FOTO POTÁPĚČ
Podvodní fotograf NICHOLAS MORE se stal spojován s motion-blur snímky a má řadu ocenění, aby ukázal, že se stal mistrem této techniky. Zde sdílí některá ze svých tajemství.
Přečtěte si také: Podvodní fotograf, který nezmokne
Tento snímek žraloka modrého se v roce 2017 umístil na druhém místě v prestižní soutěži Underwater Photographer of the Year.
Motion blur je způsob, jak začlenit pohyb pomáhat vytvářet obrazy, které zachycují sílu a dynamiku. Nízká rychlost závěrky se používá buď se synchronizací přední lamely (FCS) nebo synchronizace zadní lamely (RCS), v závislosti na efektu, kterého chcete dosáhnout.
FCS, výchozí režim synchronizace, se používá v kombinaci s technikou „zrychleného panorámování“. Na začátku expozice se stroboskopy spustí a objekt zmrazí.
Pohyb fotoaparátu (panorámování) ve směru, kterým je objekt otočen, v kombinaci s přirozeným okolním světlem rozmazává pozadí a vytváří takové pohybové efekty.
Zrychlené panorámování znamená pohyb fotoaparátu v čase s objektem, spuštění závěrky a pak pokračování v pohybu a zrychlení fotoaparátu před objektem.
Rychlé nebo pomalé panorámování určí, jak velké rozostření se fotograf rozhodne vykreslit na konečném snímku.
Můžete buď uzamknout ostření (předostření) na tlačítko zpět, nebo použít automatické ostření fotoaparátu (AF). Moderní fotoaparáty, jako je Nikon D500, mají bleskurychlý AF a ten můj mě nikdy nezklamal.
Nastavil jsem také AF body, abych rozeznal oko objektu. Musíte ovládat „průchod“ předmětu tak, že se postavíte do vody, abyste jej povzbudili, aby přešel na určitou stranu.
Pomocí FCS můžete pomocí hledáčku a spouště přesně komponovat záběr a umístit objekt do rámečku. To umožňuje mnohem předvídatelnější obraz.
Posouvání také pomáhá odstranit rušivé vlivy na pozadí, jako jsou ostatní potápěči a jejich bubliny, stejně jako zpětný rozptyl.
Reef and other background objects are rendered with a painterly effect to produce pleasing backgrounds that allow the subject to “pop”. (fotografie 1)
RCS lze použít se stacionární kamerou. Závěrka se otevře na začátku expozice a při jejím zavírání se spustí záblesky.
To umožňuje zachytit pohybové rozostření na pohybujících se objektech v popředí, ale pozadí zůstane relativně ostré.
Nevýhodou této techniky je, že nemáte plnou kontrolu nad kompozicí, protože objekt může být nevyzpytatelný a nemusí proplouvat rámem podle očekávání.
Při dobrém provedení však fotografie pořízené pomocí RCS působí přirozeněji než fotografie pořízené pomocí FCS. (2)
Chcete-li natočit pohybovou neostrost, je důležité, aby byl fotoaparát nastaven na manuální. Synchronizace blesku by měla být nastavena buď na FCS, nebo RCS, v závislosti na vzhledu snímku, kterého se snažíte dosáhnout.
Rychlost závěrky, která umožňuje rozmazání obrazu, musí být kdekoli mezi 1/4 a 1/15 sekundy.
Čím pomalejší, tím většího rozmazání můžete dosáhnout. Pamatujte však, že zpomalení rychlosti závěrky také propustí více okolního světla na snímač a může vést k přeexponování.
Malá clona (f/16-f/22) pomáhá minimalizovat okolní světlo, ale také ovládat stroboskopické světlo a zaručit ostré zaostření objektu.
ISO musí být nastaveno nízko (50-200), opět kvůli minimalizaci okolního světla.
Dvojité blesky by měly být použity na vysoký výkon a měly by být nastaveny za rukojetí krytu kamery do polohy čtvrt na tři. Je to stroboskopické světlo, které „zmrazí“ objekt, a okolní světlo umožňuje rozmazání, takže trikem je přiblížit se k objektu, aby stroboskop překonal jakékoli okolní / dostupné světlo.
