Jižní Tobago – řeka, moře a oceán

"Jaká je voda, randy?" John Austin, spolumajitel s manželkou Wendy z R & Sea Divers. Jeho šéf divemaster, se svými více než 20letými zkušenostmi s potápěním v Tobagu, odpověděl: "Je černý, člověče!"

Byli jsme v Tobagu na pozvání Wendy, R & Sea je členem Asociace provozovatelů potápění na Tobagu (ATDO). Ona a John se tam přestěhovali z Basingstoke před 15 lety, po iniciále dovolená návštěvu a několik dalších v následujících 18 měsících. Když R & Sea Divers přišla na prodej, koupili ji.

Bydleli jsme v Shepherd's Inn, dříve Toucan Inn, koupil a zrekonstruoval Colin „Sheppy“ Shepherd v roce 2014. Nachází se na jižním cípu Tobaga v Crown Point, je to jen dost daleko od rušného centra města, ale v docházkové vzdálenosti Spousta barů a restaurací a pět minut jízdy od pláže, kde se nachází potápěčské zařízení a loď.

Podívali jsme se tázavě na Johna a Randyho. Voda z místa, kde jsme stáli, nevypadala černá, spíš světle zelená. "Je to Orinoco - ve Venezuele je špatné počasí," vysvětlil John. Stále ne o moc moudřejší, vybalili jsme naši stavebnici.

Připojila se k nám Sonia dovolená s manželem Adamem, spoluhostující v Shepherd's Inn. Každý den se střídali v potápění, zatímco ten druhý se staral o jejich pětiměsíčního chlapečka Oceana. Dnes byla řada na Soni.

R & Sea Divers obvykle nabízí individuální potápění pro malé skupiny, i když se může starat o větší skupiny z potápěčských klubů. Dnes jsme byli jen my tři.

Randy a kapitán Shomari pomohli přenést naše vybavení na potápěčský člun kotvící u pláže. Shomari obratně vmanévroval člun do hlubší vody, než uháněl kolem špičky Crown Point a na východ, kde se Atlantský oceán setkává s Karibským mořem.

Jakmile jsme minuli špičku, viděli jsme, jak voda ztmavla. Podle Randyho je oblak řeky Orinoco na pevnině Jižní Ameriky unášen Guyanským proudem, blízko břehů Tobaga a sesterského Trinidadu.

To byl podle něj jeden z faktorů, který dělá potápění na Tobagu výjimečným.

vyskytují se říční vlečky kde jsou vody bohaté na živiny z hlubokého vnitrozemí, včetně bahna nebo trosek smetených do vody dešťovými bouřemi, vytlačovány proudem daleko do moře. To má obrovský vliv na útesy a mořský život. To, co jsme viděli, byl výsledek nedávných dešťů ve Venezuele, 100 mil daleko.

Kvůli Guyanskému proudu může být tok kolem Tobaga docela silný. Flying Reef je driftový ponor s různou silou proudu v závislosti na přílivu a odlivu a měsíčním cyklu. Randy nám řekl, abychom zůstali blízko, protože viditelnost ve tmě bude pravděpodobně nízká. Několikrát nám připomněl standardní jednominutový vyhledávací vzorec pro případ odloučení.

Dovalili jsme se do mírně rozbouřených vod a rychle jsme sestoupili jako skupina. Randy měl zapnutou SMB.

Prvních pár metrů byla voda mléčně zelená, s viditelností 5-7 m a pozoruhodnou haloklínou, kde se slaná voda oceánu setkala se sladkou vodou Orinoka. Hlouběji jsme prošli do Randyho „černé“ vody – ve skutečnosti velmi tmavě hnědé polévky.

Přibližovali jsme se k sobě, jak se vis ještě více zmenšoval, až jsme se asi v 10 m znovu vynořili do mléčně zelené vody.

Prostřednictvím další haloklíny se vis zlepšil na 10-12m. Sestoupili jsme do 14m a písečného mořského dna posetého korálovými bloky, neuvěřitelným množstvím obřích hub a velkých listů měkkých korálů vlnících se v proudu.

