POTÁPĚČ Z ČERVENÉHO MOŘE
Obratník raka
Když jste v prvních dnech potápění pracoval v Egyptě, jaké to je vrátit se? Zachycuje jih stále hraničního ducha a potápěčskou kvalitu, jaká byla na severu v 1980. letech? DAVID C WRIGHT stráví volně naplánovaný měsíc zjišťováním; podvodní fotografie od JULIETTE CLARO
Ostrov Zabargad.
Vyšlo v DIVER listopadu 2018
ČERVENÉ MOŘE MÁ VÍC NEŽ 1200 ryb a 300 druhů korálů. Proslulý korálový trojúhelník v Tichém oceánu se může pochlubit 2228 rybami a 605 korály. Toto přirovnání jsem zmínil podvodnímu fotografovi Davidu Doubiletovi z National Geographic.
"Korálový trojúhelník je jako ponořit se do deštného pralesa s hektary různých druhů," odpověděl. "Rudé moře je jako procházka v anglické venkovské zahradě - trochu toho a trochu toho."
Vždy si myslím, že tato odpověď dokonale shrnuje Rudé moře. Díky rozmanitosti útesů a ostrovů, které se rozkládají na obratníku Raka v jižním Egyptě, byste měli vždy očekávat neočekávané.
V 1980. letech jsem spoluvlastnil jedno z mála potápěčských středisek v Sharmu, takže je přirozené, že trochu toužím po starých časech – dobrodružného ducha, zoufalých potápěčských posádek, jemných, uvolněných beduínů, rozlehlé prázdné egyptské pouštní krajiny, nepřeplněné potápěčské lokality a nedotčené vraky.
SINAJ V TĚCHTO DNECH byla vojenská zóna, která po Šestidenní válce chránila pevninský Egypt s Izraelem a byla vrácena Egypťanům po dohodě z Camp Davidu z roku 1981.
Díky celoročnímu skvělému počasí se stalo něco jako magnet pro dobrodruhy, potápěčské nadšence, plážové požitkáře a hippies.
Kde tedy v dnešní době najít ekvivalent? Letos v dubnu jsem podnikl jednosměrný let Thomase Cooka do Marsa Alam a doufal, že během několika měsíců objevím stejné kvality, které Sharm a Sinaj nabízely před všemi těmi lety a které se zachovaly na hlubokém jihu Egypta směrem k hranici se Súdánem.
Nerezervoval jsem dopředu, jen jsem si zabalil 30kg ponor-pytel a fotoaparát.
Předpokládal jsem, že Zabargad a Skalnatý ostrov tam stále budou a budou sedět na obratníku Raka na 23° severní šířky, 35° východní délky. Na našich charterových lodích Colona 2 a Colona IV jsem v 1980. a 90. letech navštívil tyto ostrovy nesčetněkrát, užíval jsem si klesajících zdí, hejnajících kladivounů, zvídavých stříbrnocípých a hedvábných, někdy agresivních šedých útesů a poutavých oceánských bělocípů.
Sluneční světlo, které vyzdvihovalo barvy nedotčených korálů, včetně obrovských lesů gorgonií, a dechberoucí tyrkysové a modré laguny na ostrově Zabargad, bylo prosebným přesvědčením.
Byly by tyto korálové útesy chráněny svou odlehlostí?
ZAČAL JSEM SVOU CESTU v nové umělé přístavní laguně v Port Ghalib jižně od mezinárodního letiště Marsa Alam.
Nebylo to příliš zaneprázdněné, ale dost zaneprázdněné dovolená-tvůrci rádi unikají evropskému přetrvávajícímu zimnímu blues.
Ubytoval jsem se v hotelu Marina Lodge, kde sídlí společnost Emperor Divers, jejíž flotila denních lodí kotví na molu přímo před hotelem. Je to profesionální operace, která navštěvuje místní, ale docela lhostejná místa na lemovém útesu vedle pobřeží a pobřežního útesu, zvláště vhodná pro cvičné potápěče, a pokud budete mít štěstí, můžete narazit na dugong pasoucí se na mořské trávě nebo vidět obrovskou zeleň. želvy v Marsa Mubarak nebo Ras Shona.
V Ras El Torfa mi dokonce za mnou rychle plavalo šest delfínů skákavých, téměř na dotek, s očima pevně upřenýma na nějakou misi na pobřeží.
Jaké přivítání zpět u Rudého moře jsem si myslel – očekávejte neočekávané!
Generální ředitel Luke Atkinson mi řekl o císařově plavebním itineráři „Deep South“ k útesům St John's s občasnými návštěvami Zabargadu a Skalistého ostrova, takže toto se stalo mým záložním plánem, pokud by vše ostatní na jihu selhalo.
