MAX EATON se ocitne na ostrově s ekologickým letoviskem, který výrazně postrádá pelagický příslib, kterým jsou Maledivy proslulé – a je překvapen, jak moc si to užívá.
"Přišli a vzali si VŠE." Je známo, že potápěči používají nadsázku – tak velkou, tak hlubokou, tolik –, takže jsem to chtěl brát s jistou skepsí.
"Toto bylo poslední místo na Maledivách, které bylo řádně hlídáno kvůli nelegálnímu zahraničnímu rybolovu," pokračoval můj potápěčský průvodce. "Všichni žraloci a rejnoci byli zajati - ale teď se vracejí, nedospělí žraloci a manty."
Přečtěte si také: Extra pobídky k letu do Filitheyo
Po několika ponorech do mého výletu se zdálo, že jeho vysvětlení přibývá. Když potápěči mluví o Maledivách, je to často o vzrušení z blízkých setkání s velkými pelagickými druhy. Jak jsem se tedy dostal na jedno z mála míst, kde se zdálo, že žádné nemají?
Barefoot Eco Hotel leží na ostrově Hanimaadho v atolu Haa Dhaalu na dalekém severu, těsně pod Eight Degree Channel, který odděluje Maledivy a indické ostrovy Lakshadweep.
Hotel, navržený kolem balijského dlouhého domu, sympaticky zapadá do krajiny.
Také nabízí působivý počet ekologických boxů, včetně výroby vlastní energie prostřednictvím solárních panelů, konzervačního centra a stáčení vlastní vody (do opakovaně použitelných skleněných lahví). Malé potápěčské centrum provozuje až tři ponory denně a všechna místa jsou do hodiny jízdy dhoni.
Není to letovisko se zlacenými bublinami, ale nachází se na „místním ostrově“, což je poněkud surrealistické odlišení, které musíte udělat, když cestujete do jiné země.
Hanimaadho s městem, školou a přistávací dráhou nabízí malý, ale zajímavý pohled do života na maledivských ostrovech.
Jedním z důsledků toho je, že alkohol je na ostrově zakázán, takže o důležité občerstvení po potápění se postarají v lodním baru vzdáleném pět minut bezplatné jízdy vodním taxíkem.
Naše první ponory byly oba kolem Baarah, kolem lemovaného útesu
malý ostrov. Když jsme dorazili, náš průvodce Paolo byl rychle ve vodě, kontroloval proud a hlásil, že jede opačným směrem než normálně.
Když jsme vstoupili a sestoupili, brzy se ukázalo, že viditelnost není skvělá, asi na 10 m, zatažená obloha a voda plná živin nasáklých všemi barvami z útesu pod námi.
Zastavil jsem se těsně nad útesem, abych předal povinné signály kolem skupiny, a využil jsem příležitosti a roztáhl své stroboskopické paže. Jak už to tak bývá, byl jsem poslední, kdo si uvědomil, že jsme nyní získali dalšího člena – želva jestřábí seděla nonšalantně na skalnatém výběžku a sledovala formální začátky našeho ponoru.
Bylo to snad jen dvě minuty, co jsme se schoulili, abychom to prozkoumali, a brzy se želva rozhodla, že už toho bylo dost, a odešla.
Mírný proud nám dal impuls pokračovat v ponoru. Když jsme procházeli kolem útesu, hejna chňapalů se mísila s chřipovitými rybami, kteří se zaměstnávali ranní rutinou. Dole unášel mramorový paprsek podél místa, kde se útes setkal s písečným dnem ve výšce 30 metrů.
DALŠÍ DEN Ztroskotání lodi na Filladhoo byl úplně jiný návrh. Obloha byla jasná, a když Paolo po kontrole proudu vylezl zpět na palubu, běžel očekávaným směrem a z hladiny bylo vidět, že viditelnost je vynikající. Byli jsme na fantastickém ponoru.
Vrak byl částečně absorbován do útesu, ale funguje jako perfektní úkryt pro všechny druhy mořského života. Snapper, trevally a papouščí ryby se shromažďují a zahalují vrak. Vrak se cítil jako v zavedeném lidském obydlí.
Skutečné jméno plavidla bylo Captain Pentails a během svého života na vodě byla 3000tunová nákladní loď, než se v roce 1963 potopila.
Příď téměř zmizela, rozdrcená následnými bouřemi, ale záď je stále nedotčená a zvedá se ode dna, takže zbytky trychtýřů trčí z hladiny.
Když jsme byli chráněni před proudem, mohli jsme snadno plavat kolem zádi a prohlížet si zbytky vrtule vyčnívající z trupu.
