Potápění na hraně

Naposledy aktualizováno 14. června 2022 do Divernet

ARCHIV – DÁLNÝ VÝCHOD

Sipadan má celosvětovou reputaci pro své potápění a problémy spojené s tamním potápěním ho přirozeně dělají mnohem lákavějším, ale když začaly podvodní exploze, JO CAIRD se začala divit, do čeho se to dostala. 

ZVUK JAKO NIC Už jsem někdy slyšel, jak mě násilně vytrhl ze snění o makrolovu. Vzhlédnu od mořského dna, abych zachytil pohled svého kámoše, který byl vyrušen v procesu zařazování záběru téměř průhledného, ​​těžko rozpoznatelného nahého větve Pikachu. Očividně ani netuší, co se právě stalo.
Podívám se na našeho průvodce, ale zdá se, že není znepokojený, a tak se trochu otřesený vracím ke svému lovu.
Jsem na domácím útesu v Kapalai, krátká plavba lodí od místa, kde bydlím na nedalekém ostrově Mabul, u severovýchodního pobřeží Bornea.
Jsem v oblasti, abych zjistil, zda je potápění na Sipadanu, dalším ostrově v této skupině, tak fenomenální, jak se o něm traduje, ale makrokouzlo Mabul a Kapalai je příjemný bonus.
O pár minut později jsem znovu vyrušen a pak znovu duněním, které třesou kostmi, o kterém nyní předpokládám, že musí signalizovat nějakou katastrofickou událost na hladině asi 18 metrů nad mou hlavou.
Teprve když jsme zpátky na lodi – lodi, o které jsem se upřímně obával, že ji mohli ovládnout piráti – zjistím pravdu.
Nejsou to piráti – úleva, vzhledem k varování FCO před všemi, ale nezbytnými cestami do této části Malajsie – ale nelegální výbušný rybolov.
Je to střízlivá připomínka, že ani zde, v jedné z nejlepších světových potápěčských destinací a v místě, které je z velké části závislé na potápěčské turistice, aby přežilo, boj o ochranu mořského prostředí zdaleka nekončí.
Bez ohledu na nervy drásající přerušení nabízí Kapalai pozoruhodně bohatý makro zážitek.
Na pozůstatcích malých člunů a chýší, které se povalují na mořském dně, rozkvétají péřové korály, jak se kolem místa proplouvají desítky nahých větví.
Existují i ​​vzácnější lahůdky, včetně maličké červené žabí rybky, tak zkušeně maskované proti houbě a tak amorfního tvaru, že teprve když doširoka otevře tlamu, skutečně pochopím, jak vypadá.
Dříve jste mohli zůstat na samotném Sipadanu, ale v roce 2004 zasáhla malajská vláda, aby tam ochránila mořský život a nařídila uzavření všech letovisek na malém ostrově.
Byl zaveden systém povolení s cílem omezit počet potápěčů, přičemž každému z blízkých letovisek byla přidělena denní kvóta.
U našich hostitelů, Borneo Divers, to funguje tak, že rezervace na čtyři noci vám zaručí jeden celý den potápění na Sipadanu.
Pokud však letovisko není plné, pravděpodobně budete mít další příležitosti k potápění tam, protože plán na následující den bude na palubách mola a v jídelně předchozí noc.
Ve dnech mimo Sipadan se potápíte na místech u Mabul nebo Kapalai a máte přístup k vynikajícímu domácímu útesu pro západ slunce a noční ponory.
Moje první návštěva Sipadanu – první ze tří na tomto osminočním výletu – se koná druhý den. Hrbolatá, zatažená jízda trvá asi 40 minut a když dorazíme, abychom se zaregistrovali v malé kanceláři na molu, u pláže s bílým pískem ostrova už kotví několik potápěčských člunů z jiných letovisek.

