Potápění na dalekém západě Kuby

PIERRE CONSTANT byl na další ze svých epických potápěčských výletů do nečekaných míst – tentokrát se setkal s tvory z moře, země a vzduchu mimo vyšlapané cesty, od západní Kuby až po Zátoku sviní. 

Na soutoku Mexického zálivu a Atlantského oceánu je Kuba souostrovím 4,195 XNUMX ostrovů a cays v severním Karibském moři. 

Key West leží 150 km daleko přes Floridský průliv na severozápad, Bahamy jsou 22 km severně, Haiti 77 km východně, Jamajka 140 km jižně a Mexiko 210 km západně přes Yucatánský průliv.

Přečtěte si také: Kožešinové těsnění? Nic takového neexistuje!

Největší ostrov Karibiku, Kuba, je dlouhý 1,250 km, je převážně plochý, ale s několika zvlněnými pláněmi. Jeho nejvyšší bod leží v pohoří Sierra Maestra na jihovýchodě. Obyvatelstvo 11.3 milionu mluví hlavně španělsky, haitskou kreolštinou a angličtinou.

Karibské proudění přináší teplou vodu z rovníku a na Kubě panuje tropické klima, po většinu roku zde vanou severovýchodní pasáty. Období sucha trvá od listopadu do dubna a průměrné teploty vzduchu jsou 21°C v lednu a 27°C v červenci.

Západní a střední Kuba je „orogenní pás“ – pohoří zdvihem – vytvořené v období křídy. Na západě jsou nápadné jurské a křídové vápence v podobě mohutných areálů a výchozů. 

Aktivní poruchové systémy způsobují každý rok několik zemětřesení a poslední velké zemětřesení – jedno o síle 7 a více – bylo v lednu 2020.

Cesta z Havany

Čínský autobus Yutong společnosti Viazul se dostal z Havany do Pinar del Rio za tři hodiny. Odtud cesta klikatou cestou přes kopce do Vinales trvala 45 minut. 

Městečko zasazené do svěží zelené horské scenérie bylo vrcholem každé turistické mapy. Pronajal jsem si auto, abych pokračoval v cestě do Maria La Gorda na dalekém západě, a odpoledne jsem se objevil v agentuře, abych zkontroloval, že bude připraveno hned druhý den ráno.

"Nemůžeme uzavřít smlouvu na počítačový teď, protože nemáme elektřinu,“ bylo mi řečeno. "Je zapnutý tři hodiny a vypnutý devět hodin." Vraťte se před 6:XNUMX.” Muž nebyl přátelský. 

"Bienvenidos na Kubě, viva la Revolucion!“ pomyslel jsem si. 

Jakmile byla elektřina opět zapnutá, trvalo vyřízení smlouvy více než hodinu. Ten muž byl tyran a já jsem se vynořil ve stavu rozrušení. Hyundai Grand i10 – za který jsem zaplatil vysokou cenu – byl naražený a poškrábaný ze všech stran. Nebyl to příznivý začátek.

Druhý den brzy jsem vyrazil. Cesta do Maria La Gorda a vládního hotelu v zátoce Corrientes trvala tři a půl hodiny na hrozné děravé cestě. 

Směřovalo k Yucatanskému průlivu na západě a Karibiku na jihu, s bílou písečnou pláží a řadou kokosových palem lemujících tyrkysové vody. Slunce bylo vysoko a kolem nebylo skoro ani duše. 

Můj pokoj v patře ve staré budově ze žlutého cementu byl v pořádku. Po návštěvě pohodového potápěčského centra vedle plážového baru a restaurace jsem se cítil jako doma. Po hektické Havaně se vše uklidňovalo. 

U mola kotvily dva velké potápěčské čluny s ocelovým trupem a byly tam nové hliníkové nádrže. Kubánský doutník v ruce, potápěčský manažer Rafael měl chladnou tvář Richarda Gerea.

