pacifický potápěč
Na Marshallových ostrovech je třeba prozkoumat řadu mimořádných historických dědictví, říká MARK B HATTER. Vraky lodí a letadel, skvělý výhled a nedotčený útes, někdo?
V mé snaze fotografovat každý druh sasanky na konferenční stolek knihu, kterou doufám někdy vydám, jsem měl ještě navštívit sedm indicko-pacifických destinací.
A tak jsem před dvěma lety začal plánovat cestu do republiky Marshallových ostrovů v západním a středním Pacifiku, exkluzivního domova třípásmových sasanek.
Usoudil jsem, že nejlepší příležitost, jak to najít (a lepší investice), bude z liveaboardu spíše než prostřednictvím jednodenních výletů z potápěčského obchodu, ale moje počáteční vyhledávání Google neodhalilo žádné provozy na Marshallových ostrovech se sportovním potápěním.
To, co jsem našel, byly webové stránky Martina Dalyho, které inzerovaly surfařské chartery a technické potápění s hlubokými vraky na atolu Bikini. Kontaktoval jsem tedy Dalyho a zeptal se ho, zda by neměl zájem provozovat průzkumnou 10denní chartu sportovního potápění na ostrovech.
"To zvládneme," odpověděl nadšeně. "Najít svou sasanku nebude problém." Navíc máme spoustu vraků z 2. světové války k potápění a podle mého názoru máme nejlepší viditelnost na světě mimo laguny.“
Vysvětlil, že jelikož komerční rybolov není v zemi povolen, uvidím na vnějších útesech spoustu žraloků. „Máme největší žraločí rezervaci na světě,“ řekl mi – oblast o rozloze 770,000 2011 čtverečních mil určila vláda v roce XNUMX.
Měl mě, samozřejmě, se svou zárukou sasanky.
S vyhlídkami na neomezenou viditelnost, klesající stěny, úzké průsmyky, útočiště žraloků, endemických sasanek a spousty vraků z 2. světové války nebylo těžké najít devět potápěčských kamarádů, kteří by si rozdělili náklady na pronájem Daly's Indies Surveyor.
Marshallovy ostrovy leží 2400 mil jihozápadně od Havaje, a přestože pokrývají tak velkou plochu, jejich pevnina je pouhých 70 mil čtverečních. Přesto, že byly ústředním bodem významných historických událostí, jsou lákadlem pro vážné potápěče.
V období před 60-80 lety vojenská okupace Kwajaleinu za 2. světové války Japonci a poválečné jaderné testy USA na atolu Bikini zanechaly na některých atolech množství válečných relikvií a půlstoletí izolace. jaderná kontaminace.
Rychle vpřed do dneška a brutální jizvy historie představují příležitosti pro náš potápěčský tým. Atol Bikini byl otevřen technickému potápění již více než deset let a atol Rongelap je nyní dostatečně bezpečný na to, aby podporoval rodící se populaci Marshallesů a umožnil naší lodi bezpečný průjezd do potápěčských lokalit, které snad nikdy předtím nebyly navštěvovány.
Atol Kwajalein
Naše dobrodružství začalo s třídenním potápěním v laguně Kwajalein, jednom z největších atolů na světě.
Strategicky důležité pro Japonce během 2. světové války, alespoň zpočátku, poté, co spojenci ztratili Šalamounovy ostrovy a Novou Guineu, se japonské velení rozhodlo shromáždit vyčerpávající se válečná aktiva blíže k domovu a prohlásilo Marshallovy ostrovy za „postradatelné“.
Přesto si japonská válečná rada chtěla vybrat daň z jakýchkoli invazních amerických sil a bránila Kwajalein s 28,000 XNUMX vojáky.
Bez letadel nebo válečných lodí námořnictva (pouze nákladní a malé dělové čluny v laguně) nebyly pro americké námořnictvo a námořní pěchotu během dvou měsíců operace Flintlock, aby znovu dobyly Marshallovy ostrovy, žádným soupeřem.
Do 4. února 1944 byl Kwajalein zajištěn Američany.
O sedmdesát pět let později je laguna poseta desítkami dobře katalogizovaných vraků lodí z 2. světové války a stovkami amerických letadel, která byla po válce potopena, a nabízí potápěčům vzácnou příležitost navštívit bouřlivé období světových dějin.