Snažili jsme se zůstat spolu ve středním proudu, ale po pěti minutách, když jsem se otočil, abych udělal fotku, proud zvedl a rozdělil nás na dva kamarádské páry. Letěli jsme nad útesem a hledali jsme jasné známky vzduchových bublin, ale po minutě, kdy jsme neviděli ani bubliny, ani Randyho a Sonii, jsme postupovali podle plánu a stoupali vzhůru.

Naštěstí jsme to udělali poblíž lodi a Shomari si nás všiml, aniž bychom museli nasadit naši SMB. Během krátké doby jsme mohli vidět, že Randy a Sonia, v trochu jiné hloubce, byli uneseni docela daleko.

Poté, co jsme byli vyzvednuti, jsme se rozhodli znovu spadnout, ale všichni jsme se drželi na dotek.

Na dně proud mírně poklesl, a jak jsme pokračovali, skupina se zastavila jako jedna pro fotografování, vybledla prakticky do ničeho. Odstoupili jsme od sebe a posledních 20 minut ponoru jsme strávili zkoumáním útesů, kde jsme na písku našli velkou kotvu a řetěz pokrytou korály.

ryby vypadaly mnohem hojnější, než jsem viděl kdekoli jinde v Karibiku. Na místě dominovaly mohutné šedé a francouzské skaláry, které si nevšímaly našeho míjení, když kousaly po útesu. Trumpetfish byly všude, maskované v listech a dostatečně velké, aby je bylo možné snadno zahlédnout. Chňapal žlutý ve velkých školách hledal útočiště mezi měkkými korály a kolem kotvy. Viděli jsme také ryby, které jsme v Karibiku nikdy předtím neviděli.

První podvodní barevná fotografie, která kdy byla pořízena, byla chňapalem prasečím u Floridy v roce 1926. Nikdy předtím jsem žádnou neviděl, ale poznal jsem její charakteristický tvar a vzor.

Ve štěrbinách se skrývali malovaní humři a bíle skvrnité a obří zelené murény. Krabi šípové velikosti talíře stáli opodál, aby chytili kolemjdoucí kořist.

Z potápěčského obchodu jsme naskočili do našeho pronajatého auta, které nám zajistila Sheppy Auto Rentals, původní podnik Colina Shepherda na ostrově.

To nám umožnilo prozkoumat jih ostrova každý den po potápění, obvykle si na oběd zajít do obchodu s roti. Spolu s místním pivem chutnalo i velké zabalené roti s cizrnou, bramborami a kuřecím masem – a to vše za méně než 3 £ za kus!

Republika Trinidad & Tobago vydělala peníze z ropy a zemního plynu vytěženého z většího hlavního ostrova, kde sídlí většina podniků a vlády. Naproti tomu Tobago je ospalé a tiché, s cestovním ruchem a potápěním jeho hlavním, ale velmi malým odvětvím.

Příjmy z ropy klesly, ale vláda udělala jen málo pro prodej Tobaga a jeho podnikání v oblasti cestovního ruchu to poškozuje. Roční počet návštěvníků za posledních 10 let klesl ze 100,000 17,000 na XNUMX XNUMX.

Následující den nám Randy zkontroloval podmínky a dal nám několik možností potápění a rozhodli jsme se jít na západ směrem k Mount Irvine a potopit Maverick. Tok Orinoco přechází na východ od Tobaga, takže by nebyl ovlivněn.

Rozhodl jsem se pro svůj makroobjektiv na základě zkušeností z předchozího dne, ale byl jsem šťastný, že se potápím s vrakem, o kterém mi John řekl, že je plný makroživota.

Přeskočili jsme lehké vlny a viděli jsme, že viditelnost se mírně zlepšila. Prošli jsme kolem Pigeon Point s nádhernou pláží a přes Nylonový bazén, který pojmenovala princezna Margaret, protože si myslela, že voda je čistá jako její punčochy, a jeden vypadal o 10 let mladší. Poté jsme prošli mělkým útesem Buccoo Reef, oblíbeným mezi šnorchlisty a čluny se skleněným dnem.