6,000 let historie

Lovci-sběrači ze severovýchodní Jižní Ameriky, lidé z Guanahatabey, se usadili na Kubě před 6,000 lety, přičemž tento proces způsobil vyhynutí endemické fauny, jako je lenochod. 

Pak, před 1,700 lety, přišli předkové Taino mluvící arawakansky. Hospodařili a vyráběli keramiku. Potomci Guanahatabey, kteří byli vytlačeni na západ, se potulovali po západní Kubě, zatímco Tainové pěstovali maniok, bavlnu a tabák. 

Christopher Columbus prozkoumal severovýchodní pobřeží v roce 1492 a jižní pobřeží o dva roky později. Kubu plně zmapoval Sebastian de Ocampo v roce 1508. 

Po porážce divokého Taina připadl ostrov v roce 1514 Španělům a byla založena osada na jižním pobřeží. Místní obyvatelstvo mohlo být přátelské, ale přesto bylo zmasakrováno nebo zotročeno útočníky. 

V roce 1519 zahájil Hernan Cortès dobývání aztécké říše ze Santiaga de Cuba přes Yucatan. Domorodci byli po roce 1550 z velké části zničeni nemocemi, jako jsou spalničky a neštovice, zatímco útočníci se naučili pěstovat tabák a kouřit ho v doutníků. 

Španělští kolonisté sdíleli DNA s domorodými ženami. Zakládali cukrové a tabákové plantáže a dováželi otroky z Afriky. Koloniální Kuba byla častým cílem bukanýrů a francouzských korzárů.

V roce 1741 Britové dobyli Guantánamo Bay a později Havanu a ovládli západ, čímž otevřeli obchod se Severní Amerikou a karibskými koloniemi. Britové poté vyměnili Kubu za Floridu. 

Španělsko následovalo Británii v oficiálním zrušení obchodu s otroky v roce 1820, ale Kuba přetrvávala s otroctvím až do 19. století, ke konci kterého došlo k rozmachu kubánského cukru. Většina z toho šla do USA a na výstavbu nových silnic a železnic.

Po úspěchu Francouzské revoluce a povstání černých otroků na Haiti přišlo v roce 1868 vlastní vyhlášení nezávislosti Kuby, následovala válka za nezávislost (1895) a předání USA (1898). Nakonec se v roce 1902 zrodila samostatná Kubánská republika. 

Kubánská revoluce se odehrála v letech 1953 až 1959, v roce, kdy marxistický vůdce Fidel Castro a Che Guevara otevřeli novou stránku kubánské historie.

Paraiso Perdido

Byl to můj první den potápění, slunce svítilo, obloha modrá a záliv jako jezero, bez vánku. K lodi se připojila skupina 12 amerických studentů se svým univerzitním profesorem, kteří pracují v ochraně přírody. S malými potápěčskými zkušenostmi jim trvalo dlouho, než se na svůj ‚osvěžovač‘ připravili. 

Paraiso Perdido bylo 25 minut jízdy lodí směrem na Cabo Corrientes, podél pobřeží z vyvýšeného korálového vápence. Voda byla teplá 27°C, takže bych nepotřeboval shorty. 

Viditelnost pod vodou byla výborná. Pobřežní útes byl obklopen bílým pískem. Dno bylo plné hnědě vyhlížejících gorgonií s několika růžovými houbičkami na vázy, zlatožlutými houbičkami z trubek a houbičkami v sudech. 

Podmořský život byl živý. Hejna ryb zahrnovala modře pruhované chrochtání (Haemulon sciurus) a francouzský grunt (Haemulon flavolineatum) se žlutými diagonálními pruhy. 

pyskoun kreolský (Clepticus parrae) byl typickým karibským druhem ve směsi modré, černé, fialové, žluté a bílé. Malý, ale atraktivní pyskoun modrohlavý (Thalassoma bifasciatum) byli velmi aktivní. 

Mezi zázraky patřila španělská prasata (Bodianus rufus), napůl fialově růžový nahoře a napůl žlutý na břiše. Dorzálně černá s bílými diamanty a křiklavě červeným břichem, samice papouška semaforu (Sparisoma viride) byl úžasný. 