SYSTÉM POVOLENÍ je přísně vymáháno, ale asi tucet vojáků, kteří se poflakují kolem tohoto idylického strážního stanoviště, jsou zde proto, aby chránili potápěče, spíše než útes. V roce 2000 bylo ze Sipadanu uneseno XNUMX lidí filipínskými islamistickými teroristy a od té doby došlo k řadě menších únosů na jiných ostrovech.
V důsledku toho je zde bezpečnost brána velmi vážně, a to nejen na Sipadanu, ale i ve zbytku oblasti, kde uvidíte silnou vojenskou a policejní přítomnost.
Než jsem dorazil, bál jsem se, že to všechno vytvoří něco jako tísnivou atmosféru, ale ve skutečnosti je to překvapivě uvolněné.
Nechápejte mě špatně – není zrovna uvolňující být obklopen vojáky se zbraněmi, když se mezi ponory snažíte odpočinout – ale v žádném okamžiku (kromě toho, když poprvé slyším výbuchy) nemám pocit, jako bych Jsem v nebezpečí a nálada není nikdy ohrožující.
Nastavení na Sipadanu je velmi jednoduché – kryté piknikové prostory, kde má každý resort stůl pro své vlastní hosty, plus záchod a sprchový kout a hrstku dřevěných lehátek – ale okolí je nepopiratelně krásné a potápění, samozřejmě, že to všechno stojí za to.

SIPADAN JE MALAJSIE jediný oceánský ostrov, sedící na vrcholu vyhaslé sopky, která se tyčí 600 m přímo z mořského dna. Technicky je k prozkoumání 12 potápěčských lokalit, ale mezi většinou z nich lze jen málo rozlišit, vzhledem k tomu, že topografie útesu obklopujícího ostrov se příliš neliší, protože klesá do hlubin.
To neznamená, že tyto lokality nejsou velkolepé, pouze pokud se potápíte, řekněme, Staghorn Crest a Hanging Garden, nemusíte spěchat s návštěvou lokality, která je spojuje, Lobster Lair.
Skutečnou topografii získáte na Drop Off, nejbližším místě ostrova.
Podívejte se nahoru z krásného mělkého kusu korálové zahrady a uvidíte palmy mávající ve vánku. Podívejte se dolů za pestrobarevné stromovité formy vyrůstající ze zdi a zjistíte, že váš pohled je odtažen do temnoty pod nimi.
První místo, které mě po příjezdu na Sipadan zaujalo, je Barracuda Point, oblíbený u divemasterů pro naprostou rozmanitost nabízeného života a mořské krajiny. Přišli jsme pro barakudu, ale žádné jsme nenašli, navzdory lákavé přítomnosti obrovského hejna jacků blízko hladiny poblíž místa, kde začínáme ponor.
Pohled nahoru do jejich středu, na tento třpytivý, vířící strop ryb, je vznešený zážitek. Ale je toho k vidění víc, a tak jsem se s lítostí nechal mírným proudem, aby mě vzal na cestu.
Útes se zde svažuje mírněji než jinde kolem ostrova a vytváří rozsáhlé údolí ve výšce asi 20 metrů, které je domovem desítek žraloků bělocípých. Shromažďují se na mořském dně jako tlupy náladových teenagerů a rozčileně odplouvají, když se někdo přiblíží příliš blízko.
V této oblasti se dříve lovilo, takže je to místy dost depresivní pohled, ale zdá se, že žralokům to nevadí a korály se postupně vzpamatovávají.
Lesy staghornských korálů ustupují polím stolních korálů, posetých mimozemsky vyhlížejícími tykevovými houbami, z nichž některé jsou velké jako olejové bubny. Očekávám, že najdu něco děsivého, když nakouknu dovnitř, ale téměř vždy jsou podivně prázdné.
Barvy jsou v této hloubce tlumené, ale viditelnost je vždy vynikající – nikdy méně než 20 m a obvykle více.
V blízkosti Turtle Cavern a v Hanging Garden na druhé straně ostrova je to všechno o zdi. Peří a brokolicové korály visící na skále jsou laskány proudy tak vrtkavými, že je nemožné plánovat dopředu. Nejčastějším signálem, který zde divemastery vydávají, je „otočte se“ a my často kličkujeme dolů a pak nahoru po zdi.
Cestou jsem uchvácen drobnými ekosystémy v každé rozsedlině a převisu.
Spoušťová rybka ne větší než můj nehet bzučí kolem vlny měkkých červených korálů, zatímco pár štírů sedí družně na římse.

