Potápění do nádhery Islandu: Památná cesta

Fotografie Elišky Mencové, Byrona Conroye a Marka Evanse

Island je jedním z těch míst, které je již dlouho na mnoha seznamech, a v září se klan Evans – redakční ředitel Scuba Diver Mark, manželka Penney a tehdy 15letý syn Luke – pustil do velkolepého sedmidenního dobrodružství. kolem této úžasné země.

Po směšně brzkém odbavení ve 3:8 v Lutonu byl let na Island rychle odbaven během několika hodin a my jsme přistáli těsně před XNUMX:XNUMX. Nebylo času nazbyt, protože jsme měli naplánovaný skutečně akční itinerář, a tak jsme se vydali přímo na cestu s Eliškou Mencovou z Arctic Adventures, která nás vyzvedla v pasáckém off-roadovém Toyotě Landcruiser – až do konce. Lukášova radost.

Ten den jsme viděli řadu působivých vodopádů, včetně nádherného Seljalandsfoss, který padá asi 60 metrů přes starý mořský útes. Co to dělá ještě působivějším, je skutečnost, že se můžete procházet přímo za vodopády – jen se ujistěte, že máte na sobě nepromokavé látky, protože ze spreje zmoknete!

To pak bylo završeno ohromným Skogafossem, který nás přivítal ohromující duhou, a stálo to za to jít po stovkách schodů na vyhlídkovou plošinu na vrcholu, která poskytuje úžasné výhledy na samotné vodopády a okolní krajinu. Po těchto epických vodopádech jsme zamířili dále na jih na pláž s černým pískem v Reynisfjara. Hra o trůny se natáčela v jedné z masivních jeskyní, orámovaných neobvyklými sloupcovými čedičovými útvary, které mi připomínaly Giant's Causeway v Severním Irsku.

To pak bylo završeno ohromným Skogafossem, který nás přivítal ohromující duhou, a stálo to za to jít po stovkách schodů na vyhlídkovou plošinu na vrcholu, která poskytuje úžasné výhledy na samotné vodopády a okolní krajinu. Po těchto epických vodopádech jsme zamířili dále na jih na pláž s černým pískem v Reynisfjara. Hra o trůny se natáčela v jedné z masivních jeskyní, orámovaných neobvyklými sloupcovými čedičovými útvary, které mi připomínaly Giant's Causeway v Severním Irsku.

Nedaleká Diamond Beach – tak zvaná proto, že některé ledovce z ledovce skončí vyplavené na břeh na černém písku a rozpadnou se na kusy, nakonec se opotřebují, aby připomínaly lesklé diamanty – udělala patřičně dramatický konec dlouhého prvního dne a my dobře jsme si odpočinuli a snili o našem prvním dni islandského potápění.

Do Vysočiny

Po skvělém spánku a vydatné snídani jsme se znovu vydali na cestu, ale tentokrát jsme zamířili off-roadem do Islandské vysočiny. Udělali jsme rychlou zastávku, když se cesta změnila na pořádnou vyjetou terénní stezku, abychom snížili tlak v pneumatikách na naší nacpané Toyotě Landcruiser, a pak jsme byli na cestě k prvnímu potápěčskému místu naší cesty – Odinově slze.

Odin's Tear je malé jezero ve tvaru slzy v srdci Vysočiny a je to nepravděpodobné místo pro potápění, které se nachází tam, kde se nachází, ale stojí za to hodiny jízdy v terénu – a 15 minut vydejte se na túru s veškerým vybavením, abyste se skutečně dostali na okraj vody! Scenérie obklopující tuto malou vodní plochu je ohromující, ale když strčíte hlavu pod hladinu vody o teplotě 3 °C, věci opravdu vzbudí úžas.