Ve srovnání s mnoha oblastmi Malediv byly proudy kolem Hanimaadho obecně lehké, takže jsme nepotřebovali háky s proudem, ale všechny naše ponory byly stále vedeny jako drifty.
Moje nově kvalifikovaná kamarádka shledala potápění snadným a podstatně přínosnějším, než tomu bylo v zimním britském jezeře, kde před několika týdny trénovala….
Druhý den ráno jsme seděli na přídi dhoni a Paolo nás informoval o ponoru před námi. Byl si jistý, že Finey Thila je nejlepší místo v této oblasti – vyvýšený útes pokrytý měkkými korály. Bylo by to však těžší najít.
Na dohled od malého ostrůvku, ale bez vizuálních vodítek nebo průjezdů, které bychom mohli utéct, bychom se spoléhali na know-how našeho maledivského kapitána a ruční GPS.
Zatímco ponory do tohoto bodu probíhaly na převážně skalnatých útesech, toto místo bylo pokryto měkkými korály v pastelových odstínech růžové, fialové a žluté.
Po útesové stěně jsme se vplížili do převisů, abychom našli hejna metařů žlutých a občas lenošících perutýnů.
V měkkých korálech se to hemžilo anthias a obrovské části útesu byly pokryty sasankami a jejich čilí obyvatelé udatně bránili svá místa. Viditelnost byla opět omezená, ale v modrém bylo možné spatřit příležitostné větší návštěvníky: tuňáka a barakudy.
POTÁPY NA JINÝCH MÍSTECH, Filladhoo Thila, Alidhoo Caves, Coral Garden a Hondaafushi Faru byly úžasně jednoduché, mírné proudy, které nás tlačily podél útesových stěn plných života a aktivity.
Náš poslední ponor byl návrat do Baraah. Jednou z radostí potápění je, že změny podmínek mohou dramaticky změnit atmosféru a pocit z ponoru.
Tam, kde to bylo předtím pošmourné a zadumané, teď bylo jasné, jasné a energické, když se na obloze a na moři sladily skvělé podmínky.
Když jsme se unášeli podél útesu, spatřil jsem želvu znovu usazenou na skalnatém výběžku a zamířil jsem k ní s připraveným fotoaparátem. Při hraní známé fotografické hry jsem postupně nakláněl fotoaparát dopředu, nebyl jsem si jistý, zda mám pořídit snímek, nebo se pokusit dostat jen o ten kousek blíž.
Vyděsil jsem to! Po elegantním otočení se želva vzdálila – ale pak ji následovala a po zbytek ponoru s námi zhruba držela krok.
Zastavil jsem se nad útesem kvůli bezpečnostní zastávce a zahlédl jsem mladého žraloka bělocípého, jak utíká pryč. V mé mysli to pomohlo potvrdit to, co mi bylo řečeno; žraloci se odráželi, i když pouze v podobě místních mláďat.
Potápěči byli vždy první, kdo si toho obrovského uvědomí otázka plastového znečištění v oceánu a bylo potěšující sledovat úsilí, které resort vynaložil v boji proti němu.
Tato záležitost je zvláště důležitá v ostrovním státě, kde je likvidace odpadu obrovskou výzvou; nejvyšší bod na Maledivách je údajně vrcholem smetiště.
Myslím, že jsem během našeho pobytu v hotelu Barefoot Eco neviděl jednorázovou plastovou láhev. V těchto opakovaně použitelných skleněných lahvích byla bezplatná neperlivá a perlivá voda a celý hotel měl koše na recyklaci.
Dalo to úctyhodný příklad a na první pohled bylo toto ekologické označení dobře zasloužené.
Středisko je nenápadné, uvolněné a zdá se, že má minimální dopad na životní prostředí. Absence podvodních restaurací, nekonečná mola vodních bungalovů a umělost některých letovisek na Maledivách mu dodává kouzlo.
To se odráží pod vodou. Pozlátko a půvab velkých pelagických druhů může chybět, ale je vynahrazeno snadným potápěním a nezapomenutelnou uvolněnou atmosférou.
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM > Max letěl do Male přes Dauhá s Qatar Airways a podnikl 45minutový interní let do Hanimaadho s Maldivian Airways.
POTÁPĚNÍ A UBYTOVÁNÍ > Barefoot Eco Hotel, Hanimaadho, thebarefoot.com
KDY JÍT > Celoročně.
MĚNA > Hotel funguje v amerických dolarech, ale přijímá eura.
CENY > Týdenní plná penze včetně letů a transferů stojí 1950 GBP Potápěčské cestování, scubatravel.com. Potápění v resortu si nemůžete předem rezervovat, ale zaplatíte 60 USD za ponor a nitrox je zdarma.
NÁVŠTĚVNÍ INFORMACE > visitmaldives.com