Odstraněním stroboskopických difuzérů se vytvoří „tvrdé“ směrové světlo a „zmrazí“ pouze objekt v popředí.
„In-lighting“ může také fungovat velmi dobře, aby se zabránilo osvětlení pozadí. Toto umístění a síla stroboskopu by normálně vedly k příšernému zpětnému rozptylu, ale s technikou posouvání se zpětný rozptyl jen rozmaže a může dokonce přidat k celkovému efektu.
Obecně začínám na ISO 100, 1/8 sekundy a f/18, se stroboskopy na téměř plný výkon. Pokud je velmi jasné, zastavím se na ISO LOW/50, 1/15 a f/22, a pokud je příliš tmavé, na ISO 200, ¼ s a f/16.
Stejná nastavení lze použít k vytváření kreativních a uměleckých snímků, jako jsou víry nebo rozostření.
Jasné sluneční paprsky se sluncem přímo nad hlavou budou mít za následek přeexponování z důvodu dlouhých časů závěrky potřebných pro efekty rozmazání pohybu.
Minimalizujte okolní světlo fotografováním za zamračených dnů nebo brzy/pozdě během dne. Ve velmi jasných podmínkách lze použít neutrální filtry k regulaci nadměrného okolního světla.
Ne všem objektům vyhovuje pohybové rozostření.
Tato technika je vhodná pro dynamické objekty nebo pro odstranění rušivého pozadí, jako je černý písek Lembeh při fotografování bentických obyvatel nebo „nepořádné“ potápěče a jejich bubliny v širokoúhlé scéně. (3)
Žraloci jsou jasnou volbou, ale je zábavné experimentovat s jinými subjekty, abyste zjistili, co funguje. (4)
Pokud jde o kompozici, nejlépe fungují objekty plavající paralelně nebo přicházející na fotoaparát. Důležité je také přirozené oddělení mezi objektem a pozadím.
Samozřejmě musíte mít oko objektu ostré, abyste diváka zaujali, protože jinak je celý obraz jen rozmazaný!
Střílet mírně nahoru do Snellova okna nebo dokonce do slunce, když je nízko
na obloze, vykresluje povrch s malířským efektem a zavádí povrchovou sugesci, která je klíčová pro to, aby se publikum zapojilo do obrazu.
Objekty a lidé v pozadí také vytvářejí hloubku obrazu a pomáhají vést diváka rámem a identifikovat se s obrazem.
Velmi pěkný povrchový efekt lze dosáhnout při mírném sekání – klidná voda je méně užitečná. Pokud je naprosto klidný, měli byste stejně fotit mělké snímky s tečkovaným světlem!
Technika pomalé závěrky a rozostření pohybu může být také použita k vytváření vírů a jiných abstraktních obrazů. (5, 6)
Důležité je, že snímky s rozmazaným pohybem vyžadují postprodukční úpravy, protože přímo z fotoaparátu budou vypadat mírně ploché.
Použití Adobe Lightroom nebo Photoshop, přidání jasnosti, kontrastu a živosti při současném snížení světel umožní, aby obrázky skutečně vynikly. (7)
Úspěšné snímky s rozmazaným pohybem vyžadují hodně cviku pro zdokonalení potřebných dovedností a zkušeností k rozpoznání potenciálních předmětů a situací. Zásadní je opakování a také pokusy a omyly, abyste zjistili, co funguje.
Buďte připraveni zavázat se k technice a naplánujte si celé ponory nebo dokonce výlety do tohoto stylu, abyste dosáhli příjemných výsledků.
Obrázky opravdu vynikají a rozšíří vaše portfolio a také osloví porotce v soutěži.
Tento článek se objeví jako kapitola v nadcházejícím pátém vydání Podvodní fotograf od Martina Edge. Sledujte Nicholas More na Nicholasmore a @nicholasmoreuw