Představte si, že se potápíte v jezeře plném nejčistší minerální vody na planetě a budete blízko Ódinovy ​​slzy. Něco jiného je neskutečná průzračnost vody – naše průvodkyně a fotografka Eliška si hrála s osvětlením nějakých 50 metrů v půlce 120 metrů dlouhého jezera a byla pro oči jasná, jako by měla pouhý metr nebo tak něco. pryč. Je těžké vysvětlit, jak je tato voda průzračná – skoro cítíte, že létáte, teprve když vydechujete a vaše vydechované bubliny míří k hladině, pamatujete si, že jste pod vodou. Poté, co jsme dopravili veškerou naši sadu zpět do Landcruiseru, zamířili jsme dále do Vysočiny přes některé z nejúžasnějších scenérií, jaké jsem kdy viděl, včetně několika vzrušujících přechodů řek, horských výstupů, strmých sjezdů a mnohem více.

Rychlá zastávka na pozdní oběd a koupání v termální horké řece v Reykjadalur – což znamená „parní údolí“ – na zklidnění bolavých svalů, a byli jsme zase pryč, nakonec jsme se vynořili z Vysočiny na západě, dofoukli jsme pneumatiky a pak po hlavním okruhu zpět do Reykjavíku, kde jsme strávili noc.

Kontinentální předěl

Třetí den na Islandu nás po další dobré noci viděl zpátky na silnici a vydali jsme se do národního parku Thingvellir, abychom se potápěli na nejznámějších islandských potápěčských lokalitách – Silfra Rift. Silfra je trhlina nebo puklina mezi severoamerickou a euroasijskou tektonickou deskou, která byla vytvořena v roce 1789 zemětřesením, když se desky pomalu oddalovaly. Je neuvěřitelné, že tektonické desky se stále vzdalují rychlostí asi 2 cm za rok.

Silfra patřila mezi řadu trhlin, které byly v té době vytvořeny, ale je to jediná, která se napojila na pramen přinášející ledovcovou vodu z tání z ledovce Langjokull. Předpokládá se, že voda trvá asi 20–30 let, než se dostane z ledovce přes lávový kámen do pramene, který ústí do Silfry, což znamená, že voda, ve které se potápíte, je jedna z nejčistších a nejčistších minerálních vod na planetě – opatrně. vzít si reg. na doušek je neuvěřitelně osvěžující! Je to také neuvěřitelně jasné – výhled je hodně přes 100 metrů, je to jako nahoře.

Přijít z ledovce a poté strávit desítky let pod zemí však znamená, že voda je studená – počítejte s 2-4 stupni C (my jsme při ponoru dostali 3 stupně C).

Silfra Rift je rozhodně bucket list ponor – i když nejste potápěči ve studené vodě, stojí za to si pořídit drysuit cert pouze pro přihlášení tohoto jednoho ponoru. Je to prostě dechberoucí, jak z neuvěřitelného pohledu – tak ze studené vody!

Jakmile jsme odstrojili, naložili Toyotu – tentokrát s přívěsem na další tlakové láhve pro naše další potápěčské místo – a zahřáli jsme se, vrátili jsme se na okruh směřující na sever na několik hodin do Akureyri, druhé- největší město na Islandu, cestou míjející úžasnější scenérii. Po dlouhé cestě kolem silničního okruhu do Akureyri jsme se dostali do naší malé útulné chatky – našeho domova na Island na další tři noci – a sklonili jsme hlavu, abychom se dobře vyspali, ale až když jsme si dali chutné grilování. a kouzlo ve vířivce pozorující ohromující zobrazení polární záře. Jaký způsob, jak zakončit třetí den!

Dostáváme se do pravěku

Po probuzení do mrazivého rána jsme si udělali krátkou jízdu do potápěčského centra Strýtan, pětihvězdičkového PADI centra provozovaného Erlendurem Bogasonem již více než 25 let. Erlendur je skutečná postava a je správcem toho, na co jsme se přišli podívat – strýtský hydrotermální komín – který jsme objevili v roce 1997.