Naši expedici jsme zahájili prohlídkou jedné z nejpozoruhodnějších válečných relikvií laguny, Prinz Eugena, německé válečné ceny zajaté spojenci v Evropě a po válce odtažené do Bikin, aby mohla být použita jako jaderná zbraň – zkušební rekvizita.
Je ironií, že 207m loď přežila dvě detonace, aniž by se potopila. Jako Rasputinovi unikla před smrtí a byla odtažena do Kwajaleinu k dalšímu studiu.
Ale v trupu, oslabeném jadernými výbuchy, došlo k netěsnosti. Loď byla nyní příliš kontaminovaná na to, aby se dala nalodit, a nakonec se převrhla a potopila na písečném svahu v 36 m, příď spočívala na dně.
Snadný ponor a skvělé místo pro kontrolu naší soupravy, vrak není pod povrchem nijak zvlášť fotogenický. Při odlivu však dvě ze tří vrtulí prolomí hladinu a vytvoří příležitost pro skvělou práci na rozdělené úrovni s širokoúhlými objektivy za superširokými kopulovitými porty.
Náš další ponor byl na Palawanu, filipínské motorové nákladní lodi zajaté Japonci a používanou císařským námořnictvem.
Stojí vzpřímeně ve vzdálenosti 45 m severně od ostrova Bigei, a přestože z něj zbylo jen málo konstrukce, velké kolo pokryté barevným mořským porostem uprostřed lodi umožňuje skvělé širokoúhlé snímky.
Pokračování na sever, 115m Akibasan Maru sedí vzpřímeně ve 49m. Předpokládá se, že právě dorazila se zásobami z laguny Chuuk, když byla napadena 31. ledna 1944. Loď utrpěla tři přímé zásahy amerického letadla a během pěti minut se potopila.
Nákladní prostory jsou údajně stále nabité zásobovacím zbožím, nyní jen artefakty, jako jsou křídla hydroplánů a pontony a láhve od piva a saké. Tyhle mi chyběly, ale kolonie pastelových houbiček uprostřed lodí mě zaměstnávaly většinu ponoru.
Pravděpodobně nejlepší vraky se nacházejí na severní hranici laguny, včetně 104m Eiko Maru. Předpokládá se, že loď byla napadena poblíž ostrova Kwajalein, ale dostala se na severní konec laguny, než se ve 40 metrech potopila vzpřímeně na písečné dno.
S jeho dvěma královskými stanovišti uprostřed lodi a 3palcovým příďovým dělem jsme se před ponorem rozhodli rozdělit se na dvě skupiny, takže každý může střílet z děla bez fotografie- vzájemně se bombardovat.
Od děla jsem se přesunul uprostřed lodi do otevřeného nákladového prostoru s něčím, co vypadalo jako velká díra vyražená do bočního trupu. Vypadalo to jako produkt torpéda ze střemhlavého bombardéru. Přemýšlel jsem o tom, jak se cítili námořníci Eiko, když byli napadeni, když jeden z mých kamarádů zakroužil před trupem a pěkně zarámoval pro obrázek, čímž mě vytrhl z mých ponurých myšlenek.
Vraky lodí byly skvělé, ale hřbitov letadel, kousek od ostrova Roi Namur, také na severním konci atolu, byl skvělý! Po válce bylo potopeno více než 2 míle čtverečních 120-150 amerických letadel, což bylo příliš nákladné na to, aby bylo možné poslat zpět do Států.
Zbavili se motorů a kritických částí a byli vytlačeni z člunů do laguny. Na hřbitově ve výšce 35 metrů jsou bombardéry Mitchell B-25, střemhlavé bombardéry Douglas Dauntless, F4U Corsairs a Hellcats.
Je zvláštní, že zatímco 70 let oxidace si vybralo svou daň na japonských lodích, mnoho letadel je překvapivě čistých, s malým mořským růstem. Moje oblíbená jsou letadla, která stále stojí nosem na dně, jako by byli na posledním střemhlavém bombardování.
Po třech dnech potápění vraků laguny Kwajalein byl čas vyplout na sever k atolu Rongelap. Jeho historie je ještě temnější než historie bitvě zničeného Kwajaleinu a chuť skutečného průzkumného potápění.
Atol Rongelap
Dne 1. března 1954 americká armáda odpálila 15megatunové termonukleární zařízení na atolu Bikini s kódovým označením Castle Bravo. Ohnivá koule o průměru 4.5 míle, která se vytvořila během jedné sekundy po výbuchu, byla viditelná na Kwajaleinu, 250 mil daleko.