Kotevní bóje Maverick je dvě míle od pláže Mount Irvine. Byla to osobní a nákladní trajekt, postavený v roce 1960 pro tranzit mezi Trinidadem a Tobagem a po téměř 40 letech služby byl potopen ATDO a Tourism Development Company jako umělý útes ve výšce 32 metrů, stojící téměř vzpřímeně na plochém písčitém mořském dně.

Při délce 60 m a šířce 11 m lze vrak prozkoumat jedním ponorem, i když s horní částí kormidelny ve výšce 24 m, limity deco obvykle omezují dobu ponoru na přibližně 40 minut.

následovali jsme kotvící lano až na vrchol vraku. Vis byl spíše podobný, asi 15 metrů, a necítili jsme téměř žádný proud. Než jsme dorazili na barevnou palubu posetou korály, velkými gorgonskými vějíři a měkkými korály, vyšla nám vstříc velká skupina duhových běžců. Ryby byly všude.

Randy vzal Adama na prohlídku vraku, zatímco jsme se s Mateuszem soustředili na menší život na zvednuté přídi, stěžni a kormidelně.

Na větvích mořského fanouška viselo mnoho krásně vypadajících, ale nebezpečně pichlavých červů; několik se jich plazilo přes palubu. Kolem pobíhali pyskouni a čistší a z téměř každé díry komicky vyčnívaly drobné srostlé obličeje. Po palubě nás nějakou dobu pronásledoval zvláštní bíle skvrnitý filefish, potlučený a postrádající většinu svého „souboru“.

Po 35 minutách jsme zamířili po řadě nahoru. V 5m uzel označoval hloubku bezpečnostní zastávky. Zaujal mě pohyb – v uzlu se skrývala malinká štíhlá pilčík.

Zpátky na palubě se Adam zeptal Randyho na obří ryby pod zádí. Nakopl jsem se za to, že jsem je nesledoval, když Randy vysvětlil, že jsou to cobia, a ještě k tomu velcí.

Zpátky v zálivu Mount Irvine jsme se ochladili na mělčině, zatímco Shomari běžel do malého plážového baru, aby zkontroloval vývoj mistrovství světa. Následoval druhý, velmi líný binec u Mount Irvine Wall, na okraji severního konce zálivu.

Zajímavé skalní útvary a průplavy vytvořené ze skalních balvanů a korálových bloků na písčitém mořském dně nás vedly k objevování mnoha mohutných skalárů, kanic, oranžových a běloskvrnných filefish, velkého, ale plachého dikobraza, pěkných čumáků, malovaných humrů a bílého. útes chobotnice zahrabaný do řezu ve zdi.

Randy si pod malým převisem všiml obrovského kraba královského, za kterým následovalo něco velmi vzácného k vidění, zvláště za denního světla – krátkonosý netopýr s červenými rty.

Když jsem šel dovnitř, abych si vyfotil toho esteticky postiženého tvora, lehký pohyb pode mnou mě přinutil nadskočit.

Dokonale maskovaný stonefish mě varoval před svou blízkostí.

Tam, kde se hrana skály setkala s pískem, upoutaly můj pohled taneční pohyby podobné těm, které dělaly bubny pro mladistvé. Drobné 2cm rybičky s dlouhými hřbetními ploutvemi jako stuhy byly za každým rohem. Trvalo to on-line hledejte později, abyste zjistili, že šlo o mladistvé vysoké klobouky. Za mě další prvenství!

S průměrnou hloubkou 13 m jsme zvládli 81 minutový ponor, než jsme se neochotně vrátili na hladinu.

Večeře nemohla přijít tak brzy, protože jsme si v restauraci u hotelového bazénu pochutnali na lahodných kokosových krevetách a rybách dne. Na malý hotel jídlo daleko předčilo naše očekávání.

Když Sonia a Adam navštívili ostrov další den, měli jsme loď pro sebe. Chtěli jsme se vrátit na Mount Irvine a prozkoumat dvě místa. Opět jsme měli nasazené makro objektivy, takže jsme hledali dlouhé mělké ponory.