Mezitím mi navrhl, abych zamířil asi 100 mil na jih do Hamaty. Znělo to jako moje klidné místo, daleko od šílených davů na riviéře s jen několika resorty, zaměřenými na potápění a šnorchlování a na jednodenní výlety do rozsáhlého útesového komplexu Fury Shoal.
Pak jsem narazil na Christofa Clausena z Orca Dive Club, který mi řekl, že cestuje dolů do jeho potápěčského centra ve Wadi Lahmy Azur Resort v Hamata. Řekl, že můžu zapřáhnout a zkontrolovat to.
Druhý den ráno jsme se vydali na jih podél pobřeží s jeho kaleidoskopem barev pouště a útesů na silnici do Port Bernice a na hranici se Súdánem.
Christof se cestou podělil o historii rozvoje oblasti a zastavil se u vchodu do obrovského národního parku Wadi el Gemal.
Touto cestou jsem šel naposledy kolem roku 1990, kdy tu nebylo žádné letiště ani hotely, jen podivná beduínská plážová chata a roztroušené mangrovy. Prošli jsme kolem řady nedokončených hotelů a čekali na další splátku hotovosti, pokud by došlo k oživení egyptské ekonomiky.
Za několik týdnů měly být volby a všude byly obrovské obrázky prezidenta Sisiho.
Christof vypadal optimisticky ohledně budoucnosti Egypta a cítil, že se věci pro jeho 100 milionů lidí konečně začínají zlepšovat. Když jsem tam před generací pracoval, bylo jich jen 65 milionů!
PROJELI JSME PŘÍSTAVEM HAMATA s hrstkou lodí a dovalil se do 4* resortu, který vypadal pěkně prázdný (z pohledu hosta).
Přímo před potápěčským centrem bylo krátké molo přes útesový stůl, které umožňovalo šnorchlařům a všem úrovním potápění navštívit domácí útes, kde mi bylo řečeno, že jsou často spatřeni nudibranchové španělské tanečnice.
Odpoledne jsme skočili a bylo co užívat. Byla to klasická scéna u Rudého moře, s oceánem přímo na prahu a bez potíží dosáhnout lemového útesu. Večer byl hotel náhle plný a převážně německým rodinám se podával vynikající výběr chutných jídel.
Uvolněný a přátelský Orca Dive Club, řízený Alaa s potápěčskými instruktory Hazem a Gondel, byl ideální základnou. Následující dva týdny jsem podnikal každodenní výlety do Fury Shoal s výběrem z 35 útesů a ostrovů. Blízko pobřeží a kousek od přístavu Hamata se nacházejí ostrovy Siyul, dokonalý shluk písečných korálových ostrovů. Pozadí pobřežního pohoří a západní západy slunce jako stvořené pro fotogenické mezipřistání mezi ponory.
Sha'ab Sataya neboli Dolphin reef, s jeho rezidentním pouzdrem delfínů, je nezbytným potápěním na vnějších východních útesech, kde jsme pravidelně viděli kolem 50 delfínů a někdy i mnohem více. Byl to oblíbený běh, ale smíte s nimi pouze plavat a šnorchlovat a zcela oprávněně se jich nedotýkat.
Plavali v metodických kruzích v bezpečí vnitřní laguny, tiše spali a odpočívali od svých loveckých a krmných eskapád na otevřené vodě.
Útesy Sha'ab Malahi, Abu Galawa a Claudio nabízely obrovské formace z tvrdých korálů připomínající chrám, ve skvělém stavu, s obrovskými jeskyněmi a průplavy poskytujícími vynikající rozmanitost a vzrušení.
Nakonec Sha'ab Maksur, nejvýchodnější útes, poskytl záblesky pelagických ryb: tuňáka, šedého útesu a rezidentních žraloků bělocípých a mantu. Na dvou svislých sloupech na jižní plošině byly hojné měkké korály, čímž se lišila od ostatních tvrdých korálových struktur útesů Fury Shoal.
PRO NEPOTÁPĚČE a něco trochu jiného na souši, můžete zamířit na největší velbloudí trh v severní Africe. Je to jednodenní výlet z Hamaty dolů do Shalateen, v Halayeb trojúhelníku Egypta a Súdánu. Najdete zde kmenovou směs místních nomádských beduínů, potomky starověkých Núbijců a dokonce i některé Rasty z Etiopie, nákup a prodej velbloudů a koření, skutečný pouštní zážitek.
Port Bernice, 30 mil dále na jih od Hamata, je bohužel v tuto chvíli pro turisty uzavřen, ačkoli se plánuje přeměna vojenského letiště na civilní.