Výbuch vypařil dva ostrovy Bikini, vyfoukl kráter hluboký 76 metrů a široký 2000 metrů do prstence atolu a vytvořil hřibovitý mrak dosahující téměř devět mil do nebe.
Když ostrované přes souostroví hlásili „Slunce vychází na západě“, kontaminované zbytky z mraku začaly shazovat radioaktivní úlomky až do hloubky 2 cm na Rongelap a jeho nepřipravené obyvatelstvo 95 mil východně.
Šedesát let, miliardy dolarů a desetiletí čištění nyní učinily Rongelap opět bezpečným pro lidské obydlí. Malá populace Marshallese repatriovala Rongelap, aby znovu nastolila historický způsob života, který byl tak dlouho ztracen.
Protože je to bezpečné pro ostrovany, bylo také bezpečné pro Indies Surveyor prozkoumat průsmyky, svahy, stěny a koruny útesů kolem atolu.
Naše posádka předem prozkoumala mapy více než tuctu potápěčských lokalit, z nichž většina nebyla pojmenována, a mnoho z nich pravděpodobně nikdy nevidělo potápěče. A během příštích pěti dnů budeme střílet peřeje v průsmycích na příchozích přílivech, navštěvovat nikdy nepotopené vertikální stěny a prozkoumávat korálové zahrady, které konkurují všem na světě.
Do Rongelap jsme dorazili s předstihem. Moře byla klidná a dobré juju vyústilo v pár velkých tuňáků žlutoploutvých z držadel tažených za Surveyorem, kteří si kladli otázku, co je první – snídaně sashimi, nebo potápění? Tuňák mohl počkat.
Zledovali jsme úlovek, vystrojili se a v 50:8 hodili do nemožné 35m viditelnosti. Při sestupu přes XNUMX metrů nás přivítal šedý útes a pak žraloci stříbřití.
Čtvrtměsíční fáze vytváří mírný proud a my jsme se unášeli přes krásný útes s ostruhou a drážkou směrem ke vzdálenému průsmyku. Střílel jsem širokoúhlý, ale všiml jsem si, že 7cm helfrichiho dartfish se vznášel nad malými písčitými kapsami na svahu, který byl nyní téměř svislý, ve výšce 30 metrů. Viděl jsem příliš mnoho ryb, které byly pro mě a moji knihovnu nových snímků, a tak jsem se rozhodl při příštím ponoru natočit makro.
Čas dna a ubývající nitrox jsem se propracoval ke koruně svahu, kde bylo pokrytí korály husté a rozmanité. Konečně jsem je viděl. Ve 20 m, v široké písečné misce, pár korálkových sasanek hostil rodiny třípásových sasanek!
Měl jsem špatnou soupravu, ale doufal jsem, že se mi podaří získat pár záběrů opatrným umístěním skla dome-portu na milimetry od zvířat. Zdálo se, že je to dobré znamení; byl to náš první ponor na vnějším útesu a už jsem našel základní účel pro uskutečnění tohoto výletu.
Jak se stalo, později jsme zjistili, že tento útes byl jediným známým místem výskytu sasanky třípásové. Po několika dalších dnech hledání ryb na jiných místech byla skupina laskavá a souhlasila s návratem k tomuto útesu, což mi umožnilo zachytit více snímků pomocí mé makro sady.
Dokončili jsme ponor na mělkém rohu útesu u ústí průsmyku, kde se proud prudce zrychlil v důsledku Venturiho efektu vytvořeného přílivovým vývrtem, který tlačil na úzký, mělký otvor průsmyku.
Našli jsme útočiště před proudem v malých amfiteátrech pod hřebeny hustých korálových útvarů mimo průsmyk a zdrželi jsme se tam fotografováním mnoha barevných ryb.
Druhý den ráno jsme zamířili do West Pass, vzdáleného, hlubokého, úzkého kanálu mezi lagunou, korunou útesu a otevřeným oceánem na západním prstenci atolu.
Poblíž neležely žádné další průsmyky a my jsme očekávali, že při přílivu se ponoříme do „shoot-the-rapids“.
Nebyli jsme zklamáni. Zatímco proud byl příliš silný pro většinu korálů tvořících útesy, stěny byly pokryty oranžovo-pastelovým mořským životem, korálové povahy, ale neznámým pro nás všechny. Stejně jako na všech ostatních potápěčských lokalitách na vnějších útesech je všudypřítomní žraloci zvědavě následovali.
