylo následně opuštěno.
Spojencům trvalo více než dva roky, než repatriovali zajaté japonské vojáky, a úsilí o vyčištění pokračovalo až do konce 1950. let. V oblasti zůstávají lodě, letadla a zbraně a místní mi řekli, že v okolní džungli stále nacházejí staré tunely, vybavení a munici.
Některá místní muzea se zdají být jen o málo víc než vrakoviště pro takové památky.
PO CESTĚ z téměř 40 hodin z Velké Británie byl můj první den v Rapopo Plantation Resort trochu rozmazaný, ale přivítali mě ledovou kokosovou vodou, serenádou zaměstnanců a samozřejmě květinovou girlandou.
Středisko leží na jižním okraji Rabaulu. Oblast vidí málo turistů, takže je zde málo míst k pobytu.
Rapopo se zdá být jedním z hezčích míst, ale těch pár dalších turistů, které jsem potkal, byli buď expatové, nebo na malých přestávkách mimo místní doly nebo plantáže, hlavní obchod PNG.
Gavin, majitel potápěčského centra Rabaul Kokopo a dříve námořní důstojník v Austrálii, strávil poslední dva roky provozováním jednoho z mála potápěčských center v oblasti a jediného přidruženého k PADI. Provozuje tři rychlé čluny, které vás dostanou na mnoho míst do 30 minut.
Můj první den bylo potápění na stěně na místním ostrově zvaném Little Pigeon. Voda měla kolem 30°, takže board-šortky a nepromokavá vesta byly na denním pořádku.
Útes se zdál zdravý, se spoustou korálů pokrytých houbami a vějíři tak daleko, jak jsem viděl.
Čekal jsem trochu lepší pohled, ale nestěžoval jsem si. Krásné útesy poseté barevnými krinoidy a já mezi nimi rád lovím malá zvířátka.
Téměř okamžitě jsem zahlédl dokonale maskovanou krevetu skrývající se v natažené náruči svého vstřícného hostitele. Tento pěkný ponor mi smyl pavučiny z mé opožděné hlavy.
Pigeon Island je také domovem vraku – ne relikvie z 2. světové války, ale velkého trawleru, který se potopil v polovině 1980. let. Proud byl silný a potápění bylo náročné.
Plánovali jsme jet trochu dále na sever směrem na Rabaul, abychom se ponořili do „Deep Zero“, jednoho z mnoha vraků letadel v této oblasti. Tato stíhačka Mitsubishi, sestřelená v jedné z mnoha bitev o Rabaul, leží jen kousek od pláže ve výšce asi 35 metrů.
Mnoho vraků je ve vlastnictví nejbližšího vlastníka půdy, a tak jsme nejprve požádali o povolení starého muže sedícího na pláži.
Řekl nám, že jeho otec viděl letadlo sestřelené před více než 70 lety v souboji se dvěma spojeneckými stíhačkami.
Pilot na poslední chvíli provedl řízené přistání, takže přesně věděl, kde to je. Zaplatili jsme mu malou částku a pokračovali v potápění.
Vrak byl částečně zasypaný, ale viděl jsem, jak je neporušený. Viditelnost nebyla úžasná a písečné dno věci nezlepšilo, ale byl vidět celý obrys. Když jsme se přiblížili, vyjasnily se detaily motoru a kokpitu včetně sedadla a číselníků.
Podíval jsem se do kokpitu a představil si pilota, jak bojuje o kontrolu nad svým letadlem, když se snaží vyhnout krupobití střelby. Bylo to poprvé, co jsem viděl letadlo pod vodou a bylo to přesně takové, jaké jsem si ho představoval – stroj skutečně mimo svůj živel.
V odlehlé Nové Británii je dostupnost potápěčského vybavení omezená, takže technické potápění, potápění s prodlouženým dosahem nebo dokonce nitroxové potápění obvykle nepřichází v úvahu. Můj čas bez dekomprese rychle vypršel a my jsme pomalu stoupali po útesu a zpět na pláž.
Starý muž tam stále byl a ukázal jsem mu své obrazy jeho Nuly. Byl na Měsíci a řekl mi, že to nikdy předtím neviděl.
[adrote banner=”11″]
[adrote banner=”12″]
[adrote banner=”13″]
[adrote banner=”14″]
[adrote banner=”15″]
[adrote banner=”16″]
CHCETE NÁVŠTĚVU další vraky, dozvěděl jsem se o námořním dvouplošníku, který se potápěl jen párkrát do roka, ale byl velmi neporušený. Ležel pár hodin plavby od letoviska, kolem sopky, která městu způsobila tolik škod.