Fialové obyčejné mořské příznivce (Gorgonia ventalina) hojně. Malá škola stříbrného barového jacka (Caranx ruber) s černým pruhem vzadu a dalším na spodním kaudálním ploutev bleskově se kolem mě přiblížil.

Acuario & Almirante

Acuario bylo skutečné akvárium v ​​8m vody. Hladký kmen ryb (Lactpphrys trinqueter) byl vynikající, stejně jako nepolapitelný francouzský skalár (Pomacanthus paru). Čtyřoký motýlek (Chaetodon capistratus) s černou skvrnou na zadní straně byly okouzlující. Modrá příchuť (Acanthurus coeruleus) byly všude.

Almirante byl pobřežní okrajový útes, kterému předcházelo bílé písčité dno. Klouzal jsem přes prérii zahradních úhořů, než jsem se dostal k odpadlíku klesajícímu do hlubin. Vláknité houby v oranžové, purpurově červené nebo hnědé byly četné a viděl jsem keře měděných hnědočerných korálů dobré velikosti. 

Osamělý velký barakuda a crevalle jack (Hroši Caranx) křižoval v modrém. Třicet čtyři metrů dolů atraktivní vepřová ryba (Anisotremus virginicus) se žlutými vodorovnými pruhy a dvojitým černým pruhem na modrobílém obličeji mi vyrazil dech. 

Žasl jsem nad královnou skaláry (Holacantus ciliaris), modrá a žlutá tvář s vlnami žlutě lemovaných šupin po stranách. pyskoun kreolský (Clepticus parrae), tmavě modrá s černou hlavou, proudící kolem ve formaci. chub bermudský (Kyphosus sectatrix) a bílé chrochtání (Haemulon plumieri) zvědavě pozoroval potápěče.

Patio de Vanessa byl mělký ponor. Přistál jsem u mořského fanouška, který hostil dvě krásné lastury plameňáků (Cyphoma gibbosum) ve žlutooranžové barvě se čtvercovým vzorem podél hřbetního hřebene. Motýlí pruhovaný (Chaetodon striatus) mi připomněl Galapágy. Šedá skalár (Pomacanthus arcuatus) vypadal jako princ.

Cabezo de Ludo

Kousek od Maria La Gorda staré cementové molo hostilo sbírku rybáků královských vyhřívaných na slunci. Pláž se táhla na jih směrem k Cabo Corrientes a končila na korálové suti. 

Vstoupil jsem do lesa floridských doškových palem, známého místně jako Guano de Costa. Černí s rudými hlavami, krůtí supi létali tam a zpět nad pobřežím. Stezka do palmového lesa rýsovala okraj slané laguny obývané kajmany: "Nejsou agresivní!" Bylo mi řečeno.

Cabezo de Ludo leželo blízko Cabo Corrientes a bylo to potápění na stěně, kde jsem potkal skvrnitého humra ostnatého dobré velikosti a velkého kanice tygřího (Mycteroperca tigris). Skalní kráska skalár (Holacanthus tricolor) měl zlatožlutou hlavu s černým tělem.

Kolem proletěl rejnok a na druhém konci stupnice mě překvapilo, že jsem uviděl krémově bílého salátového mořského slimáka (Elysia crispatová).

Znuděný jídlem v Maria La Gorda, které celé dny nabízelo malý výběr, málo zeleniny a mražené ryby, jsem se vydal zajet do nedaleké vesnice – ale zjistil jsem, že auto nejde nastartovat! 

Projíždějící mechanik zjistil, že palivové čerpadlo přestalo fungovat a baterie je vybitá. Musel jsem zavolat do půjčovny v Pinar del Rio kvůli náhradním dílům a náklaďák se objevil až dlouho po setmění.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa byl další skok na stěně, hraničící s vnitřní lagunou. Z písku vzlétl diamantový paprsek s rybou na vrcholu.

pyskoun žlutohlavý (Halichoeres garnoti) upoutalo mou pozornost, stejně jako papouščí rybka (Scarus aurofrenatum). Když jsme se vraceli přes vrchol útesu, čelili jsme silnému proudu z jihu a bylo to těžké, divoce pumpovali vzduch!

