Síla čtyř tlapek k ledovci

„PUR! PUR!" KŘIČKY INUIT MIKA. "Pur, Jackie, Pur!" Jeho husky je pojmenován po filmové hvězdě Jackie Chanovi a přesně ví, co jeho vůdce chce: „Pur“ je upravená forma „tahu“, což je přesně to, co nyní pes musí dělat.
Jeho tlapy se zaboří hluboko do sněhu a tenké lano se napne. Je půlka dubna a sluníčko už docela hřeje. Všude se vytvořily malé loužičky.
Zdá se stěží možné, že těch 12 huskyů dokáže vytáhnout saně naložené psovody, dvěma hosty a vybavením přes další kopec, ale zvládnou to. Dokážou táhnout zátěž odpovídající jejich vlastní tělesné váze cca 25 kg a to po dobu několika hodin.
Saně klouzají téměř tiše stále zamrzlým fjordem do hor, které jsou stále pokryté ledem a sněhem, i když tu a tam s hnědými skvrnami. „Psi jsou skutečnými hrdiny Arktidy,“ říká Sven Gust ze společnosti Northern Explorers.
Němec, který nyní sídlí severně od Trondheimu v Norsku, již řadu let pořádá potápěčské expedice do arktických vod. "Huskies byli nejdůležitější produkční zvířata v Grónsku v minulých stoletích," říká.
"V zimě byly jedinou možností dopravy a přivedly Inuity na okraj ledu nebo na lov v odlehlých fjordech."
V poslední době začaly být psi nahrazováni sněžnými skútry, které na rozdíl od psů nepotřebují krmení, když se nepoužívají. „Většina Inuitů je velmi chudá a nemůže si mnoho dovolit,“ vysvětluje Gust.
"Sněžný skútr může stát v rohu a v létě nestojí žádné peníze."
Naštěstí je však v Tasiilaqu, hlavním městě východního Grónska, které má asi 2000 obyvatel, stále dost huskyů a psovodů, kteří na ně spoléhají.
„Zejména když se ztenčí led, mají psí spřežení stále výhodu oproti těžším sněžným skútrům,“ říká Gust.
Tradiční způsob dopravy je oblíbený i u turistů. "Kromě potápění chceme našim hostům nabídnout tento jedinečný zážitek."
Týdenní expedice zahrnuje třídenní prohlídku, která nás zavede do nedalekého fjordu. "Se psy potřebujeme asi pět nebo šest hodin, než se tam dostaneme."
Většina vybavení je přepravována sněžným skútrem, takže psi nemusí tahat těžkou potápěčskou výstroj.
Když psi začnou tahat saně, je to zvláštní pocit, protože musíte ještě vyřešit, jak se udržet nebo kam dát nohy. Ale ve chvíli, kdy saně tiše klouzají po zamrzlém fjordu, přestali se všichni hosté bát a jen se šklebí. Pouze v prudkých stoupáních nebo po mokrém sněhu musíme seskočit ze saní a běžet vedle, abychom to psům trochu usnadnili.
„Běh v hlubokém sněhu je namáhavější, než jsem si myslel,“ říká Němec Thomas z Heidelbergu. "Respektujete psy o to víc, když můžete znovu naskočit na saně."
Amatérský triatlonista, který si téměř nikdy nestěžuje na snahu, miluje cestování do Arktidy. „Kombinace potápění a dobrodružství se psím spřežením byla na této výpravě obzvláště přitažlivá,“ říká mi.
Během túry se psím spřežením se ubytujeme v místě, které shrnuje dobrodružný charakter tohoto výletu, v osamělé chatě na okraji fjordu Semalik.
Možná tam neteče voda, ale na střeše je stále dost sněhu na rozmrazení. Jediný proud je z generátoru, ale kamna rychle vytopí kabinu, když se vrátíme z dlouhé jízdy se psím spřežením. Právě odtud začínají každodenní potápěčské výlety.