Strýtan je jediným hydrotermálním komínem, který je přístupný pro potápění – všechny ostatní známé komíny tohoto typu jsou v hloubce 2,000 6,000 m–65 15 m. Strýtan stojí vysoký a osamocený uprostřed Eyjafjörður, zvedající se od 10,000 do 100 metrů. Vzniklo před více než 72 XNUMX lety a v některých oblastech můžete vidět, kde se stále staví. Každou sekundu přichází z komína asi XNUMX litrů sladké vody o teplotě XNUMX °C.

Než jsme se dostali k ponoru Strýtan, provedli jsme nejprve ponor na dalším hydrotermálním komínu Arnarnessstrýtan, který je mnohem menší a leží jen 22m-24m, ale stále má průduchy, které odčerpávají horkou vodu zevnitř Země. Vrcholem tohoto ponoru jsou nepochybně vlčí ryby, které ho nazývají domovem, a našli jsme několik uhnízděných ve skalních štěrbinách, pár s vaječnými kuličkami. Existují také hejna velkých tresek, které se dostanou zblízka a osobně, spolu s platýsy, hvězdicemi a dalšími.

Následovala přestávka na hladině za nádherného sluníčka, na hladině jsme byli pohoštěni ke keporkakům, mlsali jsme čokoládové tyčinky a popíjeli hřejivou kávu, pak nastal čas na hlavní akci – Strýtan.

Spustili jsme lano z lodi a dostali jsme se k velké ponořené bóji – ta je ukotvena ke dnu asi 60 m plus dolů. Kolem 22m jsme narazili na lano, které vedlo z tohoto vedení k samotnému komínu ve výšce kolem 25m-27m. Jakmile jsme byli na komíně, udělali jsme nespočet okruhů věžovité stavby, pomalu jsme směřovali až k nejvyššímu bodu ve výšce 15 metrů.

Strýtan má neskutečnou přítomnost – máte pocit, že jste svědky něčeho skutečně prastarého a prehistorického. Průduchy chrlící horkou vodu byly bizarní a skrz opar termokliny můžete vidět strašidelně bílé oblasti, kde věž stále roste. V okolí je také spousta mořského života, ale Strýtan se plně soustředí na tento ponor. Po dalším spánku mrtvých – tento studenovodní skřivan je unavený! – probudili jsme se do svěžího rána a zamířili zpět do Strytan Dive Center, abychom prozkoumali další oblast naší odysey Arctic Adventures.

Naše zpáteční návštěva Arnarnesstrýtanu otevřela oči! Viditelnost na prvních 10 m byla špatná, ale jakmile jsme dosáhli 15 m, dramaticky se vyjasnilo na dobrých osm až deset metrů. Bylo to jako úplně jiný ponor než při naší první návštěvě!

Treska se vyrojila, jakmile jsme dosáhli mořského dna, spolu s přátelskou vlčí rybou, a pak jsme strávili dobrých 40 minut pomalým obcházením stavby a viděli jsme mnoho vlčích ryb schoulených ve svých dírách spolu se štíry, nesčetnými nahovětevníky – jednou jsem dostal jsem je do oka, byly všude, zvláště u větracích otvorů – a ještě více tresek. Ukázalo se, že to byl epický závěrečný ponor cesty.

Do ledovce

A tak začal poslední den naší islandské výpravy, vyrazili jsme z Akureyri a vydali se zpět po okruhu směrem k Langjökull, druhému největšímu ledovci v zemi. Připojili jsme se k Into the Glacier, abychom to udělali – vlastně zamířili dovnitř samotného ledovce přes největší uměle vytvořený ledový tunel na světě.

Co leželo pod povrchem ledovce Langjökull bylo záhadou, kterou znala jen malá skupina vědců a glaciologů, pak v roce 2010 měli Baldvin Einarsson a Hallgrimur Örn Arngrímsson smělou a odvážnou vizi – vzít lidi nejen kolem sebe a na ledovec, ale také uvnitř srdce vzdálené a mimořádné ledové čepice, abyste viděli nádherný „modrý led“, který je pohřben hluboko pod povrchem.