Zůstává aktivní, z kužele uniká kouř, saze a občas oheň. Když jsme ji míjeli, viděli jsme něco, co vypadalo jako odpadky plovoucí na hladině. Ukázalo se, že to byla pemza vyvržená ze sopky, některé kusy velké jako moje hlava.
Někdy ji příliv shromáždí do oblastí, které se táhnou, kam až oko dohlédne.
Zvykl jsem si, že vidím plasty, ale nikdy kameny plovoucí na hladině moře.
Měli jsme jen rybářskou cestu v dálce pro společnost na vzdáleném místě potápění. Když jsme vstoupili do vody, bylo ještě brzy ráno, ale útes byl plný barev a sluneční paprsky vytvořily na korálech ty krásné vzory, které máme to štěstí vidět jen my potápěči.
S nedotčenými korály a rybami, které si naší přítomnosti nevšímaly, se zdálo, jako by toto místo nikdo jiný nikdy nenavštívil. Pár malých útesových žraloků vypadal lhostejně.
Nebyl jsem si jistý, co jsem čekal, ale rozhodně to nebylo to, co jsem viděl dál.
Odpočívající šroub ve vzpřímené poloze vypadal jako zcela neporušený dvouplošník. Přestože byla pokryta korály a houbami, obě křídla byla stále na svém místě a dokonce i jemné vzpěry mezi nimi byly všechny. Zdálo se, že se ulomil pouze obří plovák, i když stále ležel na svém místě.
Lidé často označují vraky jako podvodní muzea, ale toto skutečně bylo jedno. Některé oblasti trupu si dokonce zachovaly původní lak. Pokud by toto letadlo bylo kdekoli jinde na světě, stalo by se exponátem na zemi. My čtyři šťastní potápěči jsme si mohli dát na čas.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v malé zátoce na úpatí sopky, abychom potopili George’s Wreck, japonskou nákladní loď, která kdysi zásobovala posádku.
Byl pojmenován po muži, který ho objevil poté, co v 1960. letech XNUMX. století mluvil s některými členy posádky v baru v Austrálii.
Útes klesal do hlubin velmi rychle a přístupné byly pouze přední části lodi, přičemž záď klesala za 60 metrů.
Poškození bombou, které potopilo tuto loď, bylo jasně viditelné, s kovovými úlomky roztaženými z násilného výbuchu. Vršek vraku pokrývaly krinoidy a obří sudové houby.
Nákladní prostor se nacházel těsně pod poškozenou oblastí a loď buď právě doručila svůj náklad, nebo převážela věci podléhající zkáze, protože nákladní prostor byl prázdný.
Během obléhání Rabaulu se jen velmi málo lodím podařilo vyložit a Japonci rychle pochopili, že ponorky jsou jediným způsobem, jak zůstat zásobovány.
Mezi zarostlými útesy podél tohoto úseku pobřeží bylo skryto mnoho malých tunelů, v nichž se v noci vylodily ponorky. Ačkoli to bylo příliš daleko na návštěvu, bylo mi řečeno o jeskyních dostatečně velkých na to, aby se uvnitř vynořila ponorka.
Přestože velká část byla pohřbena při sopečné erupci v 1990. letech, v přístavu se nacházelo mnoho japonských válečných lodí, které měly být třešničkou na dortu pro mých pár dní v Nové Británii.
Naneštěstí Gavinova GPS přestala v tomto okamžiku fungovat a místa nebyla dostatečně přesně známa, abychom se mohli ponořit a podívat se.
ROZHODLI JSME SE VZDÁT přístav a zamiřte na jih ke dvěma místům, o kterých Gavin věděl, že mají nějakou nevybuchlou munici a další stíhací letoun. Cestou jsme se zastavili u další nejmenované nákladní lodi, pojmenované Sake Wreck podle nákladu lahví, které lze v této oblasti stále najít.
Děti hrající si na pláži, co by kamenem dohodil od vraku, byly zaujaty cizinci, kteří vtrhli na jejich soukromé hřiště. Tento vrak ležel jen v hloubce asi 10 metrů a z velké části se rozpadl, jeho velká část byla pohřbena a trčely jen části paluby a lanoví – ale to, co zůstalo, se stalo magnetem pro mořský život.
Když jsem vstoupil do vody, přilákalo mě hejno obřích netopýrů a téměř po celý ponor mě přivítalo hejno obřích netopýrů, jako štěňata čekající na pamlsky.
Byl jsem ve vodě s dalšími dvěma potápěči, ale nezdálo se, že by se s nimi chtěli kamarádit.