SPECIÁLNÍ ATRAKCE pod vodou jsou ledovce, zamrzlé ve fjordu a odlomené loni v létě v nedalekém ledovci, který je napájen obrovskou grónskou ledovou čepicí. Nejprve je však třeba najít vhodný vstupní bod. „Jak a kam se můžeme potápět, nelze předvídat,“ říká Gust.
Každý, kdo navštívil Arktidu, bude vědět, co tím myslí. Počasí se může kdykoli změnit a ledové podmínky je třeba vždy pečlivě sledovat.
Pokud je led příliš tenký, husky nemůže dojet až k okraji, takže díru je třeba vysekat do silnější části ledu ve fjordu. "Na jaře se mohou rychle objevit velké trhliny v ledu a potápěči by se také mohli dostat do vody v jedné z těchto trhlin," vysvětluje Gust při pohledu na fjord dalekohledem. "Ale vždy je důležité se podívat na okolní situaci, abyste se nedostali do nebezpečí."
Jakmile jste v ledové vodě, je třeba dodržovat důležitá bezpečnostní pravidla. Při teplotě vody -2°C se musíme vyvarovat použití regulátor dokud nejsme pod hladinou, abychom se vyhnuli zamrznutí, a při ponoru se doporučuje přepínat každých pět minut mezi dvěma hlavními regulátory, které jsou samozřejmě na samostatných prvních stupních.
Brzy po sestupu pod zasněženou ledovou tmu nás obklopuje tma, ale pak si naše oči zvyknou a můžeme vidět nový, surrealistický svět.
Místy je sněhová pokrývka méně hustá a dovoluje trochu světla osvětlit podvodní krajinu. Malé ledovce odhalují pod povrchem dříve netušené prvky, někdy ostrohranné, téměř srpkovité – pak zase kulaté a hladké jako zřetězené misky. Bylo by těžké unavovat objevováním těchto rozmarných tvarů a struktur, zvláště když září v různých odstínech.
Ty se pohybují od bílo-šedé po tmavě modrou, která se vyskytuje pouze v nejstlačenějším ledu, jako na grónském ledovém příkrovu. Led je v hlubinách fjordu zasazen do barev vody od tmavě zelené po temně černou a máte pocit, jako byste byli přeneseni hluboko do horské jeskyně.
Kvůli nízké viditelnosti, způsobené rostoucím množstvím tání vody a tmou, můžeme prozkoumat jen malé úseky. Zajištění šňůrou z výstupního otvoru by bylo riskantní pouštět se příliš daleko. „Nikdy jsme neměli nehodu při potápění, ale bezpečnost je na prvním místě,“ říká Gust.

V TÉTO VZDÁLENÉ DIVODĚ bezpečnost je o to důležitější, že nejbližší hyperbarická komora je v Reykjavíku, dvě hodiny letu na Islandu. Potápění ve fjordu může vyžadovat trochu odvahy a lásky k dobrodružství, ale odměnou za to, že si můžete zapsat fjord Semalik do svého palubního deníku, je řada nezapomenutelných dojmů.
Sven Gust si ale ten nejlepší zážitek nechal na konec cesty – ledovce na pobřeží Atlantiku.
Opět platí, že logistické úsilí potřebné k dosažení potápěčských lokalit je značné. Naše stavebnice musí být odvezena autem z našeho ubytování do přístavu, naložena na saně a vytažena lidskou silou svalů až k okraji ledu – najednou všichni chtějí husky zpět!
Nakonec je vše uloženo na palubě malého denního člunu, který si razí cestu mezi ledovými krami ve fjordu se zdánlivě uvolněným inuitským kapitánem za volantem.
"To je úžasné!" křičí Ian z USA. Natáčel jízdu akční kamerou a ohlíží se z přídě a šklebí se na ostatní cestující. "Nemůžu se dočkat ponoru!"
Ledovce se odlomily od severních ledovců a jedou podél pobřeží na jih, ale všechny se potápět nedají.
„Ledovec musí být co nejstabilnější, bez převislých hran nebo větších trhlin, jinak by se mohl kus náhle odlomit,“ varuje Gust.
Toto riziko nelze nikdy zcela vyloučit, ale zkušenosti pořadatele mu umožňují dobře odhadnout potenciální nebezpečí a neomylně vybírá ty správné ledové obry, abychom se mohli potápět.
V dubnu je viditelnost pod vodou na pobřeží velmi dobrá – 20-30 m není neobvyklé a podle Gusta je možné až 60 m. Takže dobrý kousek z těch 90 % ledovce, který leží pod vodou, je vidět z hladiny.

VODA NENÍ TEPLEJŠÍ tady, ale ledová podvodní podívaná usnadňuje zapomenutí ledové teploty.
Obří stavby se v silném slunečním světle zelenavě modře třpytí a odhalují nečekané formy, ekvivalentní útesu s jeho kaňony, zátokami a malými plošinami.
Na některých místech se z ledu zvedají ostré hrany jako příliš velké ostří seker.
V jiných je led protkán jemnými žilkovitými trhlinami. Téměř všude vidíme průhlednou vrstvu ledu o tloušťce maximálně několika centimetrů přes pevné bílé jádro, které vypadá jako sníh.
Bezpečnostní lano již není nutné, protože loď, která následuje potápěče mezi ledovými krami, je pro potápěče vždy viditelná. Dobrá viditelnost nastává proto, že na pobřeží je méně tající vody a k rozkvětu řas dojde až několik týdnů po naší návštěvě.
„Navštívil jsem Grónsko v létě za mnohem menší viditelnosti, ale teď jsem si mohl vyzkoušet zážitek ve velkolepých podmínkách,“ říká Thomas.
"V létě jsou vrcholem velryby, ale na jaře se pozornost přesouvá na ledovce."
Loučení není takový hasák, protože se jedná o let vrtulníkem nad mořským ledem. „Na letiště je možné se dostat pouze vrtulníkem. Led je v tuto roční dobu pro lodě stále příliš tlustý,“ vysvětluje usměvavý Sven Gust, sedící v jasně červeném vrtulníku, když turbíny začínají burácet.