V roce 2016 zažil centrální Pacifik spolu s většinou světa významnou, rozšířenou teplovodní událost, která si vyžádala daň na populaci korálů Marshallových ostrovů. V době naší cesty v roce 2018, pokud jste neznali indikátory poškození bělením, věřili byste, že většina míst, kde jsme se potápěli, byla minimálně, ne-li úplně, nedotčena.
Jak jsme však každý den prozkoumávali nová místa, očekávali jsme a narazili jsme na dva útesy těžce poškozené a těžko se zotavující, o čemž svědčí množství makrořas, které brání nové kolonizaci korálů.
Přesto byla většina míst, kde jsme se potápěli, ve výborném stavu, dobře na cestě k zotavení, měřeno počtem korálových kolonií velikosti pěsti vytvořených mezi staršími, většími růstovými koloniemi, které přežily teplovodní událost.
Čtvrtý den jsme objevili něco neuvěřitelně vzácného: velkolepý útes s nejhustším, nejbarevnějším a nejrozmanitějším korálovým pokrytím, jakého kdokoli z nás za více než deset let viděl. Bylo to ohromující!
Tento útes, počínaje otevřeným lesem stolních korálů o průměru 2 m, až po neprostupnou náhorní plošinu tvrdých korálů, jistě nastavil zlatý standard ve zdraví útesů. Všechno bylo velké, zdravé a barevné, včetně stoleté obří škeble. Zanechalo to ve mně naději, že i pod smrtícím dopadem nedávných událostí vyvolaných změnou klimatu nás může odolnost matky přírody stále překvapovat.
Atol Ailinginae
Osm mil západně od Rongelap, neobydlený atol Ailinginae byl místem, kde naše posádka „zaručila“, že náš potápěčský tým byl „absolutně první“, kdo prozkoumal jeho útesy.
Až do našeho posledního dne, kdy nás čekala dlouhá pára, jsme si mohli dovolit pouze dva ponory, abychom prozkoumali jižní stěnu atolu. S použitím stejných kritérií pro výběr potápěčských lokalit na Rongelap nás Indies Surveyor umístil na dvojici vítězů.
Stejně jako u Rongelapu byla vnější stěna těžkým ostruhovým útesem, jako tomu bylo na druhém místě, ale s kroucením. Blízko konce našeho ponoru, v 15 m, náš průvodce objevil řadu jeskyní a tunelů vytvořených ve stěně útesu.
Následoval jsem ho králičí norou a zkroutil se kroutícím se tunelem. Zapnul jsem baterku a žasl nad starodávnou stavbou, dával jsem si pozor, abych nenarazil fotoaparátem na zářivě barevné stěny.
O několik minut později, vyskočili jsme zpět na útes 5 m hlubší a 20 m od vchodu. Když jsem vyšel z tunelu, zhasil jsem pochodeň a naposledy jsem vystoupil do modré vody z útesu a připojil se ke svým kolegům-potápěčům na bezpečnostní zastávce.
Jako můj počítačový Začal jsem odškrtávat můj interval, nenapadlo mě vhodnější zakončení neuvěřitelného výletu, dokumentování pozůstatků vzdálené války a objevování míst, která byla kdysi z nejtemnějších důvodů zakázaná. A to vše kvůli třípásmové anemonefish.
FactFile
DOSTÁVAT SE TAM: Marshallovy ostrovy obsluhuje pouze společnost United Airlines, která přilétá z Honolulu. Výlety jsou organizovány kolem každého druhého dne spoje do Kwajaleinu.
POTÁPĚNÍ & UBYTOVÁNÍ: Indie Surveyor je pohodlný, čistý a prostorný, říká Mark Hatter. Má pět dvoulůžkových kajut a dvě společné hlavy
KDY JÍT: Vrakové potápění v Kwajaleinu je celoroční, ale pouze červenec až říjen je dostatečně klidný na to, abyste se dostali na atoly Rongelap a Ailinginae.
PENÍZE: Americké dolary.
ZDRAVÍ: Indies Surveyor má rekompresní komoru a posádku vyškolenou k její obsluze.
CENY: 10denní charter stojí 45,000 10 USD až pro 1600 potápěčů, včetně jídla (vynikající, říká Mark), piva a vína a nitroxu. Cena zpáteční cesty z Honolulu na Havaji je 800 $. Letenky do Honolulu stojí od XNUMX liber.
Informace pro NÁVŠTĚVNÍKA: Navštivte web Marshallových ostrovů