NEMÉNĚ FASCINUJÍCÍ jsou dovádění desítek želv zelených a jestřábních, které nazývají Sipadan domovem. Ztrácím počet, kolikrát projedu blízko převisu, a teprve na poslední chvíli si všimnu jeho dřímajícího ostřelovaného obyvatele.
Želvy vzlétají a přistávají na útesu jako letadla na rušném letišti, téměř úplně nebojácné kolem potápěčů, možná v důsledku programu značkování prováděného Borneo Marine Research Institute na univerzitě Malajsie Sabah a různých resortech v této oblasti.
V jedné fázi se zelená želva odrazí od útesu přesně ve chvíli, kdy projíždím nad hlavou. Plavu podél ní dlouhou dobu, dost blízko, abych viděl tlamu velkých vlkodlaků na její hlavě a krunýř vlnící se v proudu.
O pár ponorů později vidím znovu totéž zvíře, jak relaxuje v převisu, zdánlivě nerušené svými korýši.
Jedním z nejnapínavějších okamžiků výletu je návštěva Turtle Cavern, místa jen kousek od pláže.
Širokoúhlá jeskyně, která se nachází ve výšce asi 18 metrů, je vchodem do malého jeskynního systému, který ukrývá pozůstatky velkého množství želv, které tam usnuly a pak nemohly včas najít cestu ven.
Nesmím za varovným znamením, které se houpe nad prostorem s písčitým dnem několik metrů, ale dívat se z tohoto místa s atmosférou do modra je zážitek.
z toho mi běhá mráz po zádech, který nemá nic společného s chladnou termoklinou přibližující se zdola.
Moje tři návštěvy Sipadanu jsou úžasné, ale jsou také intenzivní – začínají v 8 hodin ráno, zmáčknu se čtyři ponory, dorazím zpět do resortu vyčerpaný včas na rychlou sprchu před večeří – takže jsem rád, že jsem měl klidnější dny v Mabul a Kapalai také.
Zhruba 20 potápěčských lokalit na každém ostrově je dostatečně blízko k letovisku, takže se mezi ponory vracíme, poflakujeme se u baru u mola, koupeme se v bazénu nebo si zdřímneme v naší pohodlné polořadové plážové chatce.