Ancla de François byla mělká a tichá. Rafael, vedoucí potápění, ukázal mezi rukama krotkého mláděte perutýna a ukázal na úžasný mládě skvrnitý buben (Equetus punctatus) v černé a bílé, s nádherným tvarem půlměsíce.

Moje vozidlo nyní opět funguje, došel jsem do vesnice La Bajada na oběd. U Maité's soukromý dům, kubánský nocleh se snídaní, souhlasili, že mi poskytnou rybí jídlo, pokud jsem připraven na to čekat 90 minut. 

"Jděte po stopě podél mořského pobřeží do Poza de Agua Dulce," bylo mi řečeno. Jednalo se o sladkovodní propad poblíž mořského pobřeží v národním parku Guanahacabibes a ideální pro koupání. Zpátky u Maité čekalo královské jídlo: chňapal s rýží, černými fazolemi, zeleninou a papája jako dezert.

Jakmile jsem skončil s potápěním v Maria la Gorda, zamířil jsem do Cabo San Antonio. Nejzápadnějším bodem Kuby je 75 km jízdy do divočiny národního parku Guanahacabibes. Poblíž návštěvnického centra v La Bajada jsem narazil na migraci červených krabů. 

"Máte náhradní pneumatiku?" zeptal se průvodce. 

"Ano, proč se ptáš?"

"Je 50% šance, že budeš mít propíchnutou pneumatiku od jednoho z krabích drápů," bylo mi řečeno. 

Pršelo a nechtěl jsem se dostat do problémů, takže jsem výlet odložil a raději šel do lesa s místním rangerem. Endemičtí ptáci byli fascinující: kolibřík včelí; kubánský smaragd, kolibřík s tmavě zeleným peřím; králík lesní a kubánský pewee. V mělké jeskyni lovil hroznýš kubánský na netopýry.

Finále ve Vinales

Další den jsem zamířil zpět do národního parku Guanahacabibes, kde se na krajnici proháněla divoká prasata a také hutia Desmarest, tlustý hnědý hlodavec s tváří capibary a jelen běloocasý. 

Endemický leguán kubánský se vyhříval na větvi na slunci a kajmani se líně vznášeli na hladině laguny. Cabo Corrientes a Cabo San Antonio byly útočištěm britských, holandských a francouzských pirátů v 16. a 17. století.

Proti vládě Španělska a obchodnímu monopolu přístavu v Seville bylo jejich pašování v té době normou. V oblasti bylo nalezeno několik vraků lodí.

Vrátil jsem se k autu, nervózní, že mi dojde palivo, než dorazím do Pinar del Rio. Několik dní ve Vinales se ukázalo jako skvělé pro procházky přírodou, návštěvu tabákové plantáže a ochutnávku jedinečného rumu vyrobeného z drobného ovoce guayaba. Vápencové jeskyně zahrnovaly vzrušující Cueva de Palmarito, podzemní řeku a jezero.

Playa Giron

Playa Giron na Bahia de Cochinos (Zátoka sviní) na jižním pobřeží byla druhá část mého výletu. K tomu bylo potřeba pár cest autobusem Viazul přes Havanu.

Jedna soukromý dům provozoval své vlastní potápěčské centrum a majitel potápěčů Julio měl dlouhodobou pověst poskytovatele osobních služeb. 

Juan Carlos, Juliův asistent, se objevil se svým starým matně stříbrným autem, které táhlo podomácku vyrobený přívěs. „Ruská Volha, model 1989, z nejlepší země na světě,“ prohlásil. 35 let staré auto udělalo svůj čas, ale „s novým motorem Hyundai jezdí skvěle“.