Stavba, která údajně probíhá, by slibovala otevření regionu Ras Banas a národního parku Elba, což je vzrušující vyhlídka pro potápěče, díky níž budou útesy St John's přístupné na denních lodích.
Turistům by také mohlo být povoleno cestovat 220 mil přímo na západ do Asuánu a Horního Egypta.
Hamata, letovisko a potápěčské centrum s 10-20 potápěči denně, nezklamalo a připomnělo mi Sharm a nedaleký záliv Na'ama v 1980. letech. Pro mě je to nejkvalitnější denní potápění na korálových útesech relativně blízko Spojeného království.
Ale Zabargad, Rocky Island a St John's volaly, takže jsem se vrátil do Port Ghalib, abych zamířil znovu na jih s císařem. Byl jsem však skeptický. Nikdy předtím jsem nebyl na liveaboardu s tolika 26 potápěči!
Za starých časů jsme hostili šest až deset, takže by to byla nová zkušenost.
Emperor Elite se ukázal jako vážná souprava. S výškou 38 m byl velký a prostorný, se čtyřmi palubami, na kterých se můžete ztratit, a rozlehlým salonem a jídelnou, pohodlnými kajutami s vlastní koupelnou, vynikajícím uspořádáním potápěčské paluby a záďovou plošinou a dvěma žebry, které vás zavedou do vody a ven z vody. .
Desetičlenná posádka se celý týden bez námahy zaměstnávala, bezpečně kotvila a podávala chutné jídlo pod tichým vedením velmi zkušeného kapitána Mohammeda.
Jednou ze skvělých vlastností samostatného potápěče je, že se můžete velmi rychle spřátelit s ostatními potápěči z celého světa. Briefingy byly od divemasterů Hanyho a Amra a Hanyho byly v podstatě to nejlepší, co jsem kdy slyšel. Někdo to vždy měl na starosti a pomáhal každému dostat z každého ponoru to nejlepší, ať už chtěli následovat průvodce nebo dělat své vlastní věci ve dvojicích.
PO KASUÁLU odbavovací ponor v Abu Dabab, přes noc jsme se plavili do systému St John's s asi tuctem útesů a mělčin. V průběhu dvou týdenních pronájmů jsme potápěli Habili Ali, Gota Soraya, Dangerous, Gota Kebir, Umm Aruk, Abu Basala, Paradise a St John's Caves. Všechny byly prvotřídní a rozmanité, včetně útesových stolů a svislých stěn, s písečnými plošinami obvykle s mnoha obrovskými vertikálními korálovými sloupy a stolními korály.
Tam, kde proud narazil na útes, byla také možnost vidět velké věci: manty, bělopsy oceánské, šedé útesy a místní žraloky bělocípé, barakudy v hejnech, tuňáky, chňapaly a trevally.
Měkké korály visely jasně a krásně na tvrdých korálových stěnách a nemohli jste se vyhnout té ochranné známce Rudého moře, hučící vrstvě jasně červených anthias, jichž jsou miliony.
Plošiny byly plné rejnoků modroskvrnných, štírů, murén, perutýnů, klaunů a sasanek, picassovců, lipnic a praporů.
Jeskyně svatého Jana byla nádherná! Vedení v jediném souboru, sledování našeho vztlaku a ploutvejsme proklouzli 60minutovým ponorem v úžasu z labyrintu, který se proplétal skrz útesový stůl do laguny a zase zpět.
Hluboká zákoutí a střechy jeskyní zaplňovaly skleněné rybky, metače a nádherně zbarvené malé větve z tvrdých korálů a korálové korály.
Nastal čas na Zabargad a Skalnatý ostrov, můj konečný úkol, 20 mil od súdánských hranic a skoro plácnutí na obratník Raka.
Nejprve jsme se potápěli na Rocky Island s jeho obrovskými zdmi podobnými katedrále, úžasným světlem a čistou modrou vodou.
Když jsme kotvili, přivítal nás lusk asi 50 delfínů. Vzali jsme RIB před snídaní na severní bod a klesli na 40 m ve skvělém všestranném výhledu.
Byl to ten definitivně úžasný, neutrálně vznášející se podvodní zážitek, i když tentokrát bez kladivounů, jen záblesky šedých útesových žraloků.
Unášeli jsme proudem zpět k lodi, proplouvali obrovskými gorgoniemi a černými a bičovitými korály s množstvím zdravých měkkých korálů a mořského života. Byl to úžasný pocit být zpátky.
Po druhém ponoru jsme zamířili do Zabargadu, který je rozlohou podobný severnímu ostrovu Tiran, ale je mnohem vzdálenější a méně navštěvovaný. Přítomna byla pouze jedna další loď.