VŠECHNY DIVEMASTERY JSOU přátelský a nadšený, ale Scott si zaslouží zvláštní zmínku za své vynikající schopnosti makro-pozorování, které nejpůsobivěji prokázal při návštěvě lokality Mabul zvané Panglima Reef při hledání trpasličích mořských koníků.
Není těžké najít gorgonské seafany, které mořští koníci nazývají domovem, ale dostat se dostatečně blízko, abyste našli samotná malá stvoření, je složitější záležitost.
Tvrdě pluji proti silnému driftu, který se mě snaží unést podél mírně se svažující stěny útesu, hledám a hledám, ale na nic nepřicházím. Scott ukáže na větev korálu – stále nic.
Ukazuje důrazněji a konečně to vidím: mořský koník delší než řasa, dokonale maskovaný proti svému růžovému domovu. O chvíli později jsem to znovu ztratil, a teprve když vidím fotky svého kamaráda, získám správný pocit z toho, co jsem „viděl“.
V Stingray City, další lokalitě Mabul, zažívám další pozoruhodné prvenství: okázalou sépii. Ponor má poměrně nudný začátek – je zatažený den, takže útes je nudný a jen velmi málo tvorů vychází hrát. Občas vidím modře tečkovaný paprsek, ale většinou jsou skryty pod převisy na úpatí šikmé stěny útesu a nepředvádějí moc parády.
Pak se najednou objeví příval zajímavých ryb a korýšů. Nejprve vystoupí ohnivý šotek, který se hravě vrhá dovnitř a ven z nory, pak kreveta kudlanka, která na nudném písčitém pozadí vypadá jako páv. Pak ten kousek odporu, okázalá sépie, tak zvláštní, že mám problém uvěřit tomu, co vidím.
Dokud má ruka, buší kolem trhliny v útesu jako diskotékový čmelák. Fotografie neodpovídají vlnám černých pruhů směřujících po jeho zádech – podívejte se Youtube. Je to jedna z nejkouzelnějších věcí, jaké jsem kdy pod vodou viděl.
Následující den zamíříme na SeaVenture Rig, kousek od severního pobřeží Mabulu a jasně viditelný z mola Borneo Divers. Postaveno v Panamě a používané pro ropný a plynárenský průmysl na různých místech po celém světě, bylo vyřazeno z provozu a přemístěno sem v roce 1997 a nyní je z něj hotel.
Proud je na hladině silný a hrozí, že mě stáhne z lana, na kterém se držím, zatímco čekám na zbytek skupiny, rezavějící spodní strana vrtné plošiny se tyčí nad mou hlavou jako katedrála.
V hloubce 5 m není vůbec žádný proud, což umožňuje pohlcující 70minutové hledání všech druhů zajímavých makrodruhů uprostřed malých vraků a hromad trosek, které zasypávají mořské dno mezi masivními betonovými hromadami vrtné plošiny.
Chvíli to trvá, než se vám podaří proniknout do bahna, jako je tato, ale jakmile se vám to podaří, je toho k vidění obrovské množství, od nevrle vypadajících krokodýlů a kamenounů přes drobné neonové ploštěnky a miniaturní žluté buxusy až po velkou černou žabí rybu, která je ještě těžší odhalit než ten červený v Kapalai. Uběhne skoro hodina, než si to uvědomím.
Ale sotva musíte opustit Borneo Divers Resort, abyste zde zažili skvělé makro potápění.
Dům-útes, který se nachází u mola letoviska, má korálovou zahradu 3-10 m dolů a sbírku malých vraků dál asi 20 m, takže je tu spousta rozmanitosti, ať už jsou vaše zájmy jakékoli.
Nejvděčnější jsou ponory při západu slunce a noční ponory, které si dopřávám téměř každý den – na molu je večer ve službě člen týmu resortu, takže stačí napsat své jméno na tabuli, aby věděli dávat na tebe pozor.
Opakovaně navštěvuji stejná místa a dostávám příležitost pozorovat chování konkrétních tvorů způsobem, který není obvykle možný, včetně rourky pruhované, třpytivého hejna ančoviček a ploštěnky perské kobercové, která se krásně ukazuje, jak plave dovnitř a ven. mého paprsku pochodně.

VRACÍM SE ZPĚT NA SIPADAN naposledy poslední den cesty a je zpátky na Barracuda Point na dva ze čtyř ponorů. Barakuda nám nejprve opět uniká, ale při druhé návštěvě je naše vytrvalost bohatě odměněna.
Okamžitě najdeme obvyklé hejno jacků, trávíme čas plaváním s nimi proti silnému proudu, než se uvolníme do závěje.
Pak se náhle objeví barakudy – desítky z nich, každá až metr dlouhá, v houževnatém pronásledování mělčiny.
Držíme s nimi krok několik minut, než budeme nuceni znovu klesnout zpět do driftu, nadšení z této zkušenosti, ale zklamaní, že to tak brzy skončí.
Když pak znovu kalibruji svá očekávání pro zbytek ponoru, je tu jedno poslední, mimořádné překvapení: hejno papoušků s hrbolatou hlavou, kteří se svými obrovskými bílými zobáky pasou na tvrdých korálech pod námi a zanechávají stopu zkázy. takové, jaké jsem nikdy neviděl.
Jsou pryč téměř hned, jak dorazili, díky proudu, ale jsem s nimi dost dlouho na to, abych pochopil, proč se potápěčští průvodci na toto místo znovu a znovu vracejí.
Sipadan, Mabul a Kapalai možná nejsou nejsnáze dostupná místa a možná nejsou nejbezpečnější, ale pokud hledáte pelagické druhy, korálové zahrady a potápění v bahně, vše v jednom cíli, je tato část světa docela těžko dostupná. porazit.