Dorazili jsme do Punta Perdix a kličkovali mezi hejny červených suchozemských krabů známých jako zombie krabi. Tito přicházejí ve čtyřech barevných morfách: černá, červená, žlutá a zelená a vydávají se směrem k moři, aby se rozmnožili, i když mnoho z nich je při tom rozdrceno a poskytují krůtí supy jídlo zdarma. 

Vajíčka těch, kteří ji tvoří, se líhnou v moři, kde larvy žijí jako plankton a vracejí se na pevninu jako megalopa larvy.

V Playa Giron bylo potápění založeno na pobřeží. Potápěči se vystrojí na vyvýšeném vápencovém poli, skočí do moře a přeplavou 100–150 m přes písečné mělčiny. Povrchové podmínky jsou obvykle perfektní, i když mohou být drsné, pokud fouká vítr. 

Oblečený do jeho 7mm neopren, Julio mě vzal přímo na vykládku. Viditelnost byla dobrá a svah byl plný fialovo-modro-červených vláknitých houbiček, oranžových houbiček, houbiček do vázy a klasických žlutých houbiček, i když ryb bylo málo. "Lidé musí žít, chápeš," bylo mi řečeno. 

Míjeli jsme potopenou převrácenou rybářskou loď, kde byli dva velcí krabi Santoyo (Mithrax spinosissimus) s působivými drápy schoval. Šedá skalár křižoval kolem, když jsem klesl na 27 metrů, a velký chňapal Cubera (Lutjanus cyanopterus) se ukázal jako zvídavý. 

Před jeho dírou byl na vyhlídce humr ostnatý. Modrobílé čistší krevety s dlouhými drápy (Periclimenes yucatanicus) tančil ve své sasance.

V závislosti na počasí mě Julio vzal do potápěčských lokalit s kaňony a průplavy v hloubce. Byla to příležitost setkat se s novými představiteli Hypoplectrus rod, který má ne méně než 18 druhů. Tyto malé vesničky příbuzné kanicovi se nacházejí od Baham po Yucatan. 

Dostal jsem záběry indiga (Hypoplectrus indigo); stydlivý (H guttavarius); zlatá (H gummigutta); zatarasený (H puella) a máslová vesnička (H jednobarevné) odrůdy.

Cueva de los Peces

Cueva de los Peces byla popsána jako jeskynní ponor. Sotva 100 m od mořského pobřeží, tato napajedla měla sladkou vodu nahoře a slanou vodu dole. Tektonický zlom probíhající podél pobřeží je spojen jinak cenotes.

Klesající na 70 metrů to byla tmavá propast mezi rovnými stěnami, ale pro toho, kdo si užil nádherné jeskynní potápění na Yucatánu, měla omezenou přitažlivost.

Větší odměnou byla procházka lesem se zkušeným pozorovatelem ptactva Leoncio. Umožnilo mi to vidět endemického puštíka kubánského; nádherný kubánský trogon, národní pták; a úchvatná kubánská hračka v jablkově zelené, bílé a červené. 

V jeskyni plné jamajských kaloňů se ve tmě pronásledoval hroznýš kubánský. Kuba je plná přírodních zázraků pro ty, kteří mají čas a odhodlání.

Ke konci své cesty jsem byl na autobusovém nádraží Cienfuegos a čekal na autobus Viazul do Trinidadu. Sál byl přeplněný, lidé hlasitě mluvili do svých telefonů a další křičeli v pozadí. Místní autobus byl zrušen a cestující se rozzlobeně shromažďovali kolem vedoucího muže. 

V opuštěné kanceláři neúnavně zvonil telefon – všechno to znělo jako blázinec. Najednou se ke mně naklonil soucitný Kubánec a zašeptal: "Promiňte, seňore, tohle je Kuba... je to složité."

Také na Divernetu: BUĎ ŠAMPION! – KUBA, ARCHIVY VRAKU PŘEKVAPÍ ŠPANĚLSKÉ VÝZKUMNÍKY, KARIBIKÁ PERLA JARDINES DE LA REINA, AMERICKÍ KROKODÝLI KUBY