Z částí této trosky je domovem mnoho dalších ryb a zvířátek – obří krokodýli a kameníci číhají na malé rybky. Barevné nahé větve se plazily po písku a kolem jednoho ze stěžňů hypnoticky vířila stříbřitá návnada.
Zamířili jsme na jih, na okrajový útes, který vyčníval dlouhou cestu, než klesl do hlubin.
Viz také nebyl úžasný, s podivnými vláknitými částicemi suspendovanými ve vodě. Byl to nějaký vedlejší produkt místního kokosového průmyslu nebo ze sopky? Zdálo se, že nikdo neví.
Útes byl plný života. Stříbrní žraloci a jack hlídkovali pode mnou, což způsobilo, že útesové ryby zpanikařily a hledaly úkryt všude kolem mě. Barevní krinoidi natáhli ruce, aby sbírali jídlo.
Asi ve 20 metrech na suťovém svahu mi Gavin s nadšením ukázal, co vypadalo jako malý výchoz mrtvých korálů. Nemohl jsem na to přijít, dokud mi nedošlo, že jsme tady, abychom hledali nevybuchlé bomby, a tohle byl ocas-ploutev jednoho z těch 500 liber, které nikdy nezasáhly svůj cíl.
Očekával jsem velkou klasicky vyhlížející bombu, která úhledně seděla na písku, ale ty byly téměř celé pohřbeny v suti a písku – šest z nich bylo rozmístěno přes několik set metrů. Kdybych na ně přišel ve Spojeném království, jako to dělají potápěči, byla by zřízena zakázaná zóna a byla by poslána likvidace bomb, aby byli v bezpečí, ale v PNG jsou jen další turistickou atrakcí.
MŮJ KONEČNÝ POTÁP v Nové Británii skončilo, když jsem byl vzat na vrchol útesu, abych viděl další ztroskotanou Zero.
I když v horším stavu než ostatní, se kterými jsem se potápěl, to, co zbylo z trupu, vypadalo, jako by to někdo právě vyleštil speciálně pro mou návštěvu.
Sedět jen asi 4 m, to by bylo perfektní místo pro šnorchlování. Chyběla vrtule, motor a ocasní plocha a možná byly dávno zachráněny, ale když jsem byl od války vystaven na tomto mělkém útesu, udělalo na mě dojem, že i tento malý kousek letadla přežil. Byl to krásný způsob, jak zakončit týden v Rabaulu.
Zmeškal jsem mnoho míst, kde jsem se chtěl v této oblasti potápět, ale moje cesta nebyla promarněna – otevřela mi oči k části historie, o které jsem věděl jen málo. Na mnohé z vraků se buď zapomnělo, nebo se stále nacházejí.
Gavinova nová loď dorazila v den, kdy jsem odjížděl, vybavená sonarem s bočním skenováním, který, jak doufá, použije k úplnému vykreslení mořského dna kolem Rabaulu. Když to píšu, už objevil nějaké nové vraky.
Turistika je zde stále v plenkách, a pokud chcete někam vyrazit bez všech těch zbytečností a lesku, kvůli kterým se vám jiná místa mohou zdát příliš, nyní je čas vyrazit.
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM>Saeed letěl přes Singapur s BA, ale cesty přes Filipíny, Jakartu a Austrálii jsou možné. Ze Singapuru vzal Air Niugini do Port Moresby, pak krátký vnitřní let do Rabaulu. Turistická víza jsou k dispozici při příjezdu.
POTÁPĚNÍ A UBYTOVÁNÍ> Potápěčské centrum Rabaul Kokopo, rabaul-kokopodive.com; Rapopo Plantation Resort, rapopo.com
KDY JÍT> Celoročně. Za nejlepší měsíce jsou považovány červenec až leden, ale pozor na silné pasáty v měsících leden a červenec. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 29-31°C.
ZDRAVÍ> Velmi důležité jsou léky proti malárii. V době Saeedovy návštěvy bylo hyperbarické zařízení v Port Moresby mimo provoz, takže nejbližší komora byla v Austrálii. Dobré pojištění je životně důležité.
PENÍZE> PNG kina.
CENY> Saeedovy lety stojí 1650 GBP. Dive Worldwide dokáže přizpůsobit balíčky pro vraky a útesy Rabaul v rámci 20denního twin-centra „PNG Adventure“ od 5395 GBP, včetně letů, 16 nocí, 20 ponorů na lodi, většiny jídel a transferů, diveworldwide.com
Informace pro NÁVŠTĚVNÍKA> papuanewguinea.cestovat
[adrote banner=”37″]
[adrotate group = ”3 ″]
[adrote banner=”16″]
[adrote banner=”22″]
[adrotate group = ”4 ″]
[adrote banner=”31″]