S touto smělou vizí na mysli začali špičkoví inženýři a renomovaný geofyzik Ari Trausti Guðmundsson studovat, plánovat, modelovat a pečlivě se připravovat na stavbu. To, co začalo jako sen, se rychle stalo skutečností, protože vášeň, energie, nadšení a nadšení v kombinaci s vědou, inženýrstvím, financemi a politickou podporou umožnily vytvořit první – a největší – uměle vytvořenou ledovcovou ledovou jeskyni.

Už jen dostat se ke vchodu do jeskyně je úkol sám o sobě, protože leží vysoko na ledovci, takže nejprve nasednete do terénního autobusu, abyste se dostali do základního tábora těsně pod ledovcem, a pak nastoupíte na monstrum. osmikolový ledovcový náklaďák, který vyjede na led a dostane se ke vchodu do jeskyně.

Byli jsme zateplení v několika vrstvách, ale byli jsme vybaveni nepromokavými návleky a bundami, abychom zůstali v jeskyni v suchu. Jakmile jsme u vchodu do tunelu, ušli jsme asi sto metrů po koberci, dokud jsme nedostali mačky, které jsme si prostrčili přes boty. Poté jsme byli připraveni vydat se dále do tunelového systému.

Náš průvodce Adrian provedl naši skupinu klikatými chodbami a místnostmi, které jsou dobře osvětlené, což jim dodalo éterický vzhled, který skutečně zdůraznil bílou a modrou barvu ledu. Cestou nám vyprávěl, co tvoří ledovec, jak vznikají trhliny, jak rychle tento ledovec mizí a mnoho dalšího. Při ražení tunelu byl odstraněn pouze nepatrný zlomek ledovce, a když operace nakonec skončí, tunely zmizí, když se ledovec pohybuje a stlačuje, ale vidět pod ledový povrch byl opravdu zážitek, který otevřel oči.

V souhrnu

Naše islandské dobrodružství byla opravdová expedice a do šesti dnů na cestě jsme toho nacpali strašně moc. S naší Toyotou Landcruiser „Arctic Trucks“ jsme ujeli několik vážných kilometrů, včetně přejezdů řek a drsného off-roadu přes Vysočinu. Viděli jsme ledovce, které se jemně unášely do moře. Potápěli jsme se v horském jezeře s neskutečně čistou vodou. Relaxovali jsme v horkých termálních řekách a koupelích. Prozkoumali jsme hydrotermální komíny hemžící se mořským životem. Na našich povrchových intervalech jsme viděli keporkaky. Užasli jsme nad majestátními vodopády. A samozřejmě jsme potápěli Silfra Rift mezi americkou a euroasijskou kontinentální deskou. Navíc jsme byli během naší výpravné cesty po této úžasné zemi pohoštěni několika velkolepými scenériemi.

Někteří možná vyzdvihnou islandské velrybářské tradice, ale zbyl pouze jeden komerční velrybář, jeho synové nemají zájem pokračovat v rodinném podnikání a vláda se chystá tuto praxi v roce 2024 zakázat. Navíc, čím více lidí se bude podílet na cestovním ruchu ostrova, včetně pozorování velryb, tím méně je pravděpodobné, že by lov velryb byl někdy v budoucnu považován za životaschopný.

Někteří možná vyzdvihnou islandské velrybářské tradice, ale zbyl pouze jeden komerční velrybář, jeho synové nemají zájem pokračovat v rodinném podnikání a vláda se chystá tuto praxi v roce 2024 zakázat. Navíc, čím více lidí se bude podílet na cestovním ruchu ostrova, včetně pozorování velryb, tím méně je pravděpodobné, že by lov velryb byl někdy v budoucnu považován za životaschopný.

Tento článek byl původně publikován v Scuba Diver UK #69.

Přihlaste se digitálně a čtěte další skvělé příběhy, jako je tento, odkudkoli na světě ve formátu vhodném pro mobily. Odkaz na článek