Vynikající driftový ponor k východnímu bodu odhalil na mělčině krásné stolní korály. Zdálo se, že útes posetí modře skvrnití rejnoci a murény.
Konečně nastal čas vydat se na sever. Když jsme prošli blízko bodu Ras Banas, viděli jsme vojenská stanoviště a beduínské tábory rozmístěné podél poloostrova. Znovu jsme se ponořili přes Fury Shoal a pak přes noc pluli k Elphinstone Reef, který jsem naposledy navštívil asi před 20 lety.
Elphinstone se stal mezi potápěči vysoce hodnoceným díky pozorování oceánských žraloků bělocípých a dalších velkých žraloků a nádhernému útesu. Zarazilo mě množství denních lodí kotvících na útesu, dokonce i RIBS z místních potápěčských center, což musí být pro potápěče jistě vyčerpávající, hrbolatá jízda. SMB jsou nezbytné.
Přesto Elphinstone zapracoval své kouzlo a naservíroval dva vynikající ponory podél severní a jižní náhorní plošiny, unášel se podél sluncem zalité východní stěny. Opět jsme měli jen záblesky žraloků, i když ke konci, nízko na vzduchu, kroužil v modrém kruhu osamělý oceánský bělocíp.
Novější potápěči, někteří s GoPro, nadšeně porovnávali své první blízké setkání se skutečným žralokem, smáli se tomu, jak klesli na 50 barů a snažili se dostat zpátky na palubu, když kroužil blíž a blíž, a uvědomili si, že jsou v zóně lovu velkého dravce! Hany a Amr je samozřejmě nasměrovali zpět do bezpečí.
ŽRALOCI OTEVŘENÉ VODY vyžadují naprostý respekt a v minulosti jsem u Elphinstone viděl čtyřmetrové tygří žraloky. Zejména šnorchlaři a plavci si musí být vědomi – začátkem tohoto roku byl poblíž Marsa Alam plavec pokousán a zemřel na plážovém molu. Takové útoky jsou extrémně vzácné, ale je rozumné nikdy neplavat sám v těchto vodách nebo za úsvitu nebo za soumraku.
Domnívám se, že v jižním Egyptě, stejně jako v mnoha částech světa, dochází k nadměrnému rybolovu na otevřených vodních útesech, čímž se vyčerpávají populace, narušuje se potravní řetězec a nutí pelagičtí predátoři, aby se přiblížili ke břehu za účelem lovu.
Podle mého názoru by plán řízení rybolovu pomohl chránit útesy a ekosystém a snížil pravděpodobnost, že k takovým útokům v budoucnu dojde.
Nicméně skutečnost, že jsme vůbec viděli žraloky, bylo dobré znamení!
Náš závěrečný ponor byl v klidném prostředí Marsa Shouna. Naskočili jsme, než dorazily denní čluny, a v mořské trávě jsme narazili na dugonga, který přežvykoval, nevšímal si naší přítomnosti a dovolil všem fotografovat – samozřejmě z uctivé vzdálenosti!
Jsou to bizarní stvoření. Narazili jsme také na půl tuctu obrovských zelených želv, takže to byl pozoruhodný poslední ponor.
Marsa Alam je vzdálená jen pět a půl hodiny levného letu – daleko levnější než do některých destinací Coral Triangle, o kterých jsem se zmínil dříve.
A pokud se letiště Port Bernice brzy otevře, velkolepé korálové útesy a ostrovy kolem obratníku Raka, tak nedotčené a dobrodružné, jak si pamatuji, budou na dosah ještě snadněji.
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM> Let z Velké Británie do Marsa Alam.
POTÁPĚNÍ & UBYTOVÁNÍ> potápěčský klub Orca, orca-diveclubs.com ve Wadi Lahmy Azur Resort, azur.cestování. císaři potápěči, emperordivers.com v Marina Lodge, portghalib.com
KDY JÍT> Střediska jsou otevřena celoročně, ale léto je velmi horké, takže jaro, podzim a zima jsou snad nejlepší dobou k návštěvě.
PENÍZE> egyptská libra.
CENY> Zpáteční letenky od 220 GBP. Lahmy Azur Resort od 50 eur s plnou penzí za pokoj a noc (dvě sdílení). Potápění na lodi Orca od 30 eur. Emperor Elite od 750 GBP na týden na trase Deep South a St John’s. Marina Lodge Hotel od 60 GBP s plnou penzí za pokoj a noc (dvě sdílení)..
Informace pro NÁVŠTĚVNÍKA> egypt.cestovat