Mount Irvine Extension bylo pokračováním druhého ponoru z předchozího dne. Vzhledem k odlivu jsme pocítili mírný příliv, když jsme prozkoumávali malou zátoku, tvořenou skalami nad námi, a pokračovali kaňony a převisy.

Přiblížila se k nám mladá zvědavá želva jestřábník, aby si nás prohlédla. 15m mořské dno se zformovalo do zvláštních, stejnoměrných písečných hrbolků, jaké jsem ještě neviděl. Když jsme plavali přes velký kámen, na písku pod ním byl obrovský jižní rejnok, kterému chyběl ocas. Jeho rozpětí křídel bylo více než 1.5 m.

holandský útes, jen kousek od pláže byl náš druhý ponor, pojmenovaný po kanónu pokrytém korály, který se tam našel a původně byl považován za holandský, i když ve skutečnosti francouzský. Další královský krab, obří zelená muréna a spousta šedých a francouzských skalárů byly nalezeny kolem balvanů pokrytých převážně mozkovými korály a pokrytými tvrdými korály, mořskými vějíři a měkkými korály. V písku ležela neonově modrá čelistnatka.

Dva relaxační ponory v délce až 150 minut způsobily, že naše paměťové karty byly téměř plné.

Byli jsme rádi, že jsme Maverick znovu ponořili, pro Soniin prospěch, tentokrát s širokoúhlým úhlem, abychom se vydali hledat cobii.

Vítr teď bičoval moře do malých vlnek s bílými čepicemi a obloha byla více zatažená. Po hrbolaté jízdě se Shomari a Randymu podařilo rychle najít malou kotevní bóji.

Viditelnost byla o něco nižší než předtím a písek z paluby jsme úplně nerozeznávali. Ryby se houfovaly kolem zábradlí a celý trup byl pokrytý slunečním korálem tubastraea, bouře jasně oranžové a růžové.

Obešli jsme záď a následovali Randyho dolů na mořské dno, abychom nahlédli pod nákladové prostory zhroucené bouřemi.

Cobia tam nebyli, ale co nás velmi překvapilo, viděli jsme dalšího krátkonosého netopýra červeného, ​​který seděl na jeho ploutvích připomínajících ruce.

Zpátky v kormidelně jsme nahlíželi okénky a okny a sledovali mořský život, který si vedl své záležitosti. Jedno okno bylo téměř celé zakryté gorgonskými mořskými vějíři. Když jsme stoupali, ukázal jsem Sonii drobounkou rybičku v uzlu lana.

Zpátky na Mount Irvine Wall došlo k trochu většímu nárůstu, ale znovu jsme našli původního netopýra krátkonosého a prozkoumali jsme jeskyni.

K Mateuszovi se přiblížila francouzská skalár s na jedné straně připevněnou remorou, která ji zjevně obtěžovala. Znovu a znovu se otíral o jeho fotoaparát a kovové ukazovátko, aby se pokusil vypudit svého nevítaného hosta, bohužel neúspěšně. Bylo toho málo, co jsme mohli udělat, abychom pomohli.

Naše poslední dvě noci na jihu jsme měli strávit v Plantation Beach Villas v Black Rock, o něco dále na karibském pobřeží od Crown Point a 20 minut jízdy od potápěčského centra. Místo je prý ideální pro pozorování hnízdících želv obecných, zelených a kožených od ledna do září.

Místní organizace SOS želv vás může upozornit, pokud jsou spatřeny želvy, které kladou vajíčka, což se děje v noci.

Sean, manažer, nás provedl po vile se třemi ložnicemi a třemi koupelnami postavenou v plantážním stylu s velkou lyminskou terasou, ideální pro večírky.

Zařídil pro obsluhu vily Betty, aby nám připravila jedno z nejznámějších jídel Tobaga, pelau, lahodnou kombinaci rýže, fazolí a kuřete.

Náš poslední den potápění na jihu měl být také Adamův, takže jsme byli překvapeni, když jsme v potápěčském centru viděli usměvavou Soniu. Adam jí věnoval svůj poslední potápěčský den, aby strávila kvalitní čas s Oceanem – a také aby sledovala klíčový zápas